Технология натяжения цепи на ваз 2106: 7 стадий ремонтных работ

Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.

Цепь ГРМ надевается на две звёздочки, одна из которых крепится к валу ГРМ, другая — к коленчатому валу
После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов.
Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля.
Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.

Характеристики цепи ГРМ

На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:

• на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
• на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.

Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.
Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.

Если угол свеса цепи ГРМ не превышает 10–20 градусов, цепь считается новой
После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.
Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.

Измерение цепи штангенциркулем следует производить минимум в трёх местах
Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

• после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
• автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
• появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
• увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:

• рожковый ключ на 14;
• рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
• торцовая головка на 10 с воротком.

Последовательность действий

Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.

После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.

Тяга газа на ВАЗ 2106 снимается торцовым ключом на 10

К тяге крепится рычаг. Он снимается вручную.

Для снятия тягового рычага с ВАЗ 2106 не требуется никаких специальных инструментов

Затем с кронштейна снимается шланг, подающий бензин в карбюратор.

Снимая топливный шланг, следует его покрепче сдавить, чтобы бензин из него не пролился в двигатель

С помощью торцового ключа на 10 откручиваются болты, удерживающие крышку блока цилиндров.

Крышка блока цилиндров держится на шести болтах на 10, отворачиваемых торцовой головкой

В двигателе, около воздушной помпы, находится колпачковая гайка, на которой держится натяжитель. Она ослабляется рожковым ключом на 14.

Если предварительно не ослабить колпачковую гайку, коленвал повернуть не удастся

Как только колпачковая гайка будет достаточно ослаблена, натяжитель цепи разрядится с характерным щелчком. Но иногда щелчка не слышно. Это означает, что натяжительный штуцер засорился или заржавел, поэтому для разрядки натяжителя по штуцеру придётся аккуратно постучать рожковым ключом.

После этого следует сбоку слегка нажать на цепь ГРМ (обычно этого бывает достаточно для того, чтобы понять, провисла цепь или нет).

Теперь с помощью рожкового ключа на 36 коленвал автомобиля поворачивается на два оборота по часовой стрелке (натяжение цепи ГРМ при этом будет увеличиваться, а поворачивать вал ГРМ будет всё труднее).

Когда цепь достигнет максимального натяжения, и поворачивать коленвал ключом будет невозможно, необходимо с помощью второго рожкового ключа на 14 затянуть колпачковую гайку натяжителя (при этом коленвал необходимо всё время удерживать ключом на 38, если этого не сделать, он повернётся в обратном направлении, и цепь тут же ослабнет).

После затягивания колпачковой гайки необходимо вновь проверить вручную натяжение цепи. После надавливания на середину цепи не должно наблюдаться никакой слабины.

При надавливании на цепь ГРМ не должно ощущаться никакой слабины

Крышка блока цилиндров устанавливается на место, после чего производится обратная сборка узлов системы ГРМ.

Заключительный этап регулировки: проверка работы цепи. Капот автомобиля остаётся открытым, а двигатель — запускается. После этого необходимо внимательно прислушаться. Никакого скрежета, звона или других посторонних звуков из блока ГРМ раздаваться не должно. Если всё в порядке, регулировку цепи ГРМ можно считать законченной.

Если перед автовладельцем стоит задача не натянуть, а слегка ослабить цепь, то все вышеперечисленные действия следует проделать в обратном порядке.

Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

• штуцер натяжительного башмака;
• натяжительный башмак;
• успокоитель цепи ГРМ.

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 — сложная система, состоящая из нескольких элементов
Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

• поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
• поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;Успокоитель цепи ГРМ от ВАЗ 2106, сломавшийся из-за усталостного разрушения
• износ натяжительного башмака. На рабочую поверхность натяжительного башмака нанесён толстый слой особого полимерного материала, устойчивого к истиранию. Но даже этот материал со временем трескается и истончается, что приводит к возникновению вибрации при работе цепи ГРМ. Вибрация сопровождается характерными ударами, частота которых увеличивается с повышением оборотов двигателя. Поскольку восстановить повреждённый полимерный слой без специального промышленного оборудования не представляется возможным, выход только один: заменить износившийся натяжительный башмак новым;Видно, что полимерная поверхность натяжительного башмака ВАЗ 2106 уже порядком изношена и покрыта царапинами
• цепь ГРМ не натягивается. Такое наблюдается, если цепь уже натянута до предела, и коленвал просто невозможно повернуть рожковым ключом. Возможен и второй вариант: автовладелец, решивший подтянуть цепь, недостаточно ослабил колпачковую гайку, удерживающую натяжитель, или штуцер натяжителя не разрядился из-за поломки. Решение очевидно: проверить состояния колпачковой гайки и штуцера, и устранить неполадки так, как это указано выше.

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

• Алексей Степанов
• Распечатать

Как натянуть цепь на ваз 2106? Проверка и 7 этапов ремонтных работ

Посторонние звуки под капотом в виде скрежета и гула сходу должны направить на себя внимание водителя, так как они свидетельствуют о непонятном положении дел.
Скорее всего цепь ГРМ находится в расхлябанном состоянии, при этом до таковой степени, что уже лупит по успокоителю и ботинку натяжения.
Как натянуть цепь на ВАЗ 2106 и что сделать, чтоб поправить ситуацию? К каким поломкам натяжительного механизма стоит постоянно быть готовым? Как проверить, что пришла пора поменять цепь?

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ 2106, удостоверьтесь в исправности функционирования механизма распределения газа. Если регулировка не представляется вероятной, подмена старенького привода на новейший является неотклонимой мерой.

Помните о постоянном растяжении цепи по мере продолжительности ее эксплуатации. Так как изменяется ее длина, происходит нарушение фаз распределения газа. За сиим идет несовпадение выпускных и впускных тактов, из-за чего же деятельность движка в целом нарушается.
При недостаточно высочайшем качестве цепи полностью возможен ее разрыв и лишний износ.

Может быть, вас также заинтригует статья, посвящённая тому, как осуществляется регулировка клапанов ВАЗ-2106.

Добавочно советуем прочесть статью нашего профессионала, в какой тщательно рассказывается о генераторе ВАЗ-2106.

Свойства цепного привода ВАЗ 2106

Функция цепи ГРМ базируется на соединении вала ГРМ и коленвала в моторе машинки. Они оба обустроены звездочками со особыми зубьями, за счет которых цепь и фиксируется. Как лишь движок запускается, вышеупомянутые валы начинают синхронно вращаться благодаря наличию данной для нас цепи. Нарушение синхронности на фоне хоть какого рода событий провоцирует сбой в функционировании ГРМ.
Не исключены также сбои в функционировании цилиндров, в мощности мотора постоянно формируются провалы, расход горючего основательно возрастает, а само ТС недостаточно отлично реагирует на активацию педали акселератора.
Традиционные машинки ВАЗ оснащаются схожими по длине цепями ГРМ, единственное отличие заключается в количестве звеньев. Что касается модели 2106, идет речь о цепи на 116 звеньев с длиной в 7,2 мм любой. Легированная сталь высочайшего свойства употребляется для производства штифтов, которые благодаря такому материалу показывают завышенную стойкость к износу и крепкость.

Плюсы привода

Цепной привод на ГРМ употребляется весьма издавна, но это не гласит о том, что таковая система является пережитком прошедшего. Даже сейчас благодаря своим преимуществам ее интенсивно употребляют современные фавориты авто индустрии.
Посреди плюсов можно отметить:

• высочайшая устойчивость к хоть каким типам нагрузок;
• возможность эксплуатации в критериях приметных температурных перепадов, также при очень низких либо больших температурных показателях;
• длительность эксплуатации привода может достигать 200 тыс. км при подабающей эксплуатации.

Недочеты привода

Вместе с плюсами стоит разглядеть и минусы:

• вес значимый, потому вспомогательные элементы механизма должны соответствовать ему в плане свойства;
• шум во время работы довольно осязаемый, выше, чем у остальных типов передач;
• подмена и натяжка цепи ВАЗ 2106 просит выполнения сопутствующих процедур, о которых неопытные водители могут не знать;
• принужденное применение в системе компенсирующих частей основательно усложняет привод;
• система достаточно непростая, что является предпосылкой завышенной себестоимости производства, как следует, расходные элементы и детали стоят относительно дорого.

Упомянутые минусы недозволено именовать критическими, так как из-за их глобального отказа от использования данного механизма не вышло. Традиционный вазовский автопром по сей денек ориентируется конкретно на такую технологию.

Когда цепь пора поменять

Подмена либо регулировка цепи нужна при наличии последующих признаков.

Звучные удары и скрежет в зоне капота опосля пуска движка. С повышением оборотов коленвала вырастает и частота шумов.

Расход горючего недозволено именовать экономичным при неверной работе блока цилиндров. Повышение расхода происходит на третья часть либо даже вдвое.

В мощности деятельности движка формируются провалы, которые можно увидеть и на холостых оборотах, и в момент набора скорости.

Реакция ТС на активацию педали акселератора недостаточно отменная, вероятна реакция с опозданием в пару секунд.

Наличие обозначенных признаков показывает на необходимость снять цепь и изучить степень ее износа. Лишний износ просит подмены цепи, если же признаки износа несущественные, довольно подтянуть ее.
Непременно прочитайте подробную статью нашего спеца, в какой рассказывается о подмене цепи ГРМ.
Советуем также пристально изучить статью нашего профессионала, в какой он ведает тщательно о подмене ремня ГРМ.

Исследование уровня износа

Зрительно ни один шофер не сумеет отличить старенькую цепь от новейшей, но есть два метода, основанные на измерениях и сопоставлении.

Расположите горизонтально 20-сантиметровый отрезок старенькой цепи и поверните его в руке так, чтоб размещение штифтов относительно пола было перпендикулярным. Изучите угол свеса цепи. Если отклонение свисающего края от горизонтали составляет 10-20 градусов, повода для беспокойства нет. Если же данный параметр превосходит 45 градусов, подмена цепи является неотклонимой мерой.

2-ой метод можно считать наиболее четким, но его реализация просит наличия штангенциркуля. Изберите 18 штифтов либо 8 звеньев на любом участке цепи. Воспользуйтесь штангенциркулем для определения длины меж первым и крайним элементом на избранном отрезке. Повторите замеры еще дважды, но на остальных случайных участках. Превышение длины на наиболее чем 122,6 мм на одном из участков, которые вы определяли, показывает на то, что цепь следует поменять либо подтянуть.

Разработка натяжения цепи

Потому что натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106 без подмены натяжителя не получится, на исходном шаге нужно его поменять. По мере необходимости купите заблаговременно прокладку под крышку головки блока, если она уже порвалась совсем.
Снимите старенькый натяжитель цепи на ВАЗ 2106 методом выкручивания 2-ух гаек, фиксирующих его.

Воспользуйтесь тисками для отворачивания колпачковой гайки, натяжитель следует при всем этом зажать в тисках.

Снутри гайки есть цанговый зажим, пристально изучите его на наличие изъянов. При отсутствии таких механизм можно собирать и заряжать. Для этого утопите плунжер снутри корпуса и завинтите гайку.

Опосля установки натяжителя ослабьте гайку, но не очень. Для натяжения цепи проверните коленвал, ориентируясь на ход часовой стрелки.
Затяните накрепко гайку и монтируйте новейший элемент, если недостатки на 3-ем шаге были все-же обнаружены.

Удостоверьтесь в рациональном функционировании всех действий в системе распределения газов.
Ручные обороты коленвала должны быть постепенными и плавными опосля послабления гайки, удостоверьтесь в изменении положения ботинка. Если таких конфигураций не вышло, слегка стукните по натяжителю.

Вращайте коленвал, пока сопротивление не станет осязаемым, но не переусердствуйте, достижение эффекта отдачи — не ваша цель.

Нрав поломок натяжительного механизма

Так как натяжительный механизм составляют успокоитель, ботинок и штуцер ботинка, неважно какая поломка будет связана с выходом из строя 1-го из этих частей:

Штуцер может сломаться из-за коррозионных действий либо механического износа. Итог – ботинок больше не выдвигается и не производит давление на цепь, которая становится нестабильной, очень вольной. В последних вариантах она может и совсем порваться. Подмена штуцера является единственной вероятной мерой по ликвидации рассматриваемой трудности. Так как корпус детали неразборный, ремонт неосуществим.

Успокоитель может выйти из строя в итоге усталостного разрушения сплава либо слабенькой цепи, которая лупит по болтам, ослабляет их и обрывает успокоитель. Подмена рассматриваемого элемента также является единственным вариантом в рамках данной ситуации. Новенькая деталь обязана быть уникальной, но не от китайского производителя.

Натяжительный ботинок изнашивается, из-за чего же возникают вибрации с ударами. Элемент следует поменять, так как вернуть его полимерное покрытие в бытовых критериях недозволено.

Если натяжение цепи нереально, колпачковая гайка недостаточно ослаблена либо в итоге выхода из строя не разрядился штуцер. Проверьте состояние рассматриваемых деталей и исправьте проблемы.

Выводы

Как видите, натяжение цепи не связано с какими-либо сложностями, если у вас есть простое представление о ремонте кара. Необходимость регулировать цепь не является таковым уж недочетом, беря во внимание те достоинства, которые дает цепной тип привода.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2106?

Газораспределительный механизм (ГРМ) отвечает за подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя и удаление отработанных газов в точно определенные моменты времени. Достигается это благодаря своевременному воздействию на детали клапанного механизма, что обеспечивает открытие и закрытие клапанов.
Для правильной работы необходима синхронизация вращения распределительного и коленчатого валов. Решается проблема благодаря тому, что распредвал приводится от коленчатого вала с помощью ременной, цепной или зубчатой передачи.

Достоинства и недостатки цепного привода

История использования на ГРМ цепного привода началась давно. Это не значит, что такое решение — давнее прошлое, как нередко считают начинающие автомобилисты. Оно широко применяется и сегодня, причем не пренебрегают им лидеры отрасли, такие как Mercedes,  BMW,  Toyota и др.
Использование такого механизма имеет определенные преимущества:

• прочность и, соответственно, устойчивость к длительным механическим нагрузкам и кратковременным пиковым перегрузкам;
• стойкость к износу, благодаря которой при правильном уходе ресурс привода в целом достигает 100 — 200 тыс. км;
• способность работать при высоких и низких температурах, в условиях их значительных перепадов без потери эксплуатационных свойств.

Присущи цепному приводу и определенные недостатки,

• значительный вес предъявляет дополнительные требования к качеству, надежности и характеристикам остальных деталей механизма;
• сложность конструкции приводит к высокой себестоимости производства и, соответственно, относительной дороговизне детали для покупателя;
• усложнение привода в целом за счет необходимости использования натяжителей и успокоителей;
• необходимость выполнения дополнительных операций для регулировки натяжения или замены цепи;
• повышенный, по сравнению с другими вариантами передач уровень рабочего шума.

Указанные недостатки не являются критичными и не стали поводом для повсеместного отказа от цепной передачи. В популярной до сих пор вазовской «классике» используется именно такой привод.

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов

Причины и признаки недостаточного натяжения цепи, возможные последствии проблемы

Утверждения продавцов о том, что цепной привод ГРМ абсолютно надежен и практически не нуждается в обслуживании, никогда не доставит проблем владельцу авто, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Несмотря на все перечисленные выше достоинства, проблемы при значительном сроке эксплуатации и пробеге неизбежны. Шарнирные сочленения звеньев (ролики и их оси), под воздействием механических нагрузок и трения со временем изнашиваются. Это приводит к удлинению («вытягиванию») цепи, что является источником самых серьезных проблем в механизме привода ГРМ.

• Даже незначительное удлинение приводит к изменению фазы газораспределения. Кроме того, поскольку этот же механизм приводит трамблер, возможны проблемы с углом опережения зажигания.
• Неравномерный износ приводит к непостоянству фаз газораспределения и угла зажигания.
• При сильном износе возможен перескок на 1 и более зубьев, что приведет, в лучшем случае, к останову двигателя, а в худшем – удару поршней по клапанам. В результате потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт двигателя.

Главным признаком проблем привода ГРМ на ВАЗ 2106 является появление характерного звонкого дребезжащего звука при резком увеличении или уменьшении числа оборотов двигателя. Локализуется он в месте посадки цепи на приводную шестерню распредвала.
При его появлении потребуется:

• Проверить натяжение цепи и фазу газораспределения.
• Визуально проконтролировать степень износа – при обнаружении критических повреждений (трещины на «щечках», сколы втулок) потребуется замена.

Контроль натяжения можно проверить визуально, хотя о точности такого метода говорить не приходится. Для контроля достаточно снять крышку ГБЦ и с незначительным усилием нажать отверткой не ветви цепи (ведущую и ведомую), субъективно оценив пределы перемещения.
Более точно диагностику можно провести только при наличии соответствующего оборудования для измерения фаз газораспределения. Выполнят такую диагностику в любом сервисном центре.

Как правильно натянуть цепь?

В случае, когда цепь ГРМ ВАЗ 2106 не требует замены, регулировка ее натяжения оказывается достаточно простой операцией.
В руководстве по эксплуатации автомобиля изготовитель утверждает, что провести ее можно даже без снятия крышки головки блока цилиндров. Однако, для контроля процесса и достижения наилучшего результата лучше сделать и это.
Порядок регулировки:

Снять крышку ГБЦ.

Демонтировать воздушный фильтр.

Убедиться в необходимости регулировки, проверив визуально натяжение.

На плунжерном натяжителе отвернуть колпачковую гайку (достаточно 0.5-2 оборота). Башмак натяжителя должен переместиться (контролируется визуально). Если перемещения не отмечено, следует освободить плунжер. Для этого отворачивают гайку полностью и страгивают плунжер.

Провернуть коленвал на 1- 1.5 оборота (останавливают вращение в момент проявления максимального сопротивления движению, откат в обратную сторону не допускают).

Снова контролируют натяжение и закручивают колпачковую гайку.

Устанавливают снятые ранее узлы и детали.

Гораздо больше затрат сил и времени потребует замена деталей ГРМ. Поручить это можно специалистам автосервиса, но справиться с такой задачей под силу автолюбителю и самостоятельно.

Полезный совет

Специалисты сервисных заводов-изготовителей и сервисных предприятий заявляют, что большинство проблем с цепью ГРМ появляется вследствие недостаточной смазки. Требуется скрупулезно придерживаться рекомендаций производителя по количеству, типам и интервалов замены смазочных материалов.

Видео

• Первый вариант
• Второй вариант

Про натяжение цепи на ВАЗ-2107

Одним из важнейших узлов каждого автомобиля является газораспределительный механизм. Исправность работы данного агрегата влияет на работу всего мотора. Приводным механизмом системы ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 является цепь.
Если она сильно провисла – она может перескакивать на какой-либо из звездочек. При смещении ее хотя бы на один зуб наблюдается возникновение провалов в работе мотора, а также дестабилизация оборотов.
Чтобы избежать провисания цепи, требуется периодически осуществлять ее натяжение, а при определенных признаках производить замену.

Как часто требуется проводить натяжение

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.
Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю.

Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ.

Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны. Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.

Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.

Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото). 

После этого натяжитель затягивается до отказа.

Далее запускаем мотор, и слушаем осталось ли лязгонье.

Если исчезло, значит цепь натянута. Если осталось – рекомендуем повторить процедуру с пункта №2.

В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.
Отрегулировать натяжение цепи нужно путем вращения коленчатого вала. Если в наличии нет специального ключа для вращения коленвала, то можно подвесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, после чего включить 5 передачу и вращать колесо.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.
  ГРМ метки на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор
Чтобы визуально проконтролировать натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107, требуется первоначально снять корпус воздушного фильтра, затем крышку головки блока цилиндров. Для этого понадобится ключ на «10», с помощью которого требуется вывинтить 8 крепежных гаек.
Когда осуществляется снятие крышки ГБЦ, требуется обратить особое внимание на целостность прокладки. При необходимости ее лучше заменить, так как в большинстве случае возможно возникновение течи моторного масла.

После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.

Важно знать! Во время проверки натяжения цепи механизма газораспределения, требуется исключить прикладывание больших усилий, так как это может повлечь за собой деформацию звеньев устройства.
Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не осуществляется, поэтому изделие придется заменить новым. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот».

После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если автоматический натяжитель у вас уже установлен, и при этом двигатель застучал или шумит цепь, то проводить регулировку не имеет смысла.

Придется сразу осуществляется разборку и замену деталей механизма ГРМ.

Регулировка цепи привода распределительного вала ваз 2106

29 июня 2011
Механизм привода распределительного вала на автомобиле ваз 2106 и всех других вспомогательных устройств осуществляется за счет цепной передачи. Переодически цепь необходимо подтягивать. Натяжение цепи происходит за счет натяжителя, который своим штоком давит на башмак натяжителя и тем самым подтягивает цепь.
Механизм привода распределительного вала и вспомогательных устройств состоит:

Звездочка распредвала.

Цепь.

Успокоитель цепи (служит для гашения резонансных колебаний).

Звездочка привода вспомогательных устройств.

Звездочка коленвала.

Ограничительный палец.

Башмак натяжителя.

Натяжитель цепи.

Для выполнения ремонтных работ нам потребуются торцовые ключи на «8», «10» и «13», нам нужна будет отвертка с плоским лезвием, специальный ключ для проворачивания коленчатого вала. Если все необходимое есть, то можно приступать к ремонту.
И так, чтобы натянуть цепь привода распредвала автомобиля ваз 2106 необходимо:

• Теперь большим пальцем надовите на цепь и примерно определите величину ее перемещения.
• Где-то на пол оборота отверните колпачковую гайку и при этом вы должны услышать, как стронется с места башмак натяжителя, если башмак не стронулся, то легким ударом молотка по натяжителю, попробуйте стронуть с места плунжер натяжителя, если башмак не стронулся и после этого, то отверните гайки крепления натяжителя и немного вытащив наружу, сдвиньте плунжер подходящим металлическим стержнем или отверткой и установите натяжитель обратно.
• Слегка проверните коленчатый вал до такого момента, когда начнется сопротивление проворачиванию, при этом не допускайте отдачи коленвала в обратную сторону.
• После того, как вы провернули коленвал, цепь сама подтянется, то есть больше ничего делать не надо.
• Затяните колпачковую гайку натяжителя и установите все снятые детали в порядке обратном снятию.

На этом ремонтные работы по регулировке натяжения цепи привода распределительного вала ваз 2106 завершены.

Кузовные наполнители для ремонта ваз 2106

Замена ремней безопасности ваз 2106-2103

Тюнинг двигателя

Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Порой регулировка натяжения цепи «Газо-Распределительных Механизмов» на данный момент это неотъемлемая часть автомобилей «классического» семейства.
Цепь а вернее её натяжение регулируется при помощи двух вещей: с помощью болта коленвала, а так же при помощи натяжителя цепи.
Когда цепь на автомобили ослабляется, появляется характерный стук в районе нахождения цепи который очень отчётливо слышен на холостых оборотах.
Примечание!
Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: во-первых пригодится накидной ключ, а во-вторых вам понадобится специальный ключ для прокручивания болта коленчатого вала. (Если специального ключа у вас нет, то в таком случае можно воспользоваться помощью головки «на 36»)
Краткое содержание:

• Регулировка цепи
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно регулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Если цепь ослабла и болтается.

2) Если при резком нажатие на педаль газа а так же при ее сбрасывание происходит дребезжание в двигателе.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Для начала ослабьте гайку натяжителя цепи.
Примечание!
При отворачивание гайки, башмак натяжителя должен немножко перемещаться!
2) Если же башмак натяжителя цепи не перемещается, то освободите плунжер натяжителя, для этого:
1. Легонько ударьте молотком по гайке натяжителя.
3) Затем проверните болт коленчатого вала по часовой стрелки, до того пока он не начнет тяжело проворачиваться. (Обычно 1-го или же 1.5-ра оборота достаточно)
Примечание!
О том как нужно проворачивать болт коленчатого вала, см. в статье, «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ» (Метки выставлять не обязательно!)
Установка:
1) До упора закрутите гайку натяжителя цепи.
Важно!
1) Если вы не уверены на 100% в то что цепь «ГРМ» на вашем автомобиле нуждается в регулировки, то в таком случае проверьте натяжение цепи! (О том как проверить натяжение цепи на автомобиле, см. в статье «Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи?

Ответ:
Дополнительный видео-ролик:
Просмотрев видео-ролик который находится чуть ниже, вы поймёте для себя принцип регулировки цепи «ГРМ» который наглядно воспринимается очень просто. А время которое у вас уйдёт на регулировку, не составит выше «10 мин». Приятного вам просмотра: