Обороты двигателя и скорость движения: как экономить топливо и не «убить» двигатель

Как убить мотор за один сезон

Купила Теща новую машину, но тут же отъехала за бугор. И сказала при этом любимому Зятю: «На, дорогой, ключи от машины. Через полгода приеду, заберу. Люби и береги ее, она ведь новенькая совсем».
«Как же, получишь ты ее обратно!>, – ухмыльнулся Зять. И стал соображать, как к приезду Тещи привести автомобиль в такое состояние, чтобы отдавать было не жалко или чтобы ей самой такая машина не понадобилась.
И обратился к нам за советом. Что ж, отвечаем.
Совет первый: Учини насилие над младенцем!
Машинка новая, не обкатанная еще? Вот и славненько! А попробуй-ка проигнорировать все советы о том, как надо кататься первые 2-3 тысячи километров! Самое лучшее здесь – записаться в какой-нибудь «стрит-рейсинг». Очень это дело нравится необкатанному движку: раскрутиться тысяч до 6 оборотов, тут и клина схватить можно.
Вот Теща и обломается: А еще, если гоняться страшно, можно загрузить машинку по самую завязку и отправиться, допустим, на дачу. И, встретив по дороге горку покруче, попробовать на нее залезть на четвертой, а лучше – пятой передаче. Принцип издевательства простой: нагрузки побольше, оборотов поменьше.
Необкатанный мотор ответит и микрозадирами вкладышей подшипников, и подклиниванием поршней. Недолго такому двигателю потом придется Тещу радовать!
Совет второй: Корми его похуже!
Самое любимое блюдо мотора – бензин. Или дизельное топливо, в зависимости от его подвида. А топливо бывает разное, плохое или хорошее. Хорошее чаще всего водится на больших фирменных заправках, а плохое – на маленьких и не фирменных, особенно часто – на загородных и контейнерных.
А чем отличается плохое топливо от хорошего? А тем, что на плохом мотор не едет, гремит всеми своими «пальцами», как говорят невоспитанные автолюбители, и от него отложений в камере сгорания куча.

Не едет мотор оттого, что скорость сгорания топлива низкая. «Пальцы гремят» – потому что октанового числа не доложили. А отложений много – из-за того, что такой бензин по своему составу больше на соляру смахивает. И все это мотор любит страшно! И реагирует на это и перегревами клапанов и поршней, и зависанием клапанов, и потерей мощности, и страшно невкусным выхлопом.

Если же Теща разорилась на дизель, тут все еще проще. Надо только найти соляру с повышенным содержанием воды и серы – и все в порядке. Увидев счет на ремонт топливной аппаратуры, любимый член семьи, скорее, новый автомобиль захочет купить, а старый оставит вам. Вот только доставит ли он вам радость после подобных издевательств?
Так что, если неохота Теще автомобиль в исправном состоянии возвращать, найдите специализированную АЗС где-нибудь за городом с особо «классным» топливом и заправляйтесь только там.
Совет третий: Сэкономь на масле!
А еще мотор любит хорошее масло. И на хорошем масле его «убить» будет сложно. Так давайте лишим его этой радости.

Зачем тратить деньги на дорогую фирменную синтетику, если можно за четверть цены купить канистрочку обычной «паленой» минералки, да еще не менять ее подольше, тысяч пятнадцать, например.

Мотор тут же ответит хорошими износами, дымом из трубы и весело мигающей лампочкой давления масла. Это тоже специально для Тещи: чтобы за рулем ей скучно не было, красный цвет лампы и глаз радует, и заснуть ей не даст. Пусть порадуется заботливости Зятя!
Выполнить этот совет, кстати, несложно. Надо покупать масло не в фирменном магазине, а где-нибудь на рынке или вообще у продавцов в «разнос» у дороги. Если через 500 километров масло будет, подобно водичке, свободно скатываться с масляного щупа, значит, вы не ошиблись и купили то, что надо!
Совет четвертый: От работы кони дохнут!
Так, первые три совета выполнили, а она все едет, зараза! Но теперь мы еще ее нагрузим по самое некуда и заставим пахать, пахать и пахать!

Кстати, «пахать» – это самое то, что ускоренными темпами способно добить мотор. Как у человека, так и у двигателя есть любимая и нелюбимая работа. Нравится мотору катать пустую машинку с одним водителем где-нибудь по трассе, оборотах так тысячах на трех, с полунажатой педалью газа.

И не нравится ему крутиться на малых оборотах с полностью нажатой педалью, и номинальных режимов он тоже не любит. Как-то раньше мы рассказывали об одном индивидууме, который за 15 тысяч мотор выносил до «капиталки» только тем, что на вазовской «шестерке» у себя и двух соседей дачные участки раскорчевал.
Вот и попробуйте тоже…
А сколько радости потом Теще будет, когда соседи по даче ей будут спасибо говорить за такого классного Зятя!

Совет пятый: Маленькая грязь – не грязь, большая – сама отвалится!

Говорят, у представителей некоторых малых народностей Севера мыться вообще не принято. И ничего, живут… Недолго, правда.

Вот и с мотором так надо поступить. Он ведь под капотом сидит, его никто не видит. Так зачем его мыть? К тому же внутренняя грязь, отложения всякие и нагары эффективно приближают поставленную нами цель скорейшего отправления машинки на свалку.
Они ведь не просто мешают нормальному охлаждению деталей, но еще и заставляют сильнее давить педальку газа, ибо грязный мотор теряет в мощи изрядно. И что самое приятное, всего этого простым глазом-то и не видно, ведь указатель температуры двигателя перегревов не покажет, наоборот даже.
Все излишнее тепло внутри цилиндров сидит и поршни перегревает.
Неплохо работают и отложения, закупоривающие масляные каналы. Они не пустят масло к подшипникам, и их износ скоро порадует Тещу горящей лампой давления масла.

А совсем хорошо будет, если отложения лишат возможности движения поршневые кольца, то есть закоксуют их. Это вообще прямой путь на СТО для ремонта мотора.

Опять же радость для Тещи: хоть с умными людьми, механиками-мотористами пообщается. Не все же глупые сериалы смотреть!
Совет шестой: Зачем мотору респиратор?
Еще у мотора есть всякие фильтры, которые не пускают в него грязь.
Вот он, Клондайк для гадостей своему мотору! Дырявый воздушный фильтр нагонит пыли цилиндры, и поршневым кольцам придется выступить в роли «жерновов» для ее перемалывания.
Жаль только, что такие «жернова» долго не живут. Вот, например, спортсмены вообще раньше воздушные фильтры из мотора убирали. Ездили быстро, но недолго. Это же самое то, что нам надо!
Грязный масляный фильтр тоже неисчерпаемый источник радости для двигателя. Есть у него такая деталька – перепускной клапан, который открывается в случае большого загрязнения фильтрующего элемента и пускает грязное масло в двигатель. А это то же самое, что просто фильтр снять:

Теще же можно похвастаться: вот какой я рачительный, сколько денежек на фильтрах сэкономил!

Совет седьмой: Был сильный мороз!
Еще хорошо бы, чтобы Теща уехала и дала покататься на машинке зимой. Пусть пока на Канарах погреется, а мы тут с мотором поговорим по-свойски. И необходимость заводиться ясным зимним утром, после студеной ночи, дает нам еще много возможностей приблизить конец мотору.
Скажите-ка, вам бы понравилось, если бы прямо из теплой постели вас заставили на морозе таскать тяжелые шпалы? Вот и мотору, прежде чем принять нормальную, рабочую нагрузку, надо отойти ото сна. То есть хоть как-то прогреться.
А мы ему такой возможности не дадим: как только он «схватит», попробуем погоняться, аки Шумахер на кольце: Мотор, конечно, сопротивляться будет такому издевательству всеми фибрами своих поршней, а мы его все равно понужать будем в хвост и гриву, пока клапана не зависнут или вкладыши не провернет! Ну, а уж об износе в этом случае говорить не приходится. Он будет хороший такой, большой-пребольшой!

Думаем, достаточно. Если Зять будет следовать всем этим советам, то эмоций любимой Теще доставит массу, особенно когда она сядет за руль своей еще совсем новой (с виду) машинки. А всем остальным надо думать, стоит ли следовать этим советам, или поступить с точностью до наоборот. Ну, это кто какие задачи ставит…

Как быстро убить двигатель автомобиля?

11.04.201711.04.2017
Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.
Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!
Начнем мы с видео про убийство двигателей:

Как убить двигатель автомобиля без следов?

Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах

Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянке на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.
Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора обнаружиться поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

Езда внатяг

Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.
Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!
Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Езда без воздушного фильтра

Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.
Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

Езда на не соответствующем топливе

Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин,  плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.
Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.
После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

Как убить двигатель автомобиля со следами

Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личныхз соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно

Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.
Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.
Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

Гидроудар

Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!
Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra  в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.
При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

Убийство двигателя добавками в масло

Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.
Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

Неработающие способы убийства двигателя

Сахар в бензобак

Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!
На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.
С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Как не только продлить ресурс мотора, но и не убить его раньше времени

Ссовременные высокотехнологичные атмосферники изначально проектируют с расчетом на высокие обороты, в противном случае они не уложатся ни в один экологический норматив.
Турбочарджеры и вовсе — вещь в себе: производительность выше, ресурс меньше раза в полтора, чем у аналогичного по объему безнаддувного ДВС и вдвое ниже, чем у атмосферника с той же отдачей.
Плюс требования к работоспособности катализатора, к качеству топлива, смазки, охлаждения…

В общем, нюансов масса. Большинство относительно опытных водителей в курсе того, что и как надо делать, но их концентрация за последние годы упала катастрофически. Вы не поверите, на какое количество банальнейших и одноплановых вопросов регулярно отвечает каждый сотрудник нашей редакции, хотя большинство ответов на них, казалось бы, лежит на поверхности, так что с них и начнем.

Масло должно быть маслом…
Обслуживание нового автомобиля.
На первый взгляд, это не проблема, но на самом деле в отведенные производителями сервисные интервалы по разным причинам укладывается лишь половина автовладельцев, остальные приезжают позже.
И хорошо, если позже на тысячу-полторы километров, некоторые же индивидумы не приезжают вовсе, ставя отметку в сервисной книжке задним числом. В том и заключается одна из основных проблем.
Многие производители увеличили сервисные интервалы для российских клиентов минимум до 15 000-20 000 километров. Моторное масло не выхаживает за это время и половины ресурса, но это в идеале: любой гаражный моторист в течение минуты на пальцах объяснит вам, почему смазку в движке лучше менять раз в 8000-10 000, а, скорее всего, просто покажет.

И еще одно — любое, даже оригинальное и абсолютно нормальное на вид моторное масло дольше года не работает, окисляясь и распадаясь на составляющие.

… а антифриз — антифризом
Регулярная смена масла — половина дела. В движке еще есть и антифриз. Его регулярной заменой вообще мало кто заморачивается, хотя по статистике ходит он не больше двух-трех лет, после чего начинает помаленьку «убивать» систему охлаждения. Печальные итоги — регулярное образование воздушных пробок и коррозия.
Не помыл радиатор — закипел
Кстати, говоря об эффективности охлаждения мотора, не стоит забывать о радиаторе. Пух и песок — летом, соль и песок — зимой, грязь — весной и осенью… Многие кипящие в «пробках» машины, кипят как раз из-за него.
Некоторые водители доводят эту деталь до такого состояния, что на передней сетке образуется в буквальном смысле шуба, выбить которую, не сняв радиатор с автомобиля, почти нереально. Отлично помогает ее образованию наличие радиатора кондиционера, который обычно отстоит от основного всего на пару сантиметров.

Кроме того, некоторые производители используют радиатор для охлаждения масла в автоматической коробке, так что выводы о пользе регулярной мойки радиатора, полагаю, очевидны.

На бумаге не экономят

Не менее важная вещь, способствующая сохранности движка — фильтры. И в первую очередь — воздушный.
Об этом куске гофрированной бумаги обычно вообще мало кто заботится, хотя именно он отвечает за то, насколько чистым мотор будет изнутри.
Проблемы двигателей VAG часто связаны именно с плохой очисткой поступающего в цилиндры воздуха, который в сочетании с некачественным бензином в кратчайшие сроки «убивает» и масло, и лямбда-зонды и катализаторы.

Фильтрация масла — второй этап. Впрочем, не менее важный. Но и его менять, как правило, не забывают.
Смотри за симптомами
Топливо — еще одно больное место. Бензин в нашей стране может быть либо 92-м, либо 98-м, промежуточный 95-й — это 92-й с присадками. Как и чем именно нефтяники бодяжат свое топливо, никому доподлинно неизвестно.
Но даже если секрет будет раскрыт, никто из изобретателей коктейля никогда не сможет гарантировать, что бензин будет «приготовлен» в четком соответствии с технологией.

Проблема в том, что 95-й является рекомендованным видом топлива для 99% продающихся в России моделей.

Так или иначе, водителю придется искать правильную заправку самостоятельно и совсем не факт, что она должна быть сетевой. По большому счету, то же касается и тех, кто предпочел купить машину с турбодизелем. Хотя в этом случае шансов нарваться на суррогат в крупной сети гораздо ниже.
Прогреть всегда полезно
Первое, о чем нужно помнить при эксплуатации авто — запуск и прогрев. Кто-то трогается сразу после поворота ключа в замке зажигания, кто-то ждет, пока указатель температуры выползет из синей зоны.
На самом же деле все гораздо проще: летом достаточно подождать 90 секунд, зимой — 2,5-3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос разогнал смазку по движку.
Ждать дальше бессмысленно, поскольку это ведет лишь к бесполезной трате топлива.

Оптимальный алгоритм должен выглядеть следующим образом. Водитель аккуратно начинает движение и едет в щадящем режиме как минимум до тех пор, пока термостат не откроет большой круг.

Зимой вы это почувствуете, поскольку в салон наконец-то начнет поступать теплый воздух (если, конечно, машина не оснащена «электрической» печкой), летом же это обычно происходит через километр-полтора после старта.
К слову, щадящий режим нужен еще и для того, чтобы нормально прогреть коробку, амортизаторы, а также жидкость в рулевой рейке и гидроусилителе (не путать с электрическим).
Избегай крайностей
О режиме эксплуатации авто обычно помнят лишь до первого ТО, дальше машина считается «обкатанной» и владельцы начинают ездить кто во что горазд. Впрочем, обкатка для большинства из них также является вопросом темным и неизведанным, хотя на самом деле она — не более чем условность.

Обкатывать новый мотор не нужно, его надо эксплуатировать в нормальном режиме: в среднем диапазоне оборотов. Недостаточные, равно как и чрезмерные, нагрузки ведут к ускоренному износу поршневой.

В результате та либо плохо «притрется» и тогда поверхности продолжат прирабатываться друг к другу, когда автомобиль де-юре будет считаться обкатанным, либо начнет «долбить» мотор изнутри.
Итог же, как вы понимаете, один — неожиданно быстрый капремонт.
Режим — всему голова
Впрочем, о влиянии стиля езды на ресурс силового агрегата важно помнить всегда. Если вы, положим, регулярно участвуете в уличных гонках, готовьтесь к тому, что больше 10 000-15 000 километров ваш движок не протянет.
Реальный ресурс специально подготовленного мотора — тысяч 30, не больше. Иными словами, будучи слишком активным драйвером, готовьтесь к тому, что мотор начнет «жрать» масло к 60 000-70 000. Сначала вам покажется, что проблема заключается в смазке, но на самом деле, она будет гореть.
Эксплуатация же в средних режимах увеличит этот пробег раза в три.

Кстати, недогруженный мотор —так же плохо, как и перегруженный. Пробки, «пенсионерская» езда, да будет вам известно, ресурс уменьшают, причем существенно, ибо температура горения в таких режимах не достигает оптимальных значений. Результат: нагар на стенках камер сгорания, свечах и поршнях, дальнейшие проблемы с пуском, а в особо запущенных случаях — кончина лябда-зондов и катализатора.

Дальнейшее мы уже описывали. Но самое смешное, что лечится хронический «недогруз» довольно просто — раз в недельку машине надо «дать угля». Причем, касается это не столько скорости, сколько ускорений. Большинство отложений, накопившихся за это время, просто сгорит. Кроме того, машина без этого может и заскучать. 

Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа)

29 июня 2018 Категория: Полезная информация.
Собрали для вас анти-советы по эксплуатации. Учиться стоит на чужих ошибках!

Ездите с пустым баком

Все же знают, что детали топливной аппаратуры дизеля смазываются только топливом.
И подкачивающий насос, и ТНВД и форсунки, и особенно плунжерная пара ТНВД работают под интенсивной нагрузкой. Металлические детали трутся друг об друга, и если топлива недостаточно – трутся насухо.
В результате образуется металлическая стружка, которая проникает в клапаны ТНВД и форсунки, а также проходит по топливной магистрали и возвращается в бак. Так она оседает на дне и накапливается.
Когда бак почти пустой, топливоподкачивающий насос вместе с остатками солярки забирает эту мелкую стружку и гонит ее по магистрали подачи топлива обратно к форсункам.

Результат – повреждения форсунок, забитые стружкой фильтры, повреждения и быстрый износ плунжерной пары. В результате придется менять ТНВД и форсунки, промывать всю топливную магистраль вплоть до бака, прокачивать от завоздушин (они как раз и образуются при низком уровне топлива и езде по неровной дороге). В общем, весь комплекс дорогостоящих удовольствий.

Верьте производителю

Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч – ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.
И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.
А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору». Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.

Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца – тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.

Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС – с учетом постоянного перегрева масла, шансов поменять кольца у них намного больше.
Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный – прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.

Экономьте на «расходниках» и запчастях

Пожалуй, из всех «расходников» масляный фильтр самый доступный. Вы точно уверены, что хотите даже на этой недорогой детали сэкономить пару рублей? Очень важно, чтобы фильтр содержал качественные запорный (обратный) и перепускной (обводной) клапан.
Как правило, в более дорогих образцах качество самого фильтрующего элемента выше. И от этих параметров напрямую зависит степень очистки и правильная циркуляция масла. Которое, как мы помним, выполняет роль смазывающего состава.
Плохой или поддельный фильтр вполне способен вызвать масляное голодание двигателя – и такие случаи встречаются.

То же самое касается воздушных фильтров. Сейчас модно стало ставить фильтры нулевого сопротивления – он облегчает поступление воздуха в камеру сгорания, обладает большим ресурсом, может обслуживаться.

Только вот стоимость его высокая, а правильная установка подразумевает перекомпоновку впускного тракта или изменения в моторном отсеке. Что делают «умные» автовладельцы? Правильно, покупают откровенный «китай».
В результате весь абразив спокойно поступает в цилиндры или на турбину, и вуаля, минус одна жизнь.
Помним о регламенте замены фильтров производителями, да? 15 тысяч для среднестатистического дизельного ДВС – слишком много. Ну и про подделки забывать не будем.

Они могут продаваться уже с повреждениями, не говоря о качестве материала и количестве ребер фильтра. А если воздушный фильтр рвется во время эксплуатации, его частицы попадают во впускной тракт.

В результате двигатель радостно всасывает амбразив, равно как посторонние включения в масле. И последствия такие же – плачевные.
О качестве топлива и говорить не стоит. Нежные высокоточные топливные системы Delphie, Denso и даже стойкий боец Bosch одинаково не любят плохо очищенную солярку. Первыми сдаются форсунки, а менять и даже ремонтировать их ой как недешево.
Что касается ремонта посерьезнее, детали топливной аппаратуры и запчасти для двигателя и качество их исполнения (прочность металла, подходящие параметры, используемая в процессе производства смазка, качество пластика и резины и пр.) – напрямую влияет на ресурс жизни двигателя. Попытка сэкономить, выбрав no name производителя или китайский аналог, может дорого обойтись впоследствии.
Поэтому выбирайте проверенные оригинальные запчасти и «расходники» известных производителей.

В крайнем случае – не менее известные аналоги. Не покупайте расходники на авторынках, у непроверенных продавцов – велик риск нарваться на дешевую подделку.

Учитесь отличать оригинальные запчасти от подделок. Как это сделать, на примере клапана Delphi, мы рассказывали здесь.
Качественные запчасти для своего дизельного двигателя вы найдете здесь
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Что будет если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч

В условиях постоянно растущих цен на топливо многие украинцы (и не только) задумываются об экономии. Одни переводят свои авто на газ, другие смотрят в сторону гибридов и электрокаров, а некоторые и вовсе покупают топливные экономайзеры.

Но есть более простой способ научиться экономить, не требующий даже маломальских капиталовложений. Речь идет об экономичной езде и, в частности, о мифе про передвижение на 5-й передаче при скорости в 55 км/ч.
Бытует мнение, что в таком режиме передвижения расход топлива будет минимальным. А как же крейсерская скорость? Вот об этом мы и поговорим, отвечая на вопрос «Что будет, если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч».
Самый экономный режим – движение на наивысшей передаче с минимальной скоростью
Каждый автомобиль имеет собственную массу. Чтобы разогнать его до заданной скорости, необходимо затратить энергию. Чем быстрее разгон, тем больше понадобится энергии.

Об этом знают все, равно как и о том, что при постоянной скорости расход топлива относительно меньше, но все зависит от силы сопротивления воздуха, которая пропорциональна квадрату скорости относительно воздуха и направлена противоположно ей.

 То есть, если, например, автомобиль увеличил скорость с 50 до 100 км/час, (в 2 раза), то сопротивление воздуха увеличилось не в 2, а в 8 раз! Соответственно, и для поддержания такой скорости необходимо затратить в 8 раз больше энергии.
На “распихивание” воздуха и уходят те самые лошадиные силы, которых на скорости 50 км/ч может понадобиться 30, а на 120 км/ч – 130. Чтобы было понятнее, достаточно бегло изучить график, на примере ЗАЗа демонстрирующий потерю мощности при той или иной скорости.
Также надо понимать, что моторы наиболее высокий КПД в районе максимального момента и минимальных оборотов. Следовательно, самый экономный режим – движение на наивысшей передаче с минимальной скоростью. Но в зависимости от двигателя и передаточных чисел КПП, оптимальная скорость для передвижения на наивысшей передаче может быть разной.

В теории, вполне возможно, что при езде на 5-й передаче (если их всего пять), можно добиться минимального расхода топлива.

Но почему практически все производители рекомендуют в инструкции по эксплуатации легковых автомобилей двигаться на наивысшей передаче со скоростью 80-100 км/ч, а не 50-60 км/ч, например? Каждый человек имеет право на свою точку зрения касательно любого вопроса. На какой передаче, и с какой скоростью лучше передвигаться знают практически все автомобилисты. Точнее, они так думают. Но разрешить спор всегда помогают специалисты, поэтому прокомментировать данный вопрос АвтоПортал попросил дилера Nissan в Киеве, компанию «КИЙ АВТО».
Чем меньше обороты, тем меньше расход, но при низких оборотах на наивысшей передаче будет сильно страдать мотор
«Если говорить о езде со скоростью 55 км/ч на наивысшей передаче, надо четко понимать – двухлитровый мотор на двухтонной машине в таком режиме действительно будет работать на низких оборотах. Но из-за большой массы автомобиля – под максимальной нагрузкой. Как результат, из-за низкого давления масла в блоке цилиндров износ узлов также будет максимальным. Следовательно, во избежание чрезмерного износа, на 55 км/ч ему будет в пору более низкая передача. В то же время, такой же двухлитровый агрегат, но на легком хетчбэке, будет легче справляться с нагрузкой из-за меньшей массы автомобиля, но она все равно более критичная для мотора, нежели, к примеру, на 4-й передаче. Я считаю, что лучше не увлекаться ездой с небольшой скоростью на повышенных передачах. Да, чем меньше обороты, тем меньше расход, но при низких оборотах на наивысшей передаче будет сильно страдать мотор, который может выйти из строя. Поэтому тут вопрос приоритета  – или сэкономить 50 грн на бензине, либо же 5000 грн на ремонте двигателя», – считает Сергей Кузмичев, специалист по продажам автомобилей Nissan. Исходя из вышесказанного, следует, что, двигаясь на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч, действительно можно добиться минимального расхода, но при этом существует вероятность выхода из строя двигателя или его отдельных узлов. Ответ на этот вопрос лучше других знает Андрей Сидоренко, автомобильный журналист, автор Национального рекорда топливной экономичности:
Необходимо научиться грамотно тормозить двигателем и ездить так, чтобы проходить повороты с наименьшими потерями скорости
«Нужно смотреть характеристики конкретного двигателя. На Skoda Fabia с двигателем 1.4, например, можно без опаски ехать на 5-й передаче при 2000 оборотах на скорости 60 км/ч. Такой режим езды позволит экономить без вреда для мотора.
Но все зависит от характера дороги (подъемы и спуски) и загрузки. Также хочу развеять одно из заблуждений по поводу движения с включенным круиз-контролем, когда автомобиль якобы едет в максимально экономичном режиме.
Это верно лишь для горизонтальных участков дороги».

Напомним, что год назад именно Андрей Сидоренко вместе с Геннадием Мазепой преодолели на 2-литровом Subaru Forester 489,6 км пути со средним расходом 5,3 литра, что на 24,6% лучше заявленного заводом результата.

Рекордсмены не готовы раскрыть все секреты, но утверждают, что недостаточно уметь плавно нажимать на педаль газа и поменьше тормозить, передвигаясь с оптимальной скоростью на наивысшей передаче.
По их словам, главное – это сохранение инерции.
Поэтому прежде необходимо научиться грамотно тормозить двигателем и ездить так, чтобы проходить повороты с наименьшими потерями скорости. Для этого и нужна контраварийная подготовка, специалистом по которой выступил Геннадий Мазепа.
По его мнению, ставить рекорды по экономичности может каждый, но нужно следить за оборотами двигателя:
Малый расход топлива при нормальной нагрузке на мотор достигается обычно в диапазоне 1800-2000 оборотов в минуту
«Количество оборотов играет важнейшую роль. При скорости 55 км/ч  почти на всех легковушках обороты будут составлять в районе 1,2-1,4 тысячи.

Расход будет действительно очень маленьким, но это просто убийство деталей кривошипно-шатунного механизма. Малый расход топлива при нормальной работе двигателя достигается обычно в диапазоне 1800-2000 оборотов в минуту.

Для дизелей и турбодвигателей этот показатель может отличаться в ту или иную сторону, в зависимости от конструктивных особенностей»
Компания «Еврокар», представляющая марку Skoda, является одной из немногих, которая неоднократно проводила эконом ралли – соревнования, где победителем становится тот, кто смог пройти маршрут с наименьшим расходом топлива.
Организатор определял победителей не просто по данным о расходе топлива и объеме двигателя, а использовал так называемый индекс топливной экономичности (FEI – Fuel Efficiency Index), где FEI – среднее арифметическое фактического расхода топлива и расхода топлива на тонну веса автомобиля.
«Еврокар» проводил эти соревнования среди владельцев на протяжении трех лет. Насколько нам известно (из опроса участников), многие во время ралли использовали такие общеизвестные приемы как максимально плавный ход без резких разгонов и торможений, езда накатом, некоторые даже глушили двигатель на светофоре и в пробках.

При езде с максимальной экономичностью важно выбрать оптимальную передачу для указанной скорости и получить нужный диапазон оборотов (зависит от характеристик двигателя, установленного на автомобиле). Важно всегда руководствоваться рекомендациями производителя.

В данный момент в любом руководстве по эксплуатации автомобиля есть главы, посвященные экономичной езде», – сообщили АвтоПорталу в пресс-службе ООО «Еврокар».
Из вышесказанного следует, что прежде, чем начинать экономить, передвигаясь со скоростью 55 км/ч на наивысшей передаче, необходимо изучить разделы «Технические характеристики» и «Экономичная езда». В большинстве случаев в них подробно рассказано об оптимальных оборотах двигателя и выборе оптимальной передачи для той или иной скорости.
Выбор оптимальной передачи и диапазона оборотов зависит от характеристик двигателя, установленного на автомобиле

Если инструкции по эксплуатации вашего авто у вас отродясь не было, а тахометр не предусмотрен в принципе, для определения нагрузки на двигатель при езде со скоростью 55 километров в час на 5-й передаче можно воспользоваться дедовским методом.
В этом вопросе авторитетным будет мнение специалистов по ремонту двигателей:
«Наверное, вы замечали, что лучше других знают о езде на наивысшей передаче таксисты. Они еще разогнаться не успеют, а уже едут на 5-й. Но опытный таксист отличается от неопытного тем, что первый прислушивается к мотору, обращает внимание на детонацию.
Если она есть – переходит на ступеньку ниже, набирает скорость и включает повышенную. Вот основная рекомендация для тех, кто хочет экономить без риска «убить» двигатель», – считает специалист по ремонту двигателей Анатолий Демченко.

– Ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч можно без вреда для мотора и с лучшей топливной экономичностью, если обороты двигателя находятся в пределах 1800-2000 об/мин – Если нет тахометра, ориентироваться придется на вибрацию и детонацию.

Если присутствует – двигатель работает под большой нагрузкой, и необходимо перейти на низшую передачу, а лишь потом включить повышенную – У каждого автомобиля оптимальная скорость для достижения минимального расхода топлива на наивысшей передаче является сугубо индивидуальной – Ранний переход на повышенную передачу в процессе эксплуатации авто может привести вас к скорой встрече с мастером по ремонту двигателей – Наиболее подходящими автомобилями для передвижения со скоростью 55 км/ч на 5-й передаче являются авто (преимущественно малолитражные), у которых КПП имеет более короткие передачи и, соответственно, обороты двигателя на 100 км/ч составляют около 2500-3000 об/мин, а при движении со скоростью 55-60 – до 2000 об/мин

Есть мнение, что уменьшить расход топлива можно регулярным мытьем подкапотного пространства, но автодилеры и эксперты по экономичной езде опровергают его
– Об оптимальной скорости передвижения на наивысшей передаче для дизельных и турбированных бензиновых моторов лучше досконально изучить инструкцию по эксплуатации. Специфика их работы существенно отличается от работы атмосферных бензиновых моторов. Отметим, что опрошенный нами специалист по ремонту двигателей высказал мнение, что уменьшить расход топлива можно регулярным мытьем подкапотного пространства. По его словам, чистый двигатель расходует до 5% меньше топлива, но ни один из опрошенных нами экспертов по экономичной езде и представителей официальных автодилеров это мнение не подтвердил, мотивируя тем, что более важную роль играет чистый радиатор и исправные свечи и систему охлаждения. Замечали ли вы снижение расхода после мойки двигателя, и на какой скорости/передаче и при каких оборотах ваш автомобиль потребляет меньше всего топлива.

5 привычек, которыми вы убиваете свой автомобиль

У каждого водителя есть определенный список вещей, которые нельзя делать с автомобилем. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но почти у всех он неполный. Сегодня мы расскажем о пяти привычках, которые вредят автомобилю, и со временем могут привести к его преждевременной кончине.
Резкое переключение передач
Проще всего убить коробку передач, переключаясь с первой передачи на заднюю и наоборот, не дожидаясь, пока автомобиль полностью остановится. Еще хуже сразу после этого резко стартовать.
И ведь многие так делают, например, при развороте. Едут вперед, потом резко выворачивают руль в другую сторону, включают заднюю скорость, когда машина ещё полностью не остановилась и катится вперед, и тут же сдают назад. Потом ещё раз то же самое, но уже вперед. Такое переключение передач вредит как механической коробке передаче, так и любой автоматической.

Нагрузка на трансмиссию в такие моменты колоссальная, и делая так регулярно, вы медленно и верно сокращаете ресурс коробки передач.

Правильнее всего переключать передачи плавно после полной остановки автомобиля, держа в это время ногу на тормозе. То же самое, кстати, написано в инструкциях по эксплуатации.
Читайте также
Peugeot 3008: Шиворот-навыворот
Новый французский кроссовер удивил интерьером и озадачил управляемостью
Резкий старт на непрогретом двигателе
Чем еще часто грешат современные водители, так это резким стартом сразу после запуска мотора. И если летом это не так страшно, то зимой, когда на улице холодно, это может грозить капитальным ремонтом двигателя. А если не ремонтом, то сокращением ресурса точно.
Дело в том, что поршень и стенки цилиндра нагреваются неравномерно, нужно время, чтобы их температура стала примерно одинаковой, в противном случае двигатель может заклинить. Чаще всего это случается, когда зимой водитель, не прогрев машину, сразу жмет на газ по полной, держа стрелку тахометра близко к красной зоне.

Прогревать мотор до рабочей температуры, стоя на парковке, можно очень долго, особенно если речь идет о турбомоторе. Но долго стоять вовсе необязательно. Можно дать поработать машине на холостых оборотах пару минут, а потом отправляться в путь, но без резких ускорений, примерно на 2000 об/мин. И ехать так до тех пор, пока двигатель не разогреется до своей рабочей температуры.
Езда на холостых оборотах
Многие водители небезосновательно считают, что, чем ниже обороты двигателя, тем меньше топлива он потребляет. Это так, спорить с этим нет смысла. Но вот постоянно ездить на оборотах, близких к холостым, для двигателя вредно.
Если вы едете плавно, с постоянной скоростью на высшей передаче, то все нормально. Но если вы едете со скоростью 60 км/ч на 6-ой передаче и вдавливаете педаль газа в пол, чтобы кого-то обогнать или ускориться, двигателю приходится несладко.

Он начинает захлебываться топливом, потому что находится вне полки крутящего момента, испытывает огромные нагрузки и начинает неприятно вибрировать — это признаки детонации, которая разрушает не только двигатель, но и подшипники, валы, коробку передач, поршни, вкладыши коленвала, а в камерах сгорания в этот момент стремительно растет нагар. Плюс к этому на низких оборотах двигатель испытывает масляное голодание.

Чтобы продлить жизнь мотору, нужно всегда правильно выбирать передачу. Если хотите ускориться, нужно включать такую передачу, чтобы обороты двигателя были никак не меньше 3000 об/мин (для бензинового мотора без турбонаддува).
В этом, кстати, можно убедиться, понаблюдав, как работают современные автоматические и роботизированные коробки передач.
При спокойной езде они переходят на максимально возможную передачу, но как только водитель начинает давить на газ, коробка скидывает одну, две или три передачи, поднимая обороты двигателя до рабочего диапазона.
Нога на сцеплении

Это актуально для машин с механической коробкой передач. Так делают некоторые водители: подъезжают к светофору или перекрестку, выжимают сцепление, останавливаются, включают первую передачу и ждут, когда загорится зеленый.

Таким образом, когда сцепление выключено (т.е. педаль выжата), изнашивается выжимной подшипник и диафрагменная пружина «корзины» сцепления, так как вместе они отжимают ведомый диск от ведущего, прекращая подачу крутящего момента с мотора на коробку. Соответственно, чем дольше держишь педаль выжатой при заведенном моторе, тем скорее придется покупать новую «корзину» и выжимной подшипник.
Еще хуже, когда при движении по городу водитель полностью не убирает ногу с педали сцепления или стартует с пробуксовкой ведущих колес.
В идеале педаль сцепления нужно нажимать только при переключении передач, а сразу после убирать ее на площадку для отдыха левой ноги. На светофорах и в пробках машины с механической коробкой передач нужно переводить на «нейтраль».
Читайте также
Грузоперевозки и езда с прицепом

У каждой машины есть предельная грузоподъемность. У легковых машин, как правило, в районе полутонны. Ездить с перегрузом неправильно в первую очередь из-за резко ухудшающейся безопасности. Во-вторых, во время перегруза автомобиля страдают практически все системы: двигатель, трансмиссия, подвеска, рулевое управление, резина.

Отдельно стоит сказать про езду с прицепом. В теории с прицепом может ехать любой автомобиль с фаркопом. Но без последствий переносят такие поездки только тяжелые внедорожники и пикапы.
Для малолитражки и городского хэтчбека такие поездки губительны.
В первую очередь они губительны для малообъемных турбированных двигателей и современных автоматических коробок передач: роботов с двумя сцеплениями и вариаторов.
В идеале автомобиль лучше не перегружать и с прицепом не ездить. Любая дополнительная нагрузка сказывается на ресурсе автомобиля. Правильным решением в ситуации, когда нужно перевести что-то большое и тяжелое, будет заказать услуги доставки или вызов грузового такси.

5 Проверенных Способов Как Уменьшить Расход Топлива

Сегодня вопросом как уменьшить расход топлива интересуется чуть ли не каждый человек, прямо или косвенно связанный с автомобилем. И ведь действительно — это довольно приличная статья расходов в бюджете человека, семьи.
В последнее время мы часто слышим разного рода скандалы: то компания Мицубиши признаётся, что занижала фактические показатели расхода топлива на своих автомобилях, то компания Фольксваген оказалась уличена в установке скрытого программного обеспечения в блоки управления двигателем (так называемый Дизельгейт компании Фольксваген).
Но что же делать нам, простым автолюбителям? Как нам сохранить деньги в кошельке? Как снизить расход топлива? Хотелось бы хоть как-то уменьшить расход  бензина или дизельного топлива без отказа от комфорта..

К счастью сегодня существуют проверенные способы уменьшения расхода топлива и мы делимся ими с вами.
Ниже мы приведём 5 самых проверенных способов, которые гарантированно приведут к экономии расхода топлива на машине.

Способ №1

Стиль вождения поможет сократить расход топлива

Расход бензина или дизельного топлива очень сильно зависит от стиля вождения. Агрессивный стиль вождения не только увеличивает расход топлива, но также создает много опасных ситуаций.
Поэтому тем, кто задумывается о том как сделать расход топлива меньше на автомобиле мы рекомендуем пересмотреть манеру своей езды. Чем меньше вы будете нажимать на педаль тормоза, тем больше топлива сэкономите.
Анализируйте окружающую обстановку вокруг себя, смотрите на 2-3 машины впереди, планируйте заранее обгоны, чтобы ход автомобиля стал плавным, мягким. При такой манере езды вас неизбежно настигнет экономия топлива до 10%.

Способ №2.

Уменьшить расход или убить двигатель?
Присадки  в топливо

Ни для кого не секрет, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего. Оно не только не позволяет двигателю достичь самых лучших своих показателей, но очень часто «убивает» жизненно важные для двигателя детали, увеличивая расход и забивая двигатель продуктами сгорания.
Частично эта проблема решается добавлением присадок в топливо, однако здесь существует опасность выбора некачественной присадки, которая может сделать ещё хуже. Справедливости ради заметим, что правильно подобранная присадка, позволяет увеличить динамические характеристики двигателя и уменьшить расход.

Способ №3.

Использование активаторов для экономии топлива

Бензин или дизельное топливо имеет довольно сложную структуру, состоящую из длинных углеводородных цепочек, которые при попадании в камеру сгорания имеют определённое время горения.
При установке специальных магнитов на топливопровод, углеводородные цепочки в топливе, проходящем сквозь эти магниты, «рубятся» и становятся более «короткими». Это позволяет топливу гореть быстрее, что увеличивает КПД двигателя и соответственно уменьшает расход топлива.
К сожалению есть несколько но:

Способ №4.

Факельные свечи зажигания Bugaets для экономии бензина

Бензин, при попадании в камеру сгорания, смешиваясь с воздухом и сжимаясь, очень сильно вращается и когда поршень доходит до ВМТ (верхней мёртвой точки), скорость вращения этого вихря достигает 2 км/сек.
При такой скорости вращения свеча зажигания не может сразу зажечь всю смесь и фронт пламени (зафиксировано рапидной съёмкой) распространяется по спирали, делая горение очень долгим и заканчиваясь всегда в какой-то конкретной точке, при этом очень сильно ударяя по краю поршня (до 10 тонн).
Из-за долгого и несимметричного горения, часть топлива догорает уже в трубе, а удар по краю поршня приводит к его микроклину.

Факельные свечи Bugaets решают эту проблему поджигая топливо всё и сразу. Расход топлива при этом падает минимум на 10% и позволяет экономить ещё больше при агрессивном стиле езды.

К сожалению данные свечи подходят только для бензиновых автомобилей.

Способ №5.

Устранение трения в двигателе и КПП

Сегодня производители в своей документации к автомобилям пишут о том, что в современном двигателе до 30-40% энергии топлива тратится на преодоление силы трения. Это колоссальные потери, которые к счастью можно убрать и получить при этом гораздо более резвый автомобиль, с меньшим расходом топлива.
Речь идёт о Технологии Высокопрочных Поверхностей (ТВП), которая может применяться на любом механизме, где есть трение “металл-металл” и преобразовывать структуру металла, делая его очень твёрдым и сверхпрочным. После обработки двигателя коэффициент трения уменьшаетсяпочти до 0. В дополнение к этому благодаря ТВП восстанавливаются линейные размеры даже изношенных деталей.
После устранения таким образом трения, у двигателя увеличивается крутящий момент до 40% и уменьшается расход топлива от 10% до 40%. Частые замены масла в двигателе при этом перестают заботить автолюбителя, так как эту процедуру достаточно делать 1 раз на 60 тысяч километров!

Огромным плюсом является долговечность эффекта после обработки двигателя по данной технологии. Созданный высокопрочный слой сохраняет свои свойства на протяжении 300 тысяч километров!

Как видите, сегодня есть много различных способов как гарантированно сделать расход топлива меньше, но не все они универсальны и подходят для любого автомобиля.
Технология же ТВП может быть применена на любом автомобиле, позволяя сохранять в кошельке автолюбителя значительную сумму денег!

Какой режим работы двигателя более оптимальный? [Архив] – АвтоСаратов

Просмотр полной версии : Какой режим работы двигателя более оптимальный?
Возник небольшой спор, прошу высказать ваше мнение. Есть два стиля езды на машине: 1. Разгон на первой передаче от 0 до 2500 оборотов/мин, переключение на вторую (после переключения обороты двигателя, соответствующие набранной скорости на первой передаче, составят 1500об/мин), разгон на второй с 1500 до 2500, переключение на третью (2500 на второй будут соответствовать 1600 на третьей), разгон на третьей с 1600 до 2500, переключение на четвертую (2500 на третьей это 1800 на четвертой), разгон на четвертой с 1800 и т.д. 2. Разгон на первой от 0 до 3800 оборотов в минуту, переключение на вторую (3800 на первой это 2300 на второй), разгон на второй с 2300 до 3600, переключение на третью (3600 на второй это 2400 на третьей), разгон на третьей с 2400 до 3500, переключение на четвертую (3500 на третьей это 2500 на четвертой), разгон на четвертой с 2500 и т.д.
Вопрос: какой стиль езды более оптимальный в плане меньшего насилования двигателя для обычной спокойной повседневной езды? Заостряю внимание что речь НЕ идет о агрессивной/спортивной езде, в приоритетах именно наименьшее насилье над двигателем. Машина, если это важно для принятия решения, Деу Матиз с 0,8 литровым двигателем.
Andruha980
06.03.2011, 23:51
чтобы не насиловать двигатель ездийте на тралике так оно и спокойней и экономней) зачем машина то нужна чтоб на тахометр весь день палить?
1й с небольшим увеличением оборотов при переключении на след прередачу
второй вариант. обсуждалось тащу раз.
как Вы от нуля то по оборотам разгонитесь? 400-600 вроде.
второй вариант. обсуждалось тащу раз.
ну тАщу раз не обсуждалось. но по сути смотря какой двиг. низовой можно и не крутить, а верховой просто необходимо. Матиз лучше крутить
как Вы от нуля то по оборотам разгонитесь? 400-600 вроде.
Да, ошибся немного, на первой естественно не с нуля а с оборотов холостого хода… Но на суть вопроса это, разумеется, не влияет…
ну тАщу раз не обсуждалось. но по сути смотря какой двиг. низовой можно и не крутить, а верховой просто необходимо обсуждалось не в одной теме. верховой низовой – это всё понятно.
ТС уточнил что Дэу матиз 0,8,крутить его надо, момент он 4600 об/мин выдаёт.
Матиз лучше крутить, т.к. объём маленеький то…
Дизельку больше первый вариант подходит)
Матиз лучше крутить
Лучше для чего?
Лучше для чего?
даже для матиза будет лучше, поверь
Medieval