Технология регулировки сцепления для 5 разных моделей авто

Система сцепления автомобиля служит для плавного соединения коленвала двигателя с валом коробки передач для того, чтобы передать крутящий момент. Это необходимо при движении с места и при переключении передач в пути.

Виды

Существует несколько типов сцепления: механическое (фрикционное), электрическое, гидравлическое, а также их комбинированные варианты.
Все сцепления схожи по принципу работы, по сути являются механическими с различными модификациями отвечающих заданным условиям комфорта и эксплуатации. Конструктивно состоит из множества элементов, разнообразие сочетаний которых определяет тип сцепления:

• одно и двухпоточное, представляет собой сочетание двух однопоточных, на легковых автомобилях применяют однопоточное сцепление;
• по трению: мокрое (в масле) и сухое (в воздушной среде);
• постоянно, применяемое на легковых автомобилях и непостоянно замкнутое;
• по количеству имеющихся ведомых дисков: 1-дисковые (наиболее распространенные), 2-дисковые и многодисковые.
• от того, какие используются пружины, могут быть такие типы: с диафрагменной (по центру) пружиной и с цилиндрическими (по окружности) пружинами.

Чаще всего сейчас на автомобилях встречается однодисковое сцепление сухого типа.

Конструктивные особенности и принцип работы

Особенности:

Механическое сцепление делает свою работу, используя силы трения.

Гидравлический тип соединения вала мотора с валом коробки происходит благодаря потоку жидкости.

Электромагнитный тип работает за счёт магнитного поля.

Рассмотрим отдельно каждый вид сцепления и его приводы.

Механическое

Сцепление с механическим приводом
Структура механического сцепления обычно представляет собой один и более фрикционных дисков, которые сжаты с маховиком или между собой пружинами. Привод механического сцепления осуществляется по средствам троса.
Маховик болтами крепится к коленвалу мотора. Он используется в качестве ведущего диска.
Сейчас распространено использование двухмассового маховика, который стабилизирует крутящие нагрузки на вал. Обе части его соединяются одна с другой пружинами.
Корзина бывает нажимного (лепестки сдвигаются внутрь, к маховику) и вытяжного вида (например, на некоторых французских моделях). Для каждого вида применяется свой выжимной подшипник. Крепление корзины к маховику производится болтами.
Ведомый диск входит в шлицы вала коробки и способен по ним смещаться. Дисковые демпферные пружины выполняют функцию сглаживания колебаний в момент переключения передач.
Фрикционные накладки крепятся заклепками к основанию ведомого диска. Выполнены они из композитного вещества: чаще — из кевларовых нитей или углеродного волокна, иногда – из керамики. Особо прочные – это металлокерамические накладки. Они рассчитаны выдерживать температуру вплоть до 600°С кратковременно.
Выжимной подшипник закреплен на защитном кожухе и имеет выжимную площадку. Находится на первичном вале.

Принцип работы

К коленвалу двигателя крепится маховик и выполняет функцию ведущего диска. Кроме этого есть «корзина» (т.е. нажимной диск) и ведомый диск (с фрикционными накладками). «Корзина» придавливает ведомый диск к маховику, что способствует передаче крутящего момента к коробке передач от мотора.
Нажимной диск имеет круглую форму с лучевым основанием и плотно соединен с маховиком. На нем находятся выжимные пружины лепесткового типа, которые взаимодействуют с прижимной площадкой. Размер площадки соответствуют диаметру маховика. Между площадкой и маховиком размещен ведомый диск.
Выжимной подшипник давит на выжимные пружины по центру выжимного диска. Движение от надавливания на педаль сцепления переходит через трос далее на выжимную вилку, а она уже смещает выжимной подшипник. По центру диска подшипник давит на выжимные пружины.
В итоге площадка выходит с зацепления с ведомым диском.

Гидравлическое

Гидравлический привод сцепления
Гидравлическим называется механическое сцепление с гидравлическим приводом. Основные составляющие – это, прежде всего цилиндры: главный и рабочий. Если утопить педаль сцепления, тогда шток главного гидроцилиндра соответственно сместится. Возникшее давление переходит по трубке в рабочий цилиндр, который двигает выжимную вилку, а та смещает подшипник.

Двухдисковое

Таким сцеплением комплектуются тяжелые грузовики, тракторы, танки, некоторые мотоциклы и спортивные кары.
Оно используется, если присутствуют крутящие моменты повышенной мощности. Его установка обеспечивает более продолжительный ресурс применяемых деталей конструкции.
Здесь используются 2 ведомых диска, а «корзина» обладает двумя рабочими поверхностями. В конструкцию добавлена система управления синхронным нажатием.

Мокрого трения

Механизмы этого сцепления выполняют свои функции в масляной среде.
Оно применяется на мотоциклах, которые имеют поперечное расположение мотора.
Это обусловлено конструктивной особенностью самих мотоциклетных моторов. Здесь используется один и тот же картер: как для коробки передач, так и мотора.
Принцип работы. Шток, который пропускается через пустотелый вал коробки, посылает возвратно-поступательное движение от троса рычага сцепления.
Роль выжимного подшипника играет шарик на торце штока. Он воздействует на грибок. В результате отводится нажимной диск, сжатие между пакетом дисков ослабляется, вал коробки перестает крутиться.

Саморегулирующееся

Бывает таких видов: SAC, XTend, SAT.
Self Adjusting Clutch (SAC). Используется дополнительная пружина. В процессе износа накладок ведомый диск начинает увеличивать давление, в результате чего происходит равномерный прижим до полной выработки накладок.

XTend. Механизм расположен посередине между «корзиной» с одной стороны и пружиной диафрагмы с другой.
В процессе износа по клиновидным ползунам сдвигается верхнее установочное кольцо. Уровень износа устанавливается по пружиной защелке. Она фиксируется и смещается до ограничителя.
Сверху и снизу имеются установочные кольца для компенсации постоянного износа накладок.

Self-Adjusting Technology (SAT). Зубчатая планка на опорном кольце сдвигает храповой механизм, используя червячную передачу, по мере износа накладок. Опорное кольцо конической формы. Оно находится между центральной пружиной и «корзиной». Все это фиксирует собачка. Проконтролировать износ можно по выходу зубчатой планки.

Данное устройство можно использовать на машинах, где они не были установлены заводом-изготовителем.

Электрическое

Электронное

Выполнено на основе электронной педали сцепления на базе механической коробки передач. Сцепление переключается электродвигателем автоматически.

Варианты исполнения

EKM. Здесь, в принципе, педаль уже не нужна, т.к. управляют системой блоки: электронный и гидравлический. Данные от датчиков на коленвале, системе подачи топлива, педали газа идут в блок управления, который передает команды гидравлическому блоку. А тот, в свою очередь, руководит механизмом сцепления.
Такая система обеспечивает экономию топлива до 10%. Переключение передач выполняется быстро и плавно.
Electronic Clutch System. Важными характеристиками такого вида являются то, что если прекратить давить на педаль газа во время движения, например, при движении по городу или на спуске, то двигатель не глохнет, торможение двигателем при спуске не происходит (машина двигается накатом).

Особенности некоторых видов

Автоматические КПП чаще всего имеют влажное (иногда, сухое) сцепление многодискового типа. Исходное движение задает не педаль, а актуатор (сервопривод).
Актуаторы бывают электрические (управляющий электронный блок и шаговый двигатель) и гидравлические (гидрораспределитель и исполнительный гидроцилиндр).
Принцип работы. При достижении заданных оборотов вращения двигателя управляющий блок отсылает сигнал на сервопривод. Тот срабатывает и отсоединяет вал двигателя от вала коробки, используя передаточный механизм. После определения автоматикой необходимой передачи выполняется переключение.
Роботизированные КПП работают от электроприводов. Среди них имеются виды с 2-мя сцеплениями, которые включаются поочередно.
Принцип работы. Когда обороты мотора возрастают, в распределителе начинает увеличиваться давление масла. При заданном значении давления распределитель направляет это давление на актуатор, который запускает весь процесс. Давление приходит к исходному значению после переключения передачи, и двигатель вновь начинает крутить вал коробки.
Вариаторы существуют: цепные, тороидальные, клиноременные. Клиноременные популярны больше других. При росте оборотов мотора сходятся «щеки» шкива под влиянием центробежной силы, натягивая ремень. Ремень приводит в движение ведомый шкив.
Керамическое сцепление служит для высоких нагрузок, поэтому используется в гоночных автомобилях и тяжелых грузовиках. Для легкового транспорта оно не оправдано, так как происходит быстрое схватывание крутящего момента мотора.

Электромагнитное порошковое сцепление можно было встретить на определенных моделях автомобилей с ручным управлением.
Суть его заключалась в том, что порошок, находящийся между дисками принимал требуемую жесткость тогда, когда подавалось напряжение на обмотку электромагнита.
В итоге диски получали сцепление между собой, и вал мотора начинал крутить вал коробки передач. Не получило распространения из-за очень маленького ресурса.
Кулачковые КПП применяются в гоночных машинах. При этом педаль сцепления нужна только на старте. Далее она не участвует в переключении передач.

Новые разработки

Компания Nissan планируют полностью исключить механику между рулем и колесами, ее заменит электроника. Такая система называется «steer-by-wire».
Европейские конструкторы работают над созданием двухмассовых маховиков с маятниковой системой. Здесь должны добавиться самоопределяющиеся в пространстве 3-4 детали.
За счет движения в противофазе они должны более эффективно гасить колебания. Существует несколько вариантов размещения таких деталей: внутри или снаружи маховика, а также на корпусе корзины.
Немцы уже выпустили первые образцы с таким типом сцепления.

Заключение

Сцепления постоянно совершенствуются, как и другие узлы и системы автомобилей. Причем, каждый вид имеет как достоинства, так и недостатки. Главное, это иметь понятие о том виде сцепления, которое установлено на вашем автомобиле и правильно его эксплуатировать.

Как отрегулировать сцепление

Для полноценной работы сцепления требуется оптимальная связь между педалью сцепления и вилкой управления.
Неправильно отрегулированный зазор приведет к скольжению сцепления, так как прижимной диск не сможет оказывать полноценное давление.
Неспособность вылечить такую ошибку, как отрегулировать сцепление, может привести к сгоранию фрикционных поверхностей, и, возможно, диск будет полностью разрушенным.

При наличии слишком большого зазора в сцеплении, автомобиль будет «ползти» вперед, когда при включенной передаче педаль сцепления будет полностью вдавлена в пол.

Подобного рода неисправности могут вызвать трудности при интенсивном движении транспортного средства. Но все же лучше иметь слишком большую «игру» в работе педали сцепления, нежели слишком маленькую.
Связь должна быть проверена и, при необходимости, скорректирована примерно через каждые 10 000 километров, или в соответствии с графиком обслуживания, присвоенные изготовителем. Износ на диске трения, в конечном счете, изменит рекомендуемые настройки производителя.
Большинство современных автомобилей имеют сцепление с диафрагменной пружиной, которая работает как механически, так и гидравлически.

На большинстве автомобилей с механическим сцеплением зазор измеряется и регулируется, непосредственно, под автомобилем. На некоторых моделях производители советуют проверять сцепление между позициями педали (но и в этом случае регулировки могут быть сделаны под авто).

На некоторых автомобилях – многие модели Форд, Хонда и Тойота отличаются тем, что проверка и регулировка может быть сделана при переборке под капотом.
Везде, где производится регулировка, применяются одни и те же принципы касательно всех тросовых связей. Сцепление регулируется посредством увеличения или уменьшения длины внутренних и наружных кабелей по отношению друг к другу. Если нет достаточного количества свободного пространства в соединениях, внутренний кабель должен быть длиннее. Если его слишком много, то нужно сделать укорочение.

Как устроен механизм сцепления
Проверьте свой автомобиль согласно руководству к эксплуатации для того, чтобы определить точную величину зазора, необходимого для полноценной работы системы и как он измеряется.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на дороге нужно быть уверенным в правильной настройке сцепления. Проверьте его и, при необходимости, отрегулируйте зазор при малейших подозрениях на наличие неисправности.
На нескольких старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть выжимной подшипник постоянного контакта –  это устраняет вероятность свободного хода вообще.
Хотя некоторые гидравлические муфты могут быть скорректированы, многие из них являются саморегулирующимися. Проверьте это в вашем автомобиле или руководстве по эксплуатации.
Если происходит проскальзывание на саморегулирующемся сцеплении, муфта должна быть осмотрена. При возникновении сопротивления в работе, гидравлика может быть неисправна. В таком случае, необходимо провести замену муфты.

Механическое сцепление

Типичная традиционная связь сцепления представляет собой внутренний трос скольжения во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец – к муфте вилки сцепления.
Корректировка к подпружиненным перемещениям вилки, как правило, производится с помощью контргайки, либо в точке, где трос подключен к ней – как показано на картинке – или на другом конце троса, где он прикреплен к двигателю.
Регулировка производится для зазора (свободный ход) – расстояние, на которое трос перемещается перед переключением скорости.

Механическое сцепление

Проверка зазора троса сцепления

Зазор троса на механическом сцеплении может быть проверен и отрегулирован под автомобилем в различных формах, в зависимости от марки авто. Существует три основных метода:

• изменения длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
• измерения между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерения между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях вы можете использовать любой из методов, указанных для проверки и регулировки. Но измерение должно быть проведено между точками, приведенными в руководстве автомобиля или инструкции по эксплуатации.

Как проверяется зазор троса сцепления
Поднимите автомобиль надежно на пандусы или подставки, с ручным тормозом применяется и блокировка колес.

Проверка и регулировка вилки сцепления

Найдите трос сцепления, который идет вниз от педали сцепления и выступает через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки с двумя гайками на них, что расположены на выступающем конце троса.

Зазор имеет разницу между измерениями, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя, и при положении вовнутрь.

Для того чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.

Аккуратно нажмите на рычаг до упора, выровняйте линейку с его концом, и вымеряйте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Потяните рычаг наружу, пока он не находится в состоянии покоя, а затем измерьте такое же расстояние снова. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с указанными данными от производителя.

Если зазор необходимо отрегулировать, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).

Затем выверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, проверяя измерение по мере необходимости.

Когда измерение правильны, затяните контргайку и нажмите педаль сцепления несколько раз. Проверьте зазор еще раз, и при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно.  Если это так, то вам понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора

Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты.
Первую операцию провести с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда он находится в нажатом положении.
Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки

Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.
Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки сцепления. Возьмите резьбовой конец троса (используйте плоскогубцы, если это необходимо). Потяните его до возможного уровня (это поднимет педаль сцепления до предела). Используйте линейку, чтобы измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки выключения сцепления.
Это измерение зазора. Сравните полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Если необходима регулировка, сделайте это так, как это описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

Правильное выполнение регулировки троса сцепления

Заклините педаль сцепления в полностью поднятом положении с помощью блока древесины.

Обнаружив расположение кабеля сцепления, найдите, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.

Держите внешнюю часть кабеля и тяните его назад до упора, обнажая внутренний кабель.

Используйте линейку, чтобы измерить длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой.

Это измерение зазора троса сцепления. Сравните полученные данные с теми, что указал производитель и при необходимости проведите регулировку.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку либо назад или вперед, пока вы не получите оптимального значения.

Затяните контргайку и повторите измерения снова.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления

Многие гидравлические муфты саморегулирующиеся, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.

Убедитесь, что жидкость в сцеплении находится на правильном уровне. Поднимите автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.

Заберитесь под автомобиль и найдите рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.

Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.

Удерживая ее в этом положении, используйте линейку для измерения расстояния между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.

Отпустите вилку, а затем измерьте такое же расстояние снова, пока она находится в состоянии покоя.

Разница между этими двумя измерениями является не чем иным, как зазор сцепления. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля, и при необходимости проведите регулировку.

Контргайку и регулировочную гайку вы сможете найти на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.

Винт регулировочной гайки проворачивайте в сторону рабочего цилиндра, чтобы увеличить зазор, либо в сторону вилки сцепления, чтобы уменьшить его. Когда измерение верно, затяните контргайку.

Повторно проверьте измерения и отрегулируйте его снова, если это необходимо. Выжмите педаль сцепления несколько раз, а затем проверьте его снова.

Устройство гидравлического сцепления

Проверка и регулировка гидравлического сцепления на классическом Mini Cooper

Убедитесь, что жидкость в главном цилиндре сцепления находится на должном уровне. Регулировочный болт и контргайка установлены на корпусе муфты. Зазор измеряется между головкой болта и муфтой вилки сцепления.
Отсоедините пружину от вилки. Отведите рычаг назад до упора.
Удерживайте рычаг в таком положении и с помощью щупа проведите измерение зазора между регулировочным болтом и упором на вилке. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля.

Регулировка гидравлического сцепления на Mini Cooper
Чтобы провести регулировку, ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку, пока данные не окажутся правильными. Затяните контргайку и повторите процедуру измерения.
После того, как зазор будет выставлен правильно, подключите пружину обратно.

Другие проблемы

Если гидравлическое сцепление не регулируется, или если регулировка не помогла устранить проскальзывание, система требует капитального ремонта.
Если, тем не менее, проблема сцепления заключается в сопротивлении, возникающем при переключении передач, а сама гидравлическая система настроена правильно, искать причину следует в другом. Например, такое сопротивление сцепления возникает, когда выжимной диск не полностью отсоединяется от ведомого диска сцепления, что делает переключение передач трудным и шумным.
Удалите воздух из системы и проверьте гидравлические трубы, главный цилиндр и рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости или воздуха.

Проверка свободного хода педали сцепления

Воспользуйтесь стальной линейкой (или любой другой) для определения свободного хода педали. Процедура выполняется в несколько шагов.
Шаг 1. Установите линейку перпендикулярно ходу педали сцепления. Она обязательно должна быть в неподвижном состоянии.
Шаг 2. Плавно нажимайте на педаль до появления первых признаков сопротивления.

Шаг 3. Сравните показатели педали в верхней точке и нижней – так вы определите величину свободного хода.

Шаг 4. Сравните полученные результаты с теми, что указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. В большинстве случаев эта величина колеблется в диапазоне от 6 до 13 миллиметров.

Старый способ определения свободного хода педали сцепления
Альтернативный способ измерения зазора при помощи блока древесины, который нужно поставить в вертикальном положении рядом с педалью. Отметьте  верхнюю и нижнюю точки хода педали на бруске дерева и измерьте расстояние между ними.
Если зазор необходимо отрегулировать, это, возможно, придется сделать, находясь под автомобилем. Как это сделать точно – проверьте в вашем руководстве по обслуживанию.
После регулировки, проверьте свободный ход педали сцепления снова и, при необходимости, повторите регулировку снова.

Видео – Регулируем сцепление на ВАЗ 2110

Замена и регулировка троса сцепления своими руками – Авто Мото Спец

У автомобилистов очень часто возникают неподходящие ситуации, когда в пути что-то ломается, однако не всегда бывает возможность воспользоваться необходимыми услугами автосервиса, иногда даже невозможно вызвать эвакуатор.

Нужно быть готовым провести мелкий ремонт в пути
И тогда следует применить дополнительные знания, которые помогают устранению мелких неисправностей. И умение, и знание того, как поменять тросик сцепления самостоятельно может часто помочь в дальней дороге, при невозможности обратиться в мастерскую.

Крупные последствия мелких неприятностей

Как правило, неисправности могут быть и мелкими, однако делают они продолжение движения практически невозможным.
Вот, к примеру, одной из этих неисправностей может оказаться то, что выйдет из строя трос сцепления у авто, у которого механическая коробка передач.
Чтобы быстро, а главное качественно, заменить такой трос вам потребуется новый трос сцепления, который предназначается для установки на автомобиль именно вашей модели, еще нужны будут отвертки и ключи.

По инструкции следует, во-первых, убедиться, что данная проблема заключается именно в самом тросе сцепления, и никак ни в чем другом. И только после этого можете уже демонтировать часть пластикового пола, где закрывается это место под педалями управления. Таким образом, это делается для того, чтобы доступ к соединению троса с педалью сцепления получился удобным и свободным.
Перед началом работы убедитесь, что неисправность именно в тросике сцепления.

Этапы проведения ремонтных работ

Затем внимательно следует осмотреть всю длину троса: от салона и до коробки передач или же блока сцепления. Далее отыщите место, где происходит крепление троса по другую сторону, отсоедините трос сцепления от этой коробки передач (или блока сцепления). Вытаскивайте его поближе к педали, то есть в салон, где трос аккуратно отсоединяйте от педали сцепления.
Возьмите новый трос (на случай такой необходимости его всегда следует иметь в автомобиле, как, впрочем, и запасное колесо), теперь подсоедините его к педали. После этого следует протянуть его обратно уже к коробке передач (или блоку сцепления), куда и необходимо будет его подсоединить на свое место. После чего отверстие в полу необходимо закрывать.

Тщательно замеряйте длину тросика
До момента, как вы станете демонтировать отслуживший трос сцепления, нужно замерить длину свободной части его нижнего наконечника около коробки передач.
Очень важно не ошибиться с замером длинны, чтобы все усилия по ремонту не были напрасными.
Переместив трос вперед, выводите наконечник троса из прорези вилки выключения сцепления. А на картере коробки передач следует извлечь демпфер оболочки троса сцепления непосредственно из кронштейна крепления.
Нужно отсоединить в салоне от педали сцепления наконечник тросика сцепления. Трос извлекается к стороне моторного отсека. Новый тросик для привода выключения сцепления устанавливается в обратном снятию порядке.

Проводим регулировку установленного тросика

Когда произошла установка тросика, требуется произвести его начальную регулировку следующим образом. Необходимо измерить расстояние от вилки выключения сцепления до демпфера тросика (торца демпфера). Таким образом, его размер должен оказаться 86 + 5 мм. Если измерять расстояние от торца демпфера до наконечника тросика сцепления, то оно должно иметь размер 60 + 5 мм.

Регулировка степени натяжения тросика
Однако в некоторых случаях эти размеры могут не соответствовать вышеуказанным величинам, и тогда вы должны будете произвести регулировку этого тросика сцепления уже при помощи непосредственно регулировочной гайки. Таким образом, регулировка тросика сцепления можно считать закончена. Теперь необходимо ее проверить.
Проверить регулировку можно двойным или тройным нажатием на педаль сцепления, и после этого вновь следует произвести измерения. При их несоответствии указанным выше цифрам, вы должны будете вновь провести регулировку тросика. А в завершение этого действия необходимо затягивать контргайку.
Вообще перед предстоящей регулировкой или же заменой этого тросика сцепления вам потребуется изучить необходимые рекомендации производителя относительно ремонта сцепления, а при необходимости вы должны будете уточнить указанные в мануале соответствующие параметры для такой регулировки.
Разные модели автомобилей имеют свои особенности в проведении этого вида ремонта.
Дело в том, что, как правило, у разных моделей и марок автомобилей замена и регулировка троса сцепления, в принципе, может немного отличаться некоторыми нюансами конструкции отдельно взятого авто. И такая задача как натянуть тросик сцепления может иметь некоторые индивидуальные отличия. Однако, по технологическому принципу регулировка троса сцепления практически такая же.

Очень важно, чтобы у вас в авто был установлен саморегулирующийся трос сцепления, храпового типа, при котором будет происходить последующая компенсация длины непосредственно самого троса при естественном износе имеющихся накладок ведомого диска. В таком случае, естественно, никакой регулировки троса сцепления вовсе не потребуется. Однако, скорее всего, производителем для вас будет рекомендовано при ТО ход соответствующей педали сцепления контролировать.

Особенности самостоятельного ремонта

Каким образом заменить тросик сцепления и как вам произвести необходимую регулировку троса своими же руками? Дело в том, что на классических автомобилях отечественного производства регулировка троса сцепления должна производиться с помощью двух гаечных ключей, которые идут на «17». При этом в механизме натяжения имеются две гайки: одна гайка натяжения, а другая — контргайка.
Необходимую подтяжку следует проводить таким образом. Вам потребуется немного ослабить имеющуюся контргайку и уже потом, посредством манипуляций с гайкой натяжения, произвести требующуюся регулировку данного тросика сцепления (это и есть, так называемая, подтяжка).

Проверяйте ход педали сцепления после ремонта
В процессе проводимой таким образом подтяжки, имеющийся трос сцепления лучше следует подтягивать в переднюю сторону части авто.
Только после выполненной вами регулировки тросика сцепления вам следует проверить должный ход педали.
При этом, если ожидаемых изменений, как таковых, все же не последовало, то вам, вероятнее всего, придется снова возвращаться к уже повторной процедуре подтягивания гайки до тех пор, пока не получите необходимый результат.
Также очень важно помнить о том, чтобы случайно не произошла ситуация, когда тросик сцепления может быть излишне перетянут, и тогда, если такое неприятное действо все же произошло, он просто может лопнуть. Однако, будучи автомобилистом, следует обзавестись таким качеством, как умение чувствовать свой автомобиль, и тогда вы точно будете знать, где следует перестраховаться, чтобы этого не случилось.

Ремонт в дороге и дома

Возможность самостоятельного проведения ремонта мелких неисправностей, таких как замена тросика сцепления и ему подобных, очень пригодится владельцу автомобиля.
В домашних условиях такие работы позволят сэкономить средства, так необходимые для покупки дорогостоящих деталей и проведения сложных работ в условиях автомастерской.
Не говоря уже о приобретении топлива и необходимых смазочных средств.

Счастливого пути и удачи на дороге!

Заключение!

В пути, в особенности во время дальних поездок, уметь повести мелкий ремонт становиться залогом своевременного продолжения движения. Не секрет, что вызов передвижной мастерской довольно дорогое удовольствие. А в условиях наших дорого и расстояний, порой, это просто невозможно. Имейте при себе минимальный запас запчастей и инструментов. Удачи в дороге!

Удобство управления сцеплением автомобиля

Удобство управления сцеплением обеспечивается, прежде всего, правильным выбором передаточного числа привода сцепления. Усилие на педали сцепления при полном его выключении не должно превышать 20 кг для грузовых автомобилей и 15 кг для легковых автомобилей, часто работающих в городских условиях эксплуатации.
Предельное значение полного хода педали не должно превышать 180 мм для грузовых автомобилей и автобусов, 150 мм для легковых автомобилей.
Полный ход педали складывается из свободного ее хода (до начала выключения рабочих пружин сцепления, с учетом допустимого износа обшивок сцепления), из рабочего хода (при сжатии рабочих пружин) и из упругих деформаций деталей привода и сцепления.

Схема привода сцепления.

Свободный ход педали в основном определяется зазором между подшипником муфты выключения 2 и концами рычажков выключения 1(а и б), или между пятой 3 рычажков выключения и упорным подпятником 4 (сцепление автомобиля «Москвич-407»(в)).
В сцеплениях с центральным расположением пружин зазор устанавливают  между муфтой выключения 2 и муфтой рабочих рычажков 7(г). Зазор необходим, чтобы сцепление могло работать при допустимом износе обшивки (при износе обшивки зазор уменьшается). Этот зазор обеспечивается легкими пружинками , которые взаимно оттягивают рычажки и муфту.
В зависимости от кинематики и жесткости рычажков выключения или рабочих рычажков, зазор в отрегулированном сцеплении составляет 2-3 мм. Если положение рычажков выключения зависит от числа оборотов вала двигателя (полуцентробежные сцепления) или если упругие деформации рабочих рычажков велики (автомобиль МАЗ-200), этот зазор увеличивают до 3,5-4,0 мм.

Рабочий ход педали зависит от перемещения нажимного диска l`, которое определяют из тех. Соображений, чтобы при полностью выключенном сцеплении в каждой паре поверхностей трения был обеспечен зазор 0,75-1,0 мм. В том случае, корда для повышения плавности включения ведомый диск делают упругим, следует при этом учитывать и его деформацию.

По установленному перемещению нажимного диска и по выбранному зазору определяют допустимое передаточное число привода исходя из полного хода педали.

Конструктивные схемы муфт выключения сцепления.

По графику характеристики рабочей пружины, зная перемещение нажимного диска, определяют деформацию пружины при выключении сцепления и соответствующее усилие пружины Pmax. Усилие на педаль Pпед., необходимое для удержания сцепления в выключенном положении, определяется с учетом числа рабочих пружин kn по формуле.

Точка «а» соответствует включенному положению сцепления, а точки б и б` выключенному. Цифрой 1 обозначена характеристика спиральной пружины, а цифрой 2 – диафрагменной.
Как видно из сопоставления характеристик, в случае применения диафрагменной пружины повышается удобство управления сцеплением, так как уменьшается усилие на педаль, необходимое для удержания сцепления в выключенном положении.

Для сокращения упругих деформаций целесообразно применять гидравлический привод сцепления, выполняемый аналогично гидравлическому приводу тормозов. Особенно целесообразно применять такой привод, когда педаль расположена далеко от механизма сцепления.
Кроме того, гидравлический привод к сцеплению позволяет ограничить скорость перемещения нажимного диска, ограничивая тем самым величину инерционного момента Мj, нагружающего трансмиссию автомобиля.
На рисунке показан пример конструкции гидравлического привода сцепления.

Давление жидкости создается поршнем 2 главного цилиндра 1 и через трубопровод 3 передается к поршню 4 исполнительного цилиндра 5, который через рычаг 6 и отжимает муфту выключения 7.  В случае применения полуцентробежного сцепления усилие на педали при трогании с места и при удержании сцепления в выключенном состоянии уменьшается.

Как отрегулировать сцепление на автомобилях ВАЗ различных моделей

Каждый водитель должен знать, как отрегулировать сцепление на своём автомобиле. Эту процедуру необходимо проводить в случае, когда меняется диск и корзина сцепления, а также при чрезмерном износе этих элементов. Движение автомобиля по трассе происходит практически всегда с постоянной скоростью, переключение коробки передач очень редко осуществляется.
А вот при движении по городу приходится постоянно останавливаться, снижать или повышать скорость, педаль сцепления выжимается порой несколько десятков раз за одну минуту. При этом происходит существенный износ как механизма привода, так и элементов сцепления.
Существует два типа приводов, которые получили распространение в легковой автомобильной технике. Первый – гидравлический, в состав которого входит рабочий и главный цилиндры. Они соединяются при помощи гибкой трубки, в которой находится тормозная жидкость. Водитель педалью создаёт давление в системе, поршень главного цилиндра перемещается под действием штока внутрь.

На рабочем цилиндре шток при этом выдвигается наружу и воздействует на вилку сцепления.
При этом диск отсоединяется от рабочей поверхности корзины сцепления, в результате чего коробка передач отключается от двигателя.
Такие конструкции привода широко использовались на автомобилях ВАЗ классической серии — модели 2101-2107. Довольно сложная конструкция у него, вероятность появления поломок намного выше, нежели у тросиковой.

Тросиковый привод

Тросиковая система привода механизма сцепления очень простая по конструкции, ломаться в ней практически нечему. В основе находится гибкий трос, который соединяет вилку сцепления и педаль. Он снаружи покрыт силиконом, что обеспечивает максимальную его подвижность.

Широко используются на всех автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108. Перед тем как отрегулировать сцепление на ВАЗ, необходимо узнать, какой привод установлен на автомобиле. Для этого достаточно знать модель своей машины.

Регулировка педали с гидравлическим приводом

Для того чтобы осуществить корректировку положения педали, необходимо выполнить следующие действия:

В месте соединения педали и штока главного цилиндра имеется регулировочная гайка. Ее необходимо ослабить для проведения корректировки положения педали.

Вращая гайку, добиваетесь уменьшения свободного хода педали сцепления.

Так как отрегулировать педаль сцепления можно ещё путем корректировки положения штока на рабочем цилиндре, желательно сделать и это.

Ослабляете контргайку, после чего вращаете регулировочную, добиваясь минимального свободного хода. Допустимое значение — менее 160 мм.

Вся настройка производится эмпирическим путем — количество оборотов, которое необходимо сделать для уменьшения свободного хода, может быть различным, всё зависит от состояния автомобиля и его систем.

Обратите внимание на то, что в расширительном бачке обязательно должна быть залита свежая тормозная жидкость, причём чётко по уровню. В противном случае механизм привода работать не будет.

Регулировка сцепления тросикового типа

Такой привод применяется на автомобилях с ведущими передними колесами. Это “девятки”, “десятки” и более новые “Гранты” и “Приоры”. Небольшая инструкция, как правильно отрегулировать сцепление на автомобилях, имеющих подобный привод:

Ослабьте при помощи двух ключей на «17» фиксацию тросика на кронштейне, который расположен на коробке передач.

Внешнюю гайку необходимо выкручивать, чтобы увеличить общую длину тросика.

Опять же, настройка производится эмпирическим путем. Сделали несколько оборотов — зафиксировали положение второй гайкой и проверили свободный ход педали.

Если свободный ход не уменьшился, то необходимо повторить процедуру настройки.

По окончании всех работ нужно хорошенько затянуть внутреннюю гайку, надеть на место резиновый пыльник.

Желательно производить своевременно замену тросика, так как он может порваться в самый неподходящий момент. Внешнюю гайку при затяжке нельзя вращать – именно с ее помощью производится корректировка длины троса.

Замена тросика привода

Так как отрегулировать сцепление с изношенным тросиком привода вряд ли получится, желательно установить новый элемент. Его стоимость в магазинах составляет около 250 руб. Зато после замены даже старенькая “девятка” ничем не сможет уступать любой бюджетной иномарке. Педаль сцепления окажется очень лёгкой, что улучшит управляемость автомобиля.

Чтобы заменить тросик, нужно выполнить следующие действия:

Включите скорость на коробке передач и под задние колеса установите противооткатные башмаки.

Снимите трос с вилки сцепления.

Выкрутите две гайки, чтобы освободить трос от кронштейна.

Отсоедините тросик от кронштейна. Больше его ничего не удерживает.

Отсоедините от педали второй край тросика. Для этого необходимо извлечь стопорную шайбу.

После этого можно полностью извлечь весь привод сцепления и вместо него установить новый в обратном порядке. После установки обязательно необходимо произвести регулировку свободного хода педали. Это позволит улучшить управляемость автомобиля.

Ручная регулировка свободного хода педали сцепления

Любому владельцу автомобиля известно, что сцепление является не вечной деталью, а потому его износ ведет к увеличению этого параметра. Данный параметр является очень важным и является одним из факторов удобного управления автомобилем. Сегодня вы узнаете, для чего и как делается регулировка свободного хода педали сцепления.

Для чего нужно сцепление

Сцеплением называют узел, который предназначен для механического соединения двигателя и коробки передач. Сам по себе оно представляет диск с фрикционной частью, который передает вращающий момент от двигателя на коробку передач.
В тот момент, когда мы отпускаем акселератор, сцепление включается и вращает коробку передач, а точнее, ее первичный вал. Когда мы нажимаем на педаль сцепления, связь разрывается, диск отходит и больше не раскручивает первичный вал коробки передач.

Как нужно пользоваться акселератором сцепления

Многие водители совершенно не умеют пользоваться этим органом управления и допускают массу ошибок, которые выводят узел из строя раньше положенного срока. Ниже будут перечислены самые главные правила пользования:

Как известно, левая нога всегда должна быть готова к включению новой передачи, поэтому она должна располагаться на специальной площадке в левой части, чтобы быстро, а также вовремя переместиться на акселератор и выключить зацепление.

Не допускается постоянно держать ногу над данным органом управления автомобилем. Во-первых, нога очень сильно устает, что вызывает дискомфорт, а значит, затрудняет управление автомобилем, а во-вторых, при незначительной нагрузке на ней, начинает вращаться выжимной подшипник, что ускоряет его износ. Кроме того, при чуть выжатой педали, диск начинает пробуксовывать, что приводит к его износу.

Педаль необходимо выжимать быстро до полного упора, отпускать ее нужно также быстро, но плавно, чтобы избежать рывков и резкого включения. Долго держать выжатой педаль сцепления не допускается, это сокращает срок службы подшипника. Таким образом, работа педалью должна производиться следующим образом: «нажал-отпустил».

Нажимать на педаль сцепления нужно носком, при этом, пятка должна всегда находиться в воздухе. Это обеспечивает полный контроль над механизмом, без случайных проскальзываний ноги.

Хорошая привычка выключать зацепление перед запуском двигателя. Благодаря этому действию, снижается нагрузка на стартер.

Что такое свободный ход педали

Свободным ходом педали сцепления называют то расстояние, которое оно проходит до момента начала срабатывания. Чтобы почувствовать этот момент, достаточно просто медленно выжать педаль и оценить то усилие, с которым оно идет на том или ином промежутке пути. Вначале педаль будет идти достаточно свободно, а затем станет тверже – этот момент принято считать концом свободного хода.
Данная величина очень сильно влияет на качество включения передач. Если передачи включаются с шумом, а включение сцепления сопровождается рывками, то имеет смысл замерить эту величину.
Для этого возьмите простую линейку и замерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали.
Для разных моделей машин эта величина может сильно отличаться, однако в среднем, значение составляет около 160 миллиметров.
После этого, нужно замерить сам свободный ход педали. Полученную величину нужно сравнить с паспортными данными, а если она отличается, то отрегулировать.

Как регулируется свободный ход

Большинство современных автомобилей представлено гидравлическим приводом сцепления. Чтобы отрегулировать свободный ход, нужно найти шток толкателя, а затем измерить расстояние от него до выжимной вилки.
Вполне возможно, что после замеров данная величина не соответствует норме, поэтому снимите пружину и крутите гайку штока в нужную сторону, чтобы изменить заданное расстояние. Таким образом, добейтесь 5 миллиметров между штоком и вилкой, а после этого наденьте пружину на место.
Регулировка этого параметра на тросовом приводе сцепления достигается путем его ослабления или натяжки при помощи специальной гайки, расположенной прямо на коробке передач. Для этого ослабляется контргайка и вращается регулировочная до получения нужных значений расстояния от педали до пола.
После этого, контргайка затягивается, а данную величину принято считать отрегулированной. Как видите, здесь нет ничего сложного.

Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме: