Снятие и замена передних стоек стабилизатора hyundai solaris

Замена стоек стабилизатора на Хендай Солярис. Инструкция

Стойки стабилизатора на Хендай Солярис необходимо менять не реже, чем через 50 тыс. км пробега. Они выполняют важные функции во время езды автомобиля:

• повышение устойчивости при движении по неровной дороге;
• уменьшение наклона при резких поворотах;
• препятствуют поперечному опрокидыванию.

Регулярная замена связующего устройства подвески служит залогом безопасной и комфортной езды.Износ данных запчастей происходит по нескольким причинам:

Естественное старение элементов стабилизатора Хендай Солярис.

Внешние воздействия, обусловленные механическими ударами во время движения машины.

Вышеописанные причины могут привести к разрыву пыльника.

В результате сократится срок службы стоек, потребуется их замена.

Эксплуатация автомобиля, у которого неисправны стойки стабилизатора, может привести к выходу из строя других приборов подвески. Стоимость стоек стабилизатора на Солярис невысокая, поэтому их регулярная замена предпочтительнее, чем ремонт более дорогих устройств подвески.
Иногда автозапчасти изнашиваются раньше 50 тыс. км пробега. Об этом свидетельствуют такие признаки:

Появление глухого стука в области колеса, когда автомобиль проезжает по неровному участку дороги.

Машина сильно наклоняется во время поворота.

При повороте и остановке автомобиль чрезмерно раскачивается.

Во время движения по прямому участку дороги транспортное средство заносит в стороны. В результате водитель подруливает.

Лучше всего не дожидаться выхода из строя стоек, а регулярно осматривать их. Проверка включает в себя несколько шагов:

Освобождение колесной ниши и выворачивание рулевого колеса в одну сторону до упора. В результате появится пространство для проведения осмотра стойки.

Раскачивание средней части стойки в разные стороны.

Наличие свободного хода при покачивании запчасти свидетельствует о том, что требуется ремонт.

Замена стойки стабилизатора не является сложным процессом. Вдобавок к этому не потребуется использовать много инструментов. Для ремонта стойки стабилизатора на Хёндай Солярис понадобятся следующие приспособления:

• ключ накидной на 17 мм;
• головка диаметром 17 мм;
• подъемник или домкрат.

Замена стоек на Хёндай состоит из нескольких этапов:

Откручивание передних колес.

Вывешивание передних колес.

Откручивание болтов на 17, при этом необходимо придерживать их с обратной стороны с помощью ключа.

Снятие стойки стабилизатора.

Установка новой автозапчасти и ее фиксация с помощью болтов.

Повтор описанных операций для замены стойки с другой стороны.

После того как автовладелец поменял стойки стабилизатора, развал-схождение проводить не надо.Для замены стоек на Солярисе нам понадобится следующий инструмент:

• два ключа на 17
• ломик(фомка)
• Домкрат

Ключи нужны для откручивания гайки, если вдруг начнет проворачиваться болт с резьбой, то у пыльника есть головка под 17, накидываем на нее рожковый ключ и откручиваем гайку.Выкручиваем колесо в ту сторону с которой снимаем стойку и фомкой опускаем стабилизатор так что бы легко вытащить старую и поставить новую стойку.на фото видно куда подсунули ломик и надавили вниз чтоб опустить стабилизатор.Как понять что стойку пора менять: Диагностировать просто, сбоку качаете машину, а помощник трогает стойку. Если стойка болтается, то её необходимо заменить.

На видео хорошо видно как ходит «живая» стойка и как ходит «мертвая».

У живой стойки нужно приложить небольшое усилие чтоб сдвинуть болт с резьбой.
А у мертвой этот болт болтается.Цена вопроса около : 2000 руб у неофицалов

Замена передней стойки Хендай Солярис: инструкция

Стойки амортизаторов, в народе называемые просто «стойки», — это один из самых важных элементов всей ходовой системы. Автомобиль, в котором неисправна подобная система, очень непредсказуем и может вести себя странно на дороге, так как от стоек и амортизаторов зависит устойчивость транспортного средства.

Резкий поворот, перестроение, любой другой маневр может стать последним для водителя, так как машина  рискует оказаться на встречной полосе, где поток попросту не успеет среагировать на помеху.

Из этого следует, что шутить с такими неисправностями не надо, как только становится понятно, что стойки отслужили свое, стоит их поменять.

Автолюбители обязательно должны знать, как отличить новую стойку от старой. Как понять, сможет ли она еще выполнять свои функции или пора найти ей адекватную замену. Конечно, многие водители не будут самостоятельно диагностировать подобные неисправности, а доверят это дело профессионалу.

С одной стороны, это абсолютно правильное решение, так как нельзя точно сказать, есть ли проблема без высокоточных аппаратов, которые используются на профессиональном СТО. Датчики фиксируют амплитуду колебания машины, при раскачке, и фиксируют данные, которые позже обрабатываются. На основе их делается заключение, пригодны стойки для работы или нет.

В гаражных условиях, а тем более самому, это сделать невозможно.

Самый первый вариант, к которому прибегают абсолютно все автолюбители – осмотр. Стойки лучше всего осматривать в перчатках, чтобы можно было потрогать и пружину и стакан.

Если видны следы масла, значит стойка «потекла» и ее нужно менять, так как масла в ней скоро может не остаться, и она превратится лишь в подобие того, что было при покупке.

Также стоит поступить и со стаканом, если на нем есть трещины.

Такие проблемы также очень легко ощущаются во время движения. Неисправная стойка будет стучать так, что ее будет слышно в салоне во время прохождения каждого препятствия. Автомобиль не должен качаться, если водитель заходит в поворот или наехал на какое-то препятствие, в виде бугра.

Когда следует менять амортизаторы?

Лучше всего менять амортизаторы после 50000 километров и не важно, что написано в книжке по Хендай Солярис. Многие производители не ориентируются на качество отечественных дорог, а ведь это едва ли не решающий фактор.

Некоторые водители и вовсе каждые полгода меняют данный элемент ходовой системы.

Лучше всего изредка, но регулярно заезжать на СТО и тщательно проверять, работают ли стойки в нормальном режиме или их необходимо срочно заменить на новые.

Амортизаторы  служат для гашения колебаний кузова и подвески, в случае неисправности машина будет неустойчива на дороге, возможны появления стуков.

Существует несколько типов:

Проверка:

Осуществляем визуальный осмотр на подтекание масла. Болтаем стойку. Раскачиваем кузов проверяя работоспособность (колебания должны затухать моментально).

Необходимые материалы

Для замены вам понадобятся:

Жидкий ключ

Стяжки для пружин и ключ к ним

Ключи рожковые

Ключ колесный

отвертка

Инструкция по замене

Заезжаем на ровную площадку. Открываем капот автомобиля. Поддеваем колпачек со штока шлицевой отверткой и убираем его. Ключом на 17 мм откручиваем гайку, при необходимости придерживая рожковым ключом на 7 мм шток амортизатора. Убираем резинометаллическую шайбу в сторону. Срываем колесные гайки.

Поднимаем автомобиль домкратом и подставляем надежные опоры под кузов. Откручиваем гайки колеса и снимаем его. Брызгаем на резьбовые соединения жидким ключом и даем минутку откиснуть. Отворачиваем гайку пальца стойки стабилизатора, придерживая с обратной стороны ключом и вынимаем его из отверстия.

Отсоединяем тормозной шланг и планку крепления провода датчика частоты вращения колеса от стойки.

Ключом на 17 мм отверните гайки двух болтов, которые крепят стойку к поворотному кулаку и выньте болты, или выбейре проставкой из мегкого металла. Отсоедините амортизационную стойку от кулака. Снимайте ее.

Устанавливаем на пружину две стяжки противоположно друг другу. Равномерно стяжками сжимаем пружину до тех пор, пока она не начнет болтаться между опорными чашками.
Сжимая пружину нужно контролировать надежный захват краев стяжек витков пружины и равномерность стягивания, так как если стяжка сорвется- пружина резко освободится, это приведет к травме.

Снимаем опору стойки верхнюю, затем опорный подшипник, открутив предварительно гайку 17 мм со штока,  далее опорную чашку пружины. Вынимаем пружину стянутую стяжками и аккуратно кладем на пол.

Вынимаем пыльник и отбойник (буфер), проверяем их на разрывы и трещины, если такие имеются -устанавливать их не имеет смысла, так как они не будут выполнять свою функцию.

Подкладку пружины снимаем при необходимости, стараясь не оторвать усики ее крепления.

Если на стойке видны следы подтекания –меняем ее на новую. Не допустим люфт штока в корпусе. Если присутствуют следы стирания хромового покрытия- амортизационная стойка дефектуется.

Сборка и установка производится в обратной последовательности. По окончании ремонта необходимо на СТО проверить развал-схождение передних колес.

Стойка стабилизатора -­ вторая жизнь соляриса

Стойка стабилизатора -­ вторая жизнь соляриса

Недавно мне поставили диагноз: накрылась стойка стабилизатора солярис. Предварительно был стук впереди, когда я ездил по неровностям. А на подъемнике все мои догадки подтвердились. Мне нужно было самому решать проблему, с сервисом решил не связываться. Выбор буду делать сам.

Конечно, я начал шерстить интернет. В наше время ­ это самый доступный и недорогой магазин, да и не один!)) Мне попадалась на глаза стойка стабилизатора на солярис типа немецкая. Но узнал у людей, результат обратный: заказ идет на немецкие стойки, а присылают “Маде ин Словакия”.

Еще два варианта ­ ТэЭрВи и Сидэм ­ цена запредельная. В одном интернет­магазине предложили корейскй оригинал.

Покумекал, поразмышлял, посмотрел на цену, пришел к ним на склад, оценил качество (в сборе было то, что нужно, в том числе и болт стабилизатора солярис), и решил ­ беру!

А теперь расскажу по порядку, как происходила замена. Сложного ничего нет, выбрал на неделе полдня выходных, чтобы с запасом и принялся за работу.

Заранее нужно побеспокоиться об инструментах и приготовить: ­

• ВэДэшку 40 ­
• Плоский ключ на 15 ­
• Трещетку со сменной головкой ­
• ключ на 14 ­
• Балонник -­ ключ для колес ­
• Домкрат.

Порядок замены:

• Снял колесо.
• Побрызгал болты и гайки на старой стойке, чтобы ее легче было снимать.
• Затем взял ключ на 15 и открутил гайку крепления шарнира к кроншетйну спереди. Придерживаю болт, чтобы не крутился, шестигранником No 5.
• Точно также открутил нижнюю гайку.
• Нагрузил подвеску и вытащил старую гайку стабилизатора.
• Теперь на место старой можно установить новую.
• Затем можно ставить на место колесо.

Все то же самое я проделал с другим колесом. Да, на наших российских дорогах стойки стабилизатора изнашиваются не так, как хотелось бы, а значительно быстрее))) Да и как фильтр, стойка стабилизатора солярис ­ это расходная запчасть. Не пройдет и 5 тысяч километров, как снова нужно будет подумывать о новых стойках.

Поэтому, лучше не медлить. Слышите посторонние звуки при наезде на лежачего полицейского или на кочки ­ немедленно нужно провести диагностику. Стойки и втулки менять ­ это не сложно.

ВэДэшкой полейте на минут двадцать, а потом они снимуся без пробем. Можно делать замену поочередно, не обязательно все это делать одновременно.

Я взял полдня отгула, справился практически за час, а потом еще и поспал немного.

Снял старые стойки стабилизатора и осмотрел их. Да, они порядком износились: шарниры были рзболтаны до такой степени, что не выдерживали даже малейшего сопротивления. На втулках были трещины. Хорошо, что я поставил в этот раз полиуретановые втулки. Да, они дороже, но и служить они будут намного больше, чем обычные.

Замена произвела на меня неизгладимое впечатление: стук ушел, машина идет плавно и мягко. В салоне появилась новая музыка ­ ТИШИНА.

Перед ездой по инструкции мне нужно было сделать сход­развал, но я проанализировал ситуацию и решил сделать отмену этого действия.

Руль у меня стоит сейчас ровно и машина едет прямо, в сторону ее не заносит, с резиной тоже все ок, ее не подъедает. Сход­развал отменил.

Запчасти на Истану можно купить здесь

Hyundai Solaris Снятие установка замена ремонт передняя амортизаторная стойка передней подвески Хёндай Солярис инструкция

Екатеринбург 8 (343) 21-21-788

Hyundai Solaris Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, пыльника-буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.

Для снятия амортизационной стойки вывешиваем и снимаем колесо. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости Хёндай Солярис).

Отсоединяем жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса от амортизаторной стойки (см. Снятие датчиков скорости вращения колёс Хёндай Солярис).

Поддев плоской отвёрткой…

…снимаем защитный резиновый колпачок штока амортизатора.

Z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления верхней опоры амортизаторной стойки…

…удерживая при необходимости шток амортизатора от проворачивания ключом «на 7»…

…и снимаем верхнюю резинометаллическую шайбу.

Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления корпуса стойки к поворотному кулаку, удерживая от проворачивания болт ключом «на 17».

Вынимаем или выбиваем выколоткой из мягкого металла оба болта, разъединяем поворотный кулак и стойку…

…и снимаем стойку.

Для разборки стойки, устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее трех витков пружины. Равномерно сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.

При сжимании пружины необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины, равномерность стягивания, т. к. при срыве стяжки пружина резко освободится, что может привести к травме.

Удерживая шток ключом «на 7», отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки ключом «на 19».

Снимаем верхнюю опору стойки…

…и верхнюю опорную чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

Снимаем защитный чехол с корпуса амортизатора.

Разъединяем буфер хода сжатия и чехол.

При необходимости замены снимаем верхнюю…

…или нижнюю резиновую прокладку пружины.

Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток.

Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить.

Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.

Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.

Гайку крепления верхней опоры к кузову, а также болты и гайки крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами.

Симптомы: ухудшилась плавность хода автомобиля, «пробивает» переднюю подвеску, стуки при работе амортизаторной стойки передней подвески.

Возможная причина: неисправна амортизаторная стойка передней подвески.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, стяжки.

1. Установите под задние колеса противооткатные бруски.

2. Снимите колпачок верхней крепежной гайки амортизаторной стойки передней подвески.

3. Ослабьте затяжку верхней крепежной гайки амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью второго гаечного ключа.

4. Открутите и снимите верхнюю крепежную гайку амортизаторной стойки передней подвески.

5. Снимите упорную шайбу.

6. Приподнимите передок автомобиля и установите его на надежные и крепкие опоры. Снимите колесо.

Примечание. При демонтаже правой амортизаторной стойки необходимо открутить и извлечь крепежный болт кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса, а затем вывести провод из держателя, расположенного на амортизаторной стойке. На автомобилях, оборудованных АБС, датчики вращения колеса установлены с обеих сторон автомобиля.

7. Удерживая палец от проворачивания, открутите крепежную гайку верхнего шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

8. Отсоедините палец шарнира стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки передней подвески.

9. Открутите гайку крепежного болта амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания за его головку. Извлеките болт из отверстия. Аналогичным образом извлеките второй болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

10. Сместите поворотный кулак в сторону от амортизаторной стойки, удерживая стойку от падения.

11. Демонтируйте амортизаторную стойку с автомобиля.

12. Установите на пружину амортизаторной стойки приспособление, предназначенное для сжимания пружин.

13. Сожмите пружину стойки.

14. Открутите и снимите гайку штока амортизаторной стойки передней подвески. Зафиксируйте шток от проворачивания, используя второй ключ.

15. Снимите с амортизаторной стойки ее верхнюю опору, опорный подшипник.

16. Снимите со штока верхнюю чашку опоры, пружину амортизаторной стойки.

17. Снимите со штока его резиновый защитный чехол.

18. Выньте из защитного чехла буфер хода сжатия.

19. Снимите с пружины ее верхнюю и нижнюю прокладки.

20. Проверьте детали амортизаторной стойки. При выявлении трещин, деформаций и следов разрушения на корпусе стойки или нижней опорной чашке пружины замените амортизаторную стойку в сборе. Ремонт (в том числе и с применением сварочного оборудования) корпуса стойки запрещается.

21. Установите амортизатор на твердую поверхность штоком вверх (в вертикальное положение), а затем несколько раз опустите и поднимите шток до упора. Провалы, удары и заедания не допускаются. Проверьте амортизатор на предмет потека рабочей жидкости. В случае выявления вышеуказанных неисправностей амортизатор подлежит замене.

Примечание. Амортизаторы следует заменять парами (левый и правый одновременно).

22. Проверьте буфер хода сжатия и замените его, если повреждения были обнаружены.

23. Проверьте опорный подшипник на предмет повреждений, деформаций, заеданий при проворачивании и осевого перемещения в корпусе. Замените подшипник в случае выявления упомянутых дефектов.

24. Осмотрите пружину передней подвески на предмет трещин, деформаций и следов соударения ее витков. В случае выявления дефектов замените пружину новой.

Примечание. Пружины необходимо заменять парами (левую и правую одновременно).

25. Осуществите сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности с учетом следующего:

– закрепите на пружине ее верхнюю и нижнюю прокладки, применив клейкую ленту. Прокладки должны надежно зафиксироваться на их установочных местах;

– в процессе установки пружины проследите, чтобы конец ее нижнего витка упирался в специальный выступ, расположенный на нижней опорной чашке.

Примечание. После ремонта или замены амортизаторных стоек передней подвески рекомендуется проверить и отрегулировать (если это необходимо) углы развала-схождения колес. Для этого воспользуйтесь услугами специализированных автомобильных мастерских, которые располагают специальным оборудованием и квалифицированным персоналом.

В данном бж я вам расскажу о том, как легко заменить втулку стабилизатора.

Дело в том, что дилер просит только за замену 4000 рублей, мотивируя тем, что надо снимать подрамник.

Не будьте лохами, не ведитесь на это и не переплачивайте!

Для замены втулки и стойки стабилизатора мне понадобилось час времени.

Симптомы: стук был при проезде неровности, отдавал в руль.

Грешил на рейку, но оказалось, что она в отличном состоянии и я один из немногих, у кого нет проблем с рейкой.

На замену родным втулкам я приобрёл ctr производства Кореии.

Яма не нужна, достаточно приподнять авто на домкрат, для этого я приобрёл подкатной домкрат, с которым намного проще работать.

Снимаем колесо и стойку стабилизатора.

Стойку стабилизатора не потому, что я его тоже менял: дело в том, что после того, как вы снимите хомут и саму втулку, стабилизатор уйдёт в сторону и надо будет работать уже с ломиком, а это не особо приятная процедура.

Для того, чтобы снять втулку,

нам нужно будет открутить гайку и болт, которые крепят хомут.

Гайку открутить можно головкой простой на 14, а вот болт нет, так как пыльник мешает и нужна либо удлиненная головка 14 либо насадка типа “крестовина”.

Вот такой набор мне в этом помог:

Крутить гайки и болты многие умеют.

Далее такая вот картина:

Так как я предварительно снял стойку стабилизатора, нижняя часть которой крепится к самому стабилизатору, то я просто мог рукой спокойно его перемещать.

Снимаем хомут, поддевая отверткой вверх и вытаскиваем втулку, чуть приподнимая стабилизатор.

Вот вам разница между новым и изношенным:

Собираем все в обратном порядке.

Если вы купили неоригинальную втулку, то разрез у неё будет находится ближе к основанию в горизонтальной плоскости, а у оригинала он выше и расположен косо.

Это заметно на верхнем фото.

На оригинал чуть проще одеть хомут, так как этот стык у разреза не выпирает после того, как вы одели втулку на стабилизатор, но это незначительные нюансы!

После того, как подтянули все,

устанавливаем новую стойку стабилизатора той же фирмы ctr и радуемся отсутствию стука.

Теперь руль не люфтит, хорошо отрабатывает щебенку и прочие неровности.

Делитесь своими впечатлениями, комментируйте, высказывайте своё мнение по данному вопросу.

Комменты я не удаляю даже унижающие, как некоторые неучи на драйве, которых лишь бы похвали:)

Comments 21

Как поживают втулки стаба CTR? сколько прошли? Тоже хочу менять (цена хорошая).

В данный момент пробег за 80, проблем нет.

Купил AMD за 38 р/шт. Опять стучит стабилизатор после 9 тыс пробега. Буду брать оригинал. Все таки 91 тыс проехали по Волгограду. Нех экономить.

Пока полет нормальный. Так то да, лучше брать проверенный товар.

Привет! Ну что можете сказать по данной фирме стоит покупать? Тоже перед стал валким, проверили стойки. втулки еще живые, вот не знаю их тоже вместе менять со стойками или еще пусть пока поживут. Или думаю ехать на гарантию, пока она есть.

Привет. Проехал около 10тыс, пока что проблем нет.

Я свои только сейчас буду менять. Сдохли 91к пробега. 2011г выпуска. )))

У меня разрез на родных втулках прямой был. Стойку не надо откручивать, надо вторым домкратом нижний рычаг поднять немного и стаб на место уйдет или сразу заранее поддомкратить.

Мне просто так проще было. Можно и такой вариант, я правую сторону делал твоим вариантом, мне первый проще показался. Заодно и стойку поменял.

Набор инструментов отличный! У многих друзей такой, приятно с ним работать.

Force. Без него многое не сделаешь

Полезная информация, поме тил в закладки.

может у меня тоже из-за этого легкая вибрация на руле на малых скоростях

в закладки, с моим пробегом скоро тоже придется наверное менять втулки.

Сэкономишь порядка за работу 4000, сами втулки около 700 оригинал против 300 ctr. Тут дело даже не в пробеге. Если даже ездишь мало, со временем все равно резина теряет свои свойства. Поэтому раз в 3 года надо. У меня 13 года, при диагностике приговорили их к замене.

вот у меня тоже 3 года, я думаю настанет скоро пора и моих.

поменяю по твое методе.

“Комменты я не удаляю даже унижающие, как некоторые неучи на драйве, которых лишь бы похвали:)” — солидарен ))) респектую ))

Да, есть тут такие. Херню какую то сделают и потом недовольны, что раскритиковали.

а я будто не в курсе )) много людей меня внесли в чёрный )) ранимые блин )) ну простите, я говорю то что думаю, иногда вру, но только девушкам, это называют -комплимент )) а мужик он на то и мужик что бы принимать критику, а если слюнтяй, то или не показывай, или запрещай комы ))

Замена передних и задних стоек стабилизатора на Хендай Акцент

В начале 90-х годов прошлого века автопроизводящее подразделение южнокорейской машиностроительной корпорации Hyundai решило поставить на конвейер первый легковой автомобиль, разработанный собственным инженерным бюро без помощи иностранных специалистов. Этим автомобилем стал Хендай Акцент 1 поколения, запущенный в производство в 1994 году. В начале нынешнего века производство 2 поколения этого автомобиля было налажено в Ростовской области на Таганрогском автозаводе.

Все машины, произведенные в нашей стране, были доступны только с бензиновыми 12- и 16-клапанными инжекторными силовыми агрегатами и 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач (КПП).

Автомобили с бензиновыми 16-клапанными моторами и 4-ступенчатой автоматической КПП попадали в нашу страну в основном с рынка Северной Америки, а машины с дизельными силовыми агрегатами — в основном из Европейского Союза.

Особенности устройства передней и задней подвесок

Подвеска автомобиля Хендай Акцент довольно архаичная и оригинальная, имеет 2 стабилизатора поперечной устойчивости. Замена передних и задних стоек стабилизатора требуется через каждые 20-50 тыс. км пробега. Произвести эту простую операцию можно своими руками.

При конструировании первого собственного легкового автомобиля инженеры корпорации Хендай применили ряд интересных решений в устройстве подвески авто, которые, с одной стороны, улучшили поведение машины на трассе, но, с другой стороны, привели к уменьшению ресурса ходовой части и удорожанию ремонта.

Передняя подвеска автомобиля Хендай Акцент сконструирована по очень популярной в 70-90 годы прошлого века схеме Мак-Ферсон, разработанной специально для экономичных переднеприводных авто.

Такая подвеска с одним поперечным рычагом, стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторной стойкой с цилиндрической пружиной является довольно надежной, однако стойки (тяги) и втулки стабилизатора в ней приходится менять через каждые 20-40 тыс. км пробега.

Задняя подвеска Акцента устроена очень сложно. Каждое колесо в ней подвешивается при помощи одного продольного и двух поперечных рычагов. Независимые подвески обоих задних колес соединяются между собой задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Выявление неисправностей и операция по замене

Определить неисправность стойки стабилизатора при езде по трассе не очень сложно. Для этого нужно проехаться по участку дороги с ямами и буграми с открытыми окнами. Если при проезде неровностей в подвеске что-то лязгает и звенит, то необходимо продолжить диагностику на яме.

Важно отметить, что диагностика должна выполняться на полностью нагруженной подвеске, поскольку, когда она нагружена, стабилизаторы разгружаются.

Всего существуют 2 метода диагностики состояния тяг стабилизаторов. Первый из них не подразумевает снятия колес, и его целесообразно применять, если немедленная замена неисправных деталей не предусматривается.

Второй способ применяется при последовательной проверке и замене всех узлов системы. Алгоритм выполнения диагностики с помощью первого метода.

Закатываем автомобиль на яму.

Выключаем мотор и ставим машину на передачу.

Залезаем в яму, в качестве диагностического инструмента берем с собой монтировку.

Поддеваем монтировкой сначала правую переднюю стойку и дергаем ее то в одну, то в другую сторону. Если при этом появляется стук и звон, то деталь скоро придется заменить.

Таким же образом проверяем остальные стойки.

Алгоритм выполнения диагностики с помощью второго метода.

Поднимаем правую заднюю часть машины при помощи домкрата и подставляем опору.

Снимаем колесо.

Снимаем ближайшую втулку стабилизатора.

Рукой дергаем стойку вниз и вверх, пытаемся прокрутить ее в шарнирах. Если она прокручивается свободно и ходит вверх-вниз, значит, ее необходимо заменить.

Таким же способом проверяем остальные стойки.

Замена задних и передних тяг стабилизаторов не представляет собой ничего сложного. Алгоритм действий.

Поднимаем нужную сторону машины домкратом.

Снимаем колесо.

Откручиваем гайку, крепящую стойку к стабилизатору.

Откручиваем гайку, крепящую стойку к кулаку.

Снимаем стойку.