Крепление генератора ваз 2112 и его ремонт своими руками: снятие ремня, замена щеток и подшипников

Замена щеток генератора ваз 2112 и реле регулятора с конденсатором

Щетки генератора

Если на вашем автомобиле ваз2112 периодически разряжается аккумулятор, тусклый свет фар, при работающем моторе, на приборной панели горит, либо мигает лампа разрядки аккумуляторной батареи, все это свидетельствует о неисправности генератора.

Причин может быть множество, однако не стоит спешить, менять генератор целиком, или мчаться на станцию тех обслуживания, где заплатите хорошие деньги за плевый ремонт (так довольно часто случается). Чаще всего причина кроется в маленьком блоке реле регулятора со щетками и конденсатором.

Замена щёток генератора ваз 2112обычно решает проблемы надолго и в серьез, обходится не дорого, времени занимает минимум, и выполнить ее своими руками может каждый (для этого даже не нужно снимать генератор с машины!).

Щетки служат для передачи электрического контакта от ротора генератора к его выходам и далее к аккумулятору и другим деталям электрической цепи машины. От их состояния зависит хороший контакт и стабильная передача напряжения от генератора, стабильная зарядка аккумулятора и яркость света фар при заведенном моторе.

Как выполняется замена

Понадобится крестовая отвертка.
На ваз 2112 замена щеток генератора производится в таком порядке:

• Отсоединяем провода клемм аккумуляторной батареи
• Затем отключаем колодку с проводком от вывода «D» электрогенератора и проводок от болта (вывода «В+»)
• Отжимаем три защелки, и снимаем пластмассовый защитный кожух
• Откручиваем отверткой два винта, крепящих щеткодержатель (на фото внизу на них указывают стрелки)

Отверткой выкручиваем винты, крепящие щеткодержатель

• Осторожно вынимаем щеткодержатель, чтобы сохранить в целости щетки, и отключаем от него колодку с проводками
• Затем снимаем гайку крепления с контактного болта
• Достаем пружинную шайбу
• Снимаем дистанционную шайбу, затем отсоединяем от контактного болтанаконечник провода конденсатора
• Отворачиваем винт, крепящий конденсатор и снимите его

Снимаем конденсатор с электрогенератора

Вот и все, процесс снятия занял не много времени, цена ремонта, покупка нового блока копеечная, стоит ли переплачивать и обращаться на СТО.

Теперь, когда щеткодержатель с регулятором и конденсатор у нас в руках, замена щеток генератора на ваз 2112 выполняется вместе со щеткодержателем и реле регулятором, однако надо убедиться, что причина неисправности кроется именно здесь, поэтому начинаем искать неисправность.
Итак:

• Необходимо зачистить контакт на щеткодержателе наждачной бумагой, они отмечены на фото ниже, плохой контакт в этом месте тоже может быть причиной плохой работы электрогенератора

Зачищаем выделенный красным контакт

• Проверяем исправность реле — регулятора напряжения, для этого подсоединяем лампочку на 12 Вольт к щеткам
• Подаем напряжение 12 Вольт, на клемму идет «+», а на массу «–» щеткодержателя
• Контрольная лампочка при этом должна загореться

Подключаем лампочку к щеткам и подаем на контакты реле – регулятора напряжение 12 Вольт

• Далее, подаем напряжение повыше: 15–16 Вольт – лампочка должна погаснуть
• Когда лампочка горит либо не загорается в обоих случаях, это значит что, регулятор неисправен, и его необходимо заменить вместе со щеткодержателем
• Проверяем легкость передвижения щеток в корпусе щеткодержателя и высоту их выступания
• Если они выступают из корпуса менее чем 5 миллиметров, нужна замена, щетки генератора ваз 2112 меняются вместе с реле — регулятором напряжения и щеткодержателем

Требуемая высота выступания щеток

• Если вы обнаружили на щетках сколы и трещины тогда замените на ваз 2112 щетки генератора
• Для смены одних только щеток выдвигаем, держатель из корпуса реле — регулятора напряжения, для этого нажимаем на вывод «В»
• Прежде чем установить регулятор напряжения с новыми щетками на место, продуйте установочное гнездо на генераторе от пыли и протрите от масла

На этом для ваз 2112 замена щеток на генераторе завершается, переходим к последней маленькой, но важной детали — конденсатору(см.Меняем конденсатор (генератор ваз)).

Функции и проверка конденсатора

Если никогда не имели дел с конденсаторами, вам поможет эта инструкция:

• Конденсатор предназначен для защиты всего электронного оборудования машины от импульсов (скачков) напряжения, появляющихся в системе зажигания, он также снижает помехи радиоприема
• При повреждении конденсатора либо ослаблении его крепления на электрогенераторе (ухудшается контакт с корпусом) резко увеличивает помехи радиоприемника при работающем моторе

Исправность его можно проверить с помощью мегомметра либо тестера (со шкалой 1–10 Мега Ом):

• Подсоединяем щупы нашего тестера к клеммам конденсатора
• Перед подключением он должен показывать бесконечность
• Сопротивление уменьшается только в момент подключения, а затем должно вернуться снова в бесконечность
• Это означает, что конденсатор исправен
• Иначе конденсатор следует заменить

• Прикручиваем конденсатор назад, обращаем внимание, что конденсатор важно точно сориентировать относительно специального установочного выступа, расположенного на крышке электрогенератора, иначе щеткодержатель не попадет на свое место
• Подключаем обратно разъем к щеткодержателю (изгиб выхода проводка смотрит наверх) прикручиваем его обратно, при этом щетки обязательно должны попасть, на контактные кольца
• Защелкиваем пластиковую крышку, вставляем и прикручиваем и провода назад
• Если на болте «+» под гайкой находится пружинная шайба, ее нужно убрать,под ней часто скапливается грязь и влага, что часто приводит к окислению и ухудшению контактов
• Надеваем клеммы на аккумулятор

На этом все, что касается ваз 2112 генератор, замена щеток окончено, если какие-то моменты вам не совсем понятны, рекомендуем посмотреть видео.

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2112: фото, видео

Некоторые автолюбители сталкивались с понятием, когда падает напряжение в бортовой сети или появляется гул в районе генератора ВАЗ-2112. Это связано с тем, что подшипник этой детали вышел из строя. Не все автомобилисты смогут поменять его своими руками, поэтому в этой статье речь пойдет именно об процессе замены.

Видео о переборке генератора и его ремонте на автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112:

Процесс замены подшипников генератора

Общий вид переднего и заднего подшипника генератора

Существующий люфт свидетельствует о том, что подшипник действительно вышел из строя.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс замены изделия на ВАЗ-2112.

Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Главное, чтобы был доступ снизу.

Демонтируем «клемму минус».

Снимаем ремень генератора.

Вытягиваем ремень генератора через щель

Для дальнейшего выполнения работ понадобится демонтировать сам генератор.

Отключаем подходящие провода к генератору.

Отключаем все провода, которые подходят к генератору

Ослабляем гайку, которая удерживает натяжной болт.

Демонтируем регулировочный болт.

Откручиваем и демонтируем регулировочный болт генератора

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Проводим демонтаж защиты двигателя

Откручиваем 2 болта нижнего крепления.

Проводим демонтаж генератора. Вынимается он через низ.

Откручиваем крепления и проводим демонтаж генератора

Когда, генератор в руках, его можно положить на стол. Теперь, можно приступить непосредственно к ремонту.

Заблокировав ротор от проворачивания, снимаем шкив.

Демонтируем кожух. Для этого необходимо оттянуть защелки.

Блокируем ротор и откручиваем шкив

Снимаем переднюю и заднюю крышку.

Схема разборки генератора

Теперь смело, переходим непосредственно к замене подшипника.

При помощи молотка выбиваем ротор с крышки вместе с подшипником

Демонтировать изделие можно при помощи специального съемника, или просто выбив с посадочного места.

Монтаж проводится в обратной последовательности.

Замена подшипников

Хорошо чистим несущие элементы.

Разобранный генератор

Наносим герметик в посадочное место.

Нанесение герметика

Запрессовываем новые подшипники.

Один подшипник запрессован

Сложнее всего запрессовывать внутренний подшипник. Сначала его снимаем. Есть съёмник, но если его нет в наличии, то используем обычный ключ.

Снятие подшипника без использования съёмника

Одеваем новый.

Новый подшипник готов к эксплуатации

Дальше собираем генератор и устанавливаем его обратно!

Какие подшипники стоят на генераторе ваз-2112

Поскольку в узле 2 подшипника – передний и задний, то каждый из них имеет свою маркировку и размеры.

Передний и задний подшипники генератора

Поскольку на рынке автомобильных запасных частей много подделок, особенно, что касается подшипников, поэтому при выборе стоит уделить особое внимание производству этого изделия. От качества будет зависеть износ многих других деталей генератора. Поэтому, рекомендуется проверять наличие сертификата качества, а также наличие маркировок и голограмм.

Оригинал

6303-10В – это оригинальный каталожный номер подшипника генератора для 10 серии автомобилей Лада производства АвтоВАЗ. Средняя стоимость изделия составляет до 150 рублей.

Аналоги

Не оригинальные подшипники., планка, и штекер. Вологодские подшипники VBF

Кроме оригинала, можно купить заменитель изделия. Конечно, сейчас подшипники могут подбираться при наличии размера или номера, но производители аналогов решили все-таки выпускать качественные изделия для автомобилей.

Наименование производителяКаталожный номерСтоимость

FAG
6303
450

Nachi
6203ZZ
150

NTN
6203ZZ
180

Koyo
6303C3
200

SNR
6203.ZZ
400

Причины выхода из строя

Существует несколько причин выхода из строя подшипника генератора:

• Износ. Как и любая деталь, подшипник генератора выходит из строя в процессе эксплуатации.
• Нарушение правил эксплуатации и обслуживания ведет к тому, что изделие выйдет из строя.
• Внешние факторы, такие как грязь, соль и дорожная химия ведет к тому, что деталь подвержена повышенному износу.
• Плохое качество может стать причиной преждевременного выхода из строя.
• Отсутствие смазки. Смазка могла высохнуть в течение времени.Смазки почти не видно

Выводы

Заменить подшипник генератора на ВАЗ-2112 достаточно просто своими руками. Однако для совершения процесса потребуются некоторые познания в конструкции автомобиля и автоэлектрике. Особое внимание стоит уделить на качество детали, поскольку комплектующие низкого качества выходят из строя намного быстрее, чем более дорогие качественные.

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2110, 2111, 2112

К основным неисправностям генератора можно отнести износ щеток, коллектора ротора, выход из строя регулятора напряжения и диодного моста, но чаще всего из строя выходят его подшипники.

Неисправность подшипника проявляется как шум, вой и излишний люфт на его оси. Если отложить замену испорченного подшипника в дальний ящик, это чревато его клином или разрушением и, как результат, выходом из строя генератора.

В некоторых случаях при таких повреждениях генератор не подлежит восстановлению, поэтому не стоит затягивать с ремонтом.

Стоимость деталей

Передний подшипник 303 стоит около 100 рублей, задний 202 около 80 рублей. При покупке стоит проверить, чтобы подшипник свободно вращался без каких либо заеданий, также не должно быть чрезмерного люфта между его обоймами, люфт должен быть незначительным.

Перед установкой новых подшипников рекомендуется открыть их сальники и проверить наличие и количество смазки, при необходимости добавить.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;

отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;

отсоединить провода генератора;

открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.

Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.

Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.

После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.

Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.

Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.

Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.

Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.

Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника.
ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.

Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.

После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня. Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:

• при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
• затянуть фиксирующую гайку генератора.

ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).

На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.

Итог

Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.

В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.

Разборка и сборка генератора автомобиля Ваз 2110-2111-2112

Снятие и установка генератора

Инструкции по ремонту генератора ваз 2110, порядок сборки и разборки генератора автомобиля ваз 2111, проверка. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111 – 2112.

Отсоединяем “минусовой” провод от аккумулятора.

Отсоединяем провод возбуждения генератора ваз 2110.

Ключом “на 10” отворачиваем гайку крепления проводов к выводу “В+”…

…и снимаем их.

Снимаем ремень ваз 2112 генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку.

Вынимаем натяжную планку.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку нижнего крепления генератора ваз 2111.

Вынимаем болт.

Снимаем генератор.

Отжав три защелки кожуха, поддеваем его отверткой…

…и снимаем кожух.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения со щеткодержателем.

Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения ваз 2112 со щеткодержателем.

Ключом “на 10” отворачиваем гайку вывода “В+”.

Сняв пружинную шайбу и втулку, снимаем с контактного болта наконечник провода конденсатора.

Отвернув крестообразной отверткой винт…

…снимаем конденсатор.

Работы, показанные на фото, можно выполнить, не снимая генератор с . Взаимное расположение частей генератора ваз 2111 перед разъединением желательно пометить.

Через отверстие высокой головки “на 21” (удерживаемой трубным ключом) вставляем шестиграник “на 8” и отворачиваем гайку крепления шкива.

Снимаем шкив…

…и шайбу.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.

Снимаем переднюю крышку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления концов обмоток статора…

…и винт крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок (при этом выпадает контактный болт)…

…и статор.

Надавив пальцем на пластмассовую втулку (опору подшипника)…

…выталкиваем ее вместе с ротором из задней крышки.

Поддев отверткой…

…снимаем пластмассовую втулку с заднего подшипника.

Двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус.

Сборку генератора ваз 2110 выполняем в обратной последовательности.

Для установки заднего подшипника на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок и напрессовываем подшипник на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Комплекс действий по замене ремонту генератора на ВАЗ 2110 (с фото и видео)

Согласно инструкции, осмотр на предмет неисправностей или замена генератора на ВАЗе требуется после того, как машина «пробегает» около 50 тысяч километров. Однако на практике иногда все оказывается не так. Например, вы заметили, что генератор не заряжает должным образом аккумулятор, иногда даже до такой степени, что горит лампочка разряда панели приборов.

В таком случае необходим ремонт генератора ВАЗ 2110, который вы можете провести своими руками, если будете иметь об этом достаточно знаний. Но прежде чем вы начнете разбор деталей машины, необходимо убедиться, что именно генератор нужно отремонтировать.

Генератор ВАЗ 2110

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Порядок снятия

Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:

Заехать на эстакаду или смотровую яму;

Снять аккумулятор – он мешает подобраться к гайке, крепящей генератор;

Отвернуть фиксирующую гайку вместе с планкой регуляции с помощью торцевого ключа на 17. Чтобы успешнее это сделать, попробуйте использовать удлинитель – придется прилагать меньше усилий;

В моторном отсеке снять грязе-защитный щиток;

Произвести снятие ремня привода;

Провода отсоединить;

Сняв защитный колпачок, ключом на 10 открутить гайку, фиксирующую наконечник и плюсовой вывод АКБ;

Открутить гайку на фиксирующем кронштейне;

Извлечь генератор, вытянув перед этим длинный болт. Следите за тем, чтобы не потерялась буферная втулка.

Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.

Регулировка ремня

Обеспечение нормального прогиба ремня очень важно для безотказной работы. Прогиб должен составлять при приложении усилия в 10 кгс (98 Н) от 6 до 10 мм. Его установка производится при сдвигании генератора в сторону блока цилиндров. Затем с помощью вращения регулировочного болта нужно привести натяжение в норму.

Щетки и регулятор напряжения

Когда щетки износились, или сломался регулятор напряжения, то разбор узла и его ремонт лучше не производить. Он идет в сборе и его установка займет несколько минут.

Подшипники ротора

На передней крышке завальцован передний подшипник и его разборка своими руками невозможна. Нужна только замена крышки с подшипником.
Задний подшипник (он находится на валу ротора) можно снять с помощью съемника. Установка нового производится с помощью пресса.

Дополнительные диоды

Вполне возможна установка нового диода взамен поврежденного. Замена производится так: разборка предусматривает отпаивание выводов диода и извлечение его из пластмассового держателя. Обратная сборка включает очистку от эпоксидки, припаивание нового диода (установка цветной меткой к общей шине) и приклеивание его к держателю эпоксидной смолой.

Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2112 своими руками

Работу по снятию генератора ВАЗ 2112 удобнее выполнять в гараже со смотровой ямой или на эстакаде.

Фото отсоединения генератора ВАЗ 2112. Ослабление гайки крепления генератора ключем х13.

Перед началом работы нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Далее ослабить натяжение приводного ремня и снять его. Затем нужно отдать все провода идущие к генератору. Далее нужно вывернуть стяжной болт, снять гайку крепления генератора, снять натяжную планку и отдать крепление генератора снизу. Затем убрать дистанционную втулки и вынуть генератор вниз.

На этом снятие генератора ВАЗ 2112 закончено и можно приступать к его разборке.

Разборка генератора

Снятый генератор удобнее всего ремонтировать и разбирать на верстаке, застелив его чистой ветощью. Работа намного упростится, если верстак будет оснащен еще и слесарными тисками.

Порядок разборки

Перед началом работы нужно проклеймить обе крышки генератора, чтобы ориентироваться на отметки при его сборке.

Перед разборкой нужно проклеймить обе крышки генератора, чтобы облегчить процесс сборки.

Можно нанести, например, метки керном или просто провести линию фломастером. Затем снимается задняя защитная крышка генератора, для чего нужно отжать три защелки. После снятия крышки снимается щеткодержатель (в сборе с реле регулятором), имеющий два винта крепления.

Попутно отсоединяется провод от реле регулятора. Далее отдаются винты крепления диодного моста (подкова) и винт крепления конденсатора. Под винтами крепления выпрямительного блока находятся выводы статорной обмотки (три вывода), которые нужно отогнуть, чтобы снять диодный мост.

Если необходимо заменить конденсатор, то для этого нужно отдать гайку его крепления, снять шайбу и распорную втулку.

Далее можно приступать к раскручиванию стяжных болтов крышек генератора (закручены с большим моментом). Освободив болты снимается задняя крышка, для чего удобно поддеть ее двумя отвертками по стыку.

Затем для снятия передней крышки необходимо снять приводной шкив генератора, для чего его нужно зажать в тисках, используя как прокладку, например, б/у ремень ГРМ. Для этого понадобится головка и вороток.

Технология спрессовывания заднего подшипника генератора с помощью тисков и универсального съемника.

Отдав гайку крепления шкива, генератор можно «освободить» из тисков и снять шкив и упорную шайбу (не забыть установить при сборке).

Затем снимается передняя крышка генератора и дистанционная шайба (так же не забываем о ней при сборке).

Теперь можно выполнить необходимый ремонт генератора ВАЗ 2112. Когда ротор уже освобожден от крышек его следует продефектовать.

Для начала внимательно осмотрите состояние контактных колец, работающих со щетками.

Иногда от длительной работы или от приклинивания щеток, на кольцах могут появиться две канавки, которые можно убрать на токарном станке или же просто с помощью напильника и затем прошлифовав шкуркой.

Далее выполняя ремонт генератора ВАЗ 2112 нужно проверить в каком состоянии находится подшипник (особенно если во время работы наблюдался повышенный шум генератора) расположенный за контактными кольцами.

Если он не имеет люфта, то можно просто даже на месте снять защиту со стороны колец и промыть (бензином) внутренности подшипника маленькой кисточкой. Затем заложить новую смазку (подойдет Литол 24) порядка 30% от общего объема подшипника и поставить на место защиту.

При наличии съемника подшипник лучше всего снять для удобства работы.

Передний подшипник завальцован в передней крышке и при его шумной работе при прокручивании, наличие люфта, а также трещин в крышке особенно в местах зажима стяжных болтов крышка подлежит замене.

Проверив механическую часть ротора, можно приступать к проверке его электрической части. Для этого тестером (омметром) проверяется сопротивление обмотки ротора, для чего к его контактным кольцам подсоединяются щупы прибора. Если в обмотке ротора есть обрыв, то прибор покажет бесконечность и, к сожалению, ротор придется заменить.

Проверка диодного моста

В диодном мосту нужно прозвонить все диоды, которые как известно, пропускаю ток только в одном направлении, в противном случае он пробит и мост подлежит замене.

Проверка обмоток генератора

Ротор

Далее ротор нужно проверить на предмет короткого замыкания. Это можно проверить тестером или «контролькой» и дополнительным проводом. Контрольная лампа подсоединяется одним концом на клемму аккумулятора, а вторым концом на корпус ротора.

Второй провод соединяется с другой клеммой аккумулятора, и поочередно вторым концом провода касаемся до контактных колец. Лампа не должна гореть в обоих случаях, если же лампа горит, то в обмотке есть замыкание и ротор выбраковывается.

Стрелка прибора также не должна отзываться при прозвонке ротора.

Статор

При осмотре статора нужно обратить внимание на его внутреннюю поверхность, где не должно быть механических следов, «говорящих» о задевании ротора о статор. Задевание будет подсказывать о изношенных подшипниках или износе посадочного отверстия в крышках.

Далее обмотку статора нужно также прозвонить на обрыв. При проверке выводов обмоток, они должны все «звониться» между собой. Если какая – то пара не «звонится», значит, в обмотке есть обрыв и ее необходимо либо перемотать, либо заменить статор целиком.

Далее нужно проверить не замыкаются ли обмотки статора на корпус, для чего прибор подсоединяют поочередно между корпусом статора и концами обмоток, прибор нигде не должен «звониться». В противном случае есть замыкание, и статор также подлежит выбраковке.

После выполнения ремонта генератор собирается в обратной последовательности.

Резюме

Ремонт генератора для автомобиля ВАЗ 2112 можно осуществить своими руками, но трудозатраты будут очень большими, и возможность ошибки или некачественной обратной сборки тоже исключить нельзя.

Запасные части генератора тоже бывает трудно найти в свободной продаже, поэтому мы рекомендуем, в случае неисправности генератора или обращаться к специалистам, или менять его целиком.

При этом стоимость генератора ВАЗ 2112 составляет менее 100 долларов.

Читайте так-же, другие обзоры

• ВАЗ 2112 ремонт стартераВ статье вы узнаете, какие шаги нужно предпринять для поиска неисправности и ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2112. …
• Где находится реле стартера ВАЗ 2112При ремонте стартера автомобиля ВАЗ 2112 необходимо четко понимать его устройство. …
• Аккумулятор для ВАЗ 2104Как правильно выбрать аккумуляторную батарею для автомобиля ВАЗ 2104, при этом, чтобы он был бы наиболее эффективный и соответствовал соотношению …

Инструкция по креплению генератора на ваз 2112 своими руками

Через несколько лет после покупки машины может произойти поломка. Чаще всего владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того чтобы избавиться от проблемы нужно:

• снять устройство;
• разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
• установить функционирующее устройство.

Генератор

Для того чтобы самостоятельно разбирать детали машины необходимо знать для чего они предназначены. Так, генератор — это конструкция, которая предназначена для того, чтобы происходило обеспечение электричеством всех деталей, путём преобразования механической энергии в ток. То есть, происходит заряжение АКБ во время работы мотора.

Краткая информация:

• генератор размещается в передней части двигателя;
• с помощью коленчатого вала происходит начало работы.

На сегодняшний день существует два вида устройств: компактный и традиционный. Между ними есть существенные отличия, например, различная компоновка вентилятора, вид корпуса и прочее.

Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хотя бы раз самостоятельно разобрался в деталях, то при разборе устройств, другого типа сможет легко работать.

Составляющие детали — ротор, щёточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать сложности, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка происходит аналогично. Но для того чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства необходимо помнить обо всех нюансах.

Перед тем как произвести крепление генератора, на ваз 21124, необходимо убедиться в том, что клемма аккумулятора с минусом была отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в обратном случае может произойти замыкание.

Далее, необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 закрутить болты, так как показано на фото ниже.

Установить натяжную планку.

Воспользовавшись специальным накидным ключом №10 закрутить регулировочный болт в верхнем кронштейне.

Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.

С помощью ключа №10 прикрутить гайку, предназначенную для крепления проводов, к приводу генератора с плюсовой полярностью. Таким образом, устанавливаются оба провода.

Присоединить провод возбуждения устройства.

Установить брызговик двигателя.

Включить клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно урегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию нужно произвести действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если существуют проблемы в работе генератора. Необходимо проверять устройство после пробега в 15000 км.

Диагностика определяет состояние и при каких-либо неисправностях, необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом.Ремонт всегда включает в себя разбор детали. Для этого используются ключи № 10, 13.

Чаще всего, причина определяется на этапе демонстрации главного болта выпрямительного блока. Если же, поломку определить не удалось нужно продолжить разбор до конца.

Возможные отрицательные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижнем кронштейне.

Например, из-за втулки вся конструкция тяжело входит, натяжение ремня осуществляется только после того, как был закручен специальный натяжной болт с использованием ключа №10.

Гайки (№13) должны быть затянуты после проверки ремня, причём его натяжка должна происходить и во время закручивания гаек, находящихся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее положенного, произойдёт быстрый износ деталей, (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и скорая поломка. А слабое натяжение приведёт к порче запчастей, своеобразному свисту во время работы, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии, к её замене.

Правильное регулирование ремня

Чтобы генератор служил долгое время необходимо определить положение ремня.

Деталь должна чуть прогибаться — приблизительно 10 мм, в процессе усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра отличается, то лучше сразу произвести регулировку. В первую очередь нужно произвести ослабление гаек верхнего, а также нижнего генератора.

Затем определить всю конструкцию к блоку цилиндров, поворачивая, с права на лево (для того, чтобы произошло ощутимое освобождение ремня). Следовательно, для того чтобы затянуть, нужно проделать шаги в обратном направлении — отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева на право, то есть по часовой стрелке.

С помощью ключа повернуть коленчатый вал в количестве двух раз по часовой стрелке, используя болт крепления шкива.

Далее, нужно вновь сделать проверку крепления. Если результат будет плохим лучше сразу повторить действия.

Натянуть две оставшиеся гайки.

Есть также и второй вариант проверки.Производить работы удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляют натяжку гаек в нижней, верхней части.

Болт, предназначенный для регулировки выворачивают на предельную величину, генератор пододвигают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового.

Изначально лучше надеть его шкив коленчатого вала, а потом – самого генератора.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в его кронштейне. Кронштейн крепления генератора ваз 2112 является непрочным, так как изготавливается не из металла. При неверной установке деталей происходит скос крепления всех близлежащих устройств, что, в свою очередь, даёт трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются на то, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин, ломается крепление генератора ваз 21124 чаще всего. В этом случае, лучше посоветоваться со специалистами и при возможности сделать кронштейн из металла самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить – поломка кронштейна является своего рода индикатором, указывающим на существование перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после того, как будет выявлена и устранена причина, детали будут служить долгое время.

Вышеописанная инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий нужно ознакомиться с информацией, предоставленной в приложенном видео.Исходя из того, что работы должны выполняться самостоятельно, то и её цена будет низкой.

При последовательных действиях, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннее устройство машины. Главным девизом в такой работе является внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении, в дальнейшем может произойти поломка многих запчастей, что приведёт к затратам.

Метки к записи:

Учимся разбирать и чинить главный механизм автомобиля — генератор: ВАЗ 2110

Главная страница » ВАЗ » ВАЗ 2110 » Инструкция по разборке и ремонту генератора ВАЗ 2110 своими руками, видео

Схема работы устройства на ВАЗ

Перед тем, как разобрать и осуществить переделку, давайте разберемся, почему приходится делать ремонт.

Итак, какие существуют причины, в результате которых у водителя возникает необходимость ремонта:

Доработка генератора ВАЗ 2110 16 клапанов или его ремонт необходимы в том случае, если при функционирующем моторе постоянно горит или просто мигает лампочка, свидетельствующая о необходимости зарядки АКБ.

Механизм греется. Если вы заметили, что генератор греется, при этом нет никаких других видимых причин его повреждений, к примеру, износа щеток, кронштейнов креплений или колец, то нужно уделить время диагностике. Как правило, генератор греется по разными причинам. В любом случае, если он греется, нужно производить ремонт.

Еще одним симптомом неисправности является полный разряд или выкипание электролита в аккумуляторе авто с 16- или 8-клапанным двигателем.

Необходимость снятия и разбора своими руками также появляется в том случае, если устройство дает малый заряд. То есть свет фонарей ближнего и дальнего света стал более тусклым. Также о неисправностях и необходимости ремонта и разбора может говорить говорит слишком тихий гудок руля.

При работе 16- или 8-клапанного двигателя инжектора генератор дает слишком высокое количество оборотов, также может быть изменена яркость фонарей. Такое вполне возможно при повышении уровня оборотов с режима холостого хода, однако фонари, после того, как загорелись ярко, не должны повышать яркость в дальнейшем. То есть интенсивность работы фар должна оставаться на том же уровне.

Нехарактерные звуки для работы устройства (устройство воет и гудит). Если вы заметили, что устройство не только дает меньше напряжения, но еще и гудит и воет, это говорит о необходимости снятия, разбора и ремонта генератора с дальнейшей сборкой. Когда генератор гудит — это является первым признаком необходимости ремонта (автор видео о ремонте генератора — TexAs 64 rus).

Возможные неисправности

Поскольку любой генератор для 8- или 16 клапанного двигателя инжектора представляет собой электромеханический механизм, видов неисправностей может быть несколько. Это могут быть механические либо электрические поломки.

К механическим поломкам относятся неисправности, связанные с разрушением шкивов, болтов или кронштейнов креплений, щеток возбуждения, коллектора, колец, ротора, подшипниковых устройств или корпуса в целом. Также неисправности могут относиться к прижимным пружинкам, ременными приводам, и другим поломкам, которые никак не связаны с электрикой. Кстати, что касается щеток возбуждения, то эта проблема является одной из наиболее распространенных для автовладельцев. Часто устройство не может работать из-за того, что износились щетки возбуждения — в этом случае замена щеток позволит решить неисправность.

Что касается электрики, то к таким поломкам относятся всевозможные обрывы обмоток, некорректная работа диодного моста. Также к таким поломкам можно отнести те же щетки возбуждения. Когда щетки возбуждения выгорают или изнашиваются, их приходится менять своими руками. Также это могут быть различные пробои, некорректная работа ротора, замыкания, выход из строя реле регулятора, попадание воды. Кстати, именно попадание воды провоцирует короткие замыкания.

Один из симптомов неисправности генератора

Итак, по каким причинам автовладелец сталкивается с необходимостью снятия креплений, разборки устройства и его ремонта своими руками:

Кроме щеток возбуждения, одной из самых распространенных причин — это шкив. Выход из строя шкива приводит к необходимости его замены в домашних условиях. Если шкив ломается, устройство уже не дает столько напряжения, сколько необходимо. Выход из строя шкива обычно обусловлен износом его зубьев, как можно понять, эксплуатация такого шкива будет невозможной. Кроме того, на шкиве могут появиться повреждения, в этом случае также потребуется снятие и разборка устройства своими руками.

Износ щеток. Как сказано выше, одной из наиболее распространенных проблем в работе устройства, которые приводят к снятию креплений и ремонту, являются щетки. Токосъемные щетки представляют собой, по сути, расходный материал, поскольку с работой генератора щетки постепенно стираются. Чтобы не допустить полного стирания щеток, их рекомендуется периодически менять.

Что касается коллектора или токосъемных колец. Проблема выхода из строя колец или коллектора знакома многим автомобилистам. При поломке коллектора или колец генератор не может выполнять свои функции. Когда выходят из строя щетки возбуждения или кольца, генератору приходится работать с большими затратами мощности, обычно он греется. При износе колец проблему нужно решать как можно быстрее.

Кроме колец, проблема может заключаться в реле напряжения.

Необходимость демонтажа кронштейнов и снятия устройства появляется при замыкании статорной обмотки.

Выход из строя подшипниковых устройств, в таком случае генератор также греется.

Поломка выпрямителя.

Обрыв проводов (автор видео о замене ремня устройства на автомобиле ВАЗ 2110 — в гараже у Сандро).

Руководство по разборке и ремонту

Итак, в каких случаях требуется замена генератора ВАЗ 2110 разобрались, теперь приступим к ремонту. Если есть проблема износа щеток, шкива, кронштейнов креплений, ротора или механизм просто греется, для начала необходимо открутить защиту.

Чтобы открутить защиту, выкрутите болты кронштейнов креплений. Когда вы смогли открутить защиту, отложите ее в сторону и демонтируйте генератор. На корпусе механизма сделайте отметку, она позволит в дальнейшем правильно соединить кронштейны для сбора. На верхней крышке разожмите три кронштейна защелок, крышку можно снять.

Затем нужно выкрутить два болта, которые фиксируют регулятор, провод можно отключить. После отключения провода, элемент можно демонтировать вместе с держателем щеток.

Затем надо выкрутить болт, фиксирующий конденсатор. Помимо этого отсоедините болты, фиксирующие блок. Для его демонтажа нужно отсоединить три провода. Далее, выкрутите контактный болт и поменяйте конденсатор, также с этого болта нужно отсоединить еще один провод. Выкрутите еще четыре болта, под ними находятся шайбы.

Демонтируйте ротор и установите его в тиски, после чего выкрутите гайку, фиксирующую шкив. Извлеките упорную шайбу, достаньте непосредственно ротор, после чего из его вала вытащите кольцо.Все контактные кольца следует продиагностировать, при наличии видимых повреждений их необходимо обработать наждачкой.

С помощью тестера подключите провода и измерьте сопротивление. Если после подключения проводов и замера омметр показывает «бесконечность», это свидетельствует об обрыве проводов. Ремонтировать провода не имеет смысла, лучше поменять ротор. Также ротор можно проверить на предмет наличия замыканий, для этого используется контрольная лампочка.

Если в работе этого механизма нет проблем, то можно перейти к диагностике статора. Учтите, что при осмотре устройства на нем не должно быть повреждений от якоря. Если якорь задевает статор, то в первую очередь нужно попробовать поменять подшипниковые детали, если не поможет, то снять болты кронштейна крышки и заменить ее полностью. Также нужно произвести диагностику, нет ли обрыва в самом статоре. Чтобы проверить, что его нет, тестовую лампочку необходимо подключить ко всем по очереди выводам обмотки. Если при проверке вы заметили, что нет света после подключения, то это говорит о необходимости замены элемента.

Попробуйте провернуть подшипник крышки, при наличии люфта или заклинивании замените элемент, если проблем в работе подшипника нет, то переходим к следующему этапу.

Также следует проверить, насколько свободно вращаются подшипники, расположенные рядом с контактными кольцами. Если возникли какие-либо сложности в его вращении, элемент нужно поменять. Также уделите время осмотру самой крышки. При наличии механических повреждений на ней необходимо компонент поменять.

По завершении ремонтных работ или если нет поломок, устройство нужно будет правильно собрать, закрепив все кронштейны. Крышку необходимо установить в соответствии с меткой, если метки нет, то воспользуйтесь сервисным мануалом. При сборке будьте максимально внимательны, процесс осуществляется строго в обратной последовательности.

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Как правильно поменять генератор в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена устройства своими руками с домашних условиях, узнайте из приведенного ниже видео (автор видео — в гараже у Сандро).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

Замена подшипника генератора на ВАЗ 2110

Вышедший из строя, подшипник генератора влияет на работоспособность всего механизма. Вот почему, при появлении первых симптомов поломки, важно сразу принимать меры и не тянуть с заменой подшипника генератора. Для выполнения этой работы на автомобиле ВАЗ-2110, подготовьте необходимый инструмент, и следуйте рассмотренному ниже алгоритму.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — снятие генератора (см. видео, как снять и разобрать генератор ВАЗ 2110-2112, ниже).

Для замены подшипника генератора, вам потребуется отвертка, молоток, плоскогубцы и съемник. Также подготовьте омметр для измерения сопротивления, зарядное устройство и кернер.

Но сначала нужно снять генератор с автомобиля. Для этого сделайте следующее:

Подготовьте авто к проведению работ.

Отбрасывайте «минусовой» провод от АКБ.

Демонтируйте брызговик с мотора.

Отсоединяйте провод от генератора с вывода «D».

Доставайте крепеж с наконечников «плюсовых» проводов.

Демонтируйте ремень генератора.

Снимайте крепежный болт, установленный на верхнем кронштейне генератора.

Демонтируйте пленку.

Освобождайте крепежную гайку, которая установлена снизу.

Доставайте болт дистанционной втулки.

Придерживайте генератор и убирайте его с моторного отсека.

ВТОРОЙ ЭТАП — разборка генератора.

Как только упомянутые действия выполнены, разбирайте генератор, для получения доступа к подшипнику. Чтобы получить доступ к подшипнику, сделайте ряд действий:

Отжимайте три крепежные пружинки, после чего демонтируйте корпус механизма.

Закрепите регулятор напряжения к кожуху генератора с помощью двух болтов, после чего выкручивайте их и откладывайте в сторону.

Перед отключением регулятора, удалите провода.

Статорная обмотка и выпрямительный блок имеют пару крепежных болтов, которые должны быть выкручены (снимайте их и откладывайте в сторону).

Выкручивайте болт, который удерживает выпрямительный блок.

Отведите провода статорной обмотки в сторону. При этом действуйте осторожно, чтобы не повредить их.

Отвинтите крепежный винт конденсатора от механизма.

Отсоедините выпрямительный блок и конденсатор от кожуха генератора.

Скручивайте пару гаек контактного болта, после чего удаляйте изолирующую и дистанционную втулки.

Доставайте болт из выпрямительного блока.

Снимайте наконечник конденсатора с болта.

С помощью маркера, поставьте метки на передней и задней крышке генератора, что упрощает процесс сборки и ускоряет процесс выполнения работы.

Скручивайте и убирайте четыре болта, удерживающие переднюю и заднюю крышки.

После выполнения описанных выше действий, оттягивайте и разъединяйте крышки генератора. Далее снимайте заднюю крышку, вместе со статорной обмоткой.

Раскачайте наружное кольцо из стороны в сторону, и удаляйте его для получения доступа к заднему подшипнику. Проверьте подшипник на факт люфтов. При этом кольцо должно с легкостью прокручиваться, без подозрительных шумов.

В случае обнаружения упомянутых проблем, требуется замена подшипника генератора.

Сделайте пометки, указывающие на положение статора относительно задней крышки, а после доставайте статор. Отдельное внимание уделите проверке переднего подшипника. Для решения этой задачи, прокрутите переднюю крышку, а другой рукой придерживайте шкив. При появлении посторонних шумов, «заедания» или явного люфта, поменяйте передний подшипник.

Видео: Снятие и разборка генератора ВАЗ 2110-2112

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

ТРЕТИЙ ЭТАП — замена подшипника.

Специалисты с заводов, где производятся генераторы, рекомендуют менять подшипник в комплексе с передней крышкой устройства. Действуйте следующим образом:

С помощью торцевого ключа на «двадцать четыре», скручивайте крепежную гайку шкива. При выполнении этой работы, фиксируйте шкив, во избежание его прокручивания.

Убирайте шкив и плоскую шайбу с вала, после чего демонтируйте дистанционную втулку.

Крепежную гайку шкива накручивайте на резьбу вала ротора, а далее, с помощью молотка, отсоединяйте подшипник от ротора.

Для снятия подшипника с генератора, зажимайте переднюю крышку в тисках. Желательно, чтобы «губки» были мягкими — это позволит избежать повреждения детали.

 Доставайте подшипник из передней крышки.

Чтобы поменять задний подшипник, фиксируйте ротор в тиски, а после, с помощью съемника, отделяйте подшипник от вала ротора.

Видео: Как без съемника снять подшипник с якоря генератора

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Даже, если деталь визуально целая, все равно опускайте ее в машинное масло для очистки. При обнаружении повреждений, требуется замена подшипника генератора. Стоимость новой детали невелика, а найти ее можно в любом автомобильном магазине.

Чтобы упростить себе задачу, изучите обучающее видео, где подробно описан процесс выполнения работы. Это особенно актуально в случае, когда вы планируете выполнять все манипуляции самостоятельно, без привлечения специалистов. При таком подходе, вы неплохо экономите на ремонте, ведь стоимость услуг специалистов весьма высока.