Содержание
Регулировка натяжения цепи на велосипеде
С появлением спортивных велосипедов разных модификаций люди избавились от неудобств, и езда превратилась в удовольствие. Но есть и слабости в таком средстве передвижения ― цепь.
Именно она выдерживает наибольшую нагрузку, и неправильное обращение с ней приведет к ее повреждению.
Регулировка цепи на велосипеде очень важна и если пренебрегать простыми правилами ухода за ней, то вскоре придется покупать новую.
Тогда и сегодня
Первые велосипеды были укомплектованы всего лишь одной звездочкой на заднем колесе и одной на переднем шатуне. Думаю, всем знакома ситуация, особенно в детстве кто часто катался с друзьями, что если цепь растянута, то она будет постоянно спадать.
А если передняя звездочка прикрыта еще и защитным кожухом, то надеть цепь вдвойне проблематично, и сопровождается все это нервным раздражением и грязными руками от смазки. Чтобы отрегулировать цепь на таком велосипеде, необходимо было раскрутить заднее колесо и подать его немного назад либо убрать одно-два звена.
Так происходило натяжение цепи велосипеда за счет специальных разрезов на задней вилке.
Основные советы
Регулировка натяжения цепи на велосипеде спортивного типа занимает меньше времени и не так сложна. Обязанность за соответствующее ее натянутое положение взял на себя задний переключатель скоростей. Благодаря встроенной пружине, он обеспечивает должную ее позицию. Слететь она может, но это в 15% случаев из 100%.
Соскакивание цепи возможна, если повреждена передняя система, а именно шатун. Например, вы постоянно пользуетесь средней звездочкой, но она была повреждена и тем самым не дает должного эффекта, поэтому нужно заменить весь шатун, а если система разборная, тогда лишь ведущую звезду.
Если же замечается спад цепи, тогда необходимо отрегулировать передний и задний переключатели, вкручивая специальные болты.
Обратите внимание
Натяжения цепи велосипеда осуществляется способом откидывания лишних звеньев. Такой подход обеспечит вернуть первоначальные характеристики и исключит дискомфорт во время езды. Более детально можно изучить правила и параметры натяжение цепи велосипеда на видео.
Мастер рассказывает, какие инструменты понадобятся и что необходимо делать, если вы столкнулись с такой проблемой. Если не проводить профилактику цепи, тогда халатное отношение к ней может произвести к ее разрыву в самый неподходящий момент и такой случай испортит вам весь день, особенно, когда вы решили прокатиться на большую дистанцию.
Согласитесь, что идти пешком и вести велосипед в руках не очень приятный отдых.
Как правильно натянуть цепь на велосипеде при необходимости?
Вам понадобится:
#1
Важнейшим элементом в конструкции как детского, так и взрослого профессионального велосипеда является цепь, которая определяет качество поездки, плавность хода и мягкое переключение передач.
Перед тем как натянуть цепь на велосипеде, необходимо убедиться в том, что длина её подобрана верно: в нормальном состоянии цепь может находиться в чуть свободном состоянии, провисая на 3 мм, но не больше.
Вообще, вопрос, как правильно натянуть цепь на велосипеде, актуален всегда, поскольку она является частью определяющего движение механизма и будет чаще требовать за собой ухода вследствие большого числа трущихся деталей.
Проверить натяжение цепи можно следующим образом: пальцем следует надавить на неё примерно в середине (напротив внешнего радиуса заднего колеса) и замерить величину провиса. Если она составляет больше 1,5 см, цепь необходимо натянуть.
#2
Итак, чтобы натянуть цепь на велосипеде, который имеет лишь одну передачу, следует, во-первых, перевернуть его вверх ногами, поставив его на сидение и рулевую колонку.
Далее необходимо ослабить крепления заднего колеса (в большинстве случаев колесо крепится с помощью эксцентриков или гаек), но не снимать его полностью. Затем следует найти специальный регулирующий паз, который называется дропаутом (от англ.
‘’drop out’’ – опустить), и передвигать колесо в ту или другую сторону. После того, как необходимая длина цепи подобрана, колесо следует закрепить обратно, следя при этом за тем, чтобы плоскость оси колеса была параллельна плоскости вала каретки (это предупредит развитие «восьмёрки»).
Важно знать, что натягивать слишком сильно цепь не имеет смысла по двум причинам: во-первых, крутить педали при чересчур натянутой цепи очень сложно, а во-вторых, полный износ элементов цепи наступает гораздо быстрее.
#3
Важно
Знать, как натянуть цепь на велосипеде обычной конструкции без передач, необходимо, но при этом следует уметь и удалять лишние звенья из цепи, так как зачастую бывает ситуация, когда колесо уже некуда двигать в пазе, а цепь всё также провисает. В этом случае понадобится специальный инструмент – выжимка, с помощью которого удаляется валик на ослабленной цепи и соединяются два соседних.
#4
Натянуть цепь на велосипеде с передачами несколько проще, поскольку частично она регулируется параллелограммным переключателем (на принципе настройки длины и жёсткости цепи основано само переключение передач), однако слишком длинную цепь даже механика не сможет скомпенсировать, вследствие чего возможно появление проблем с движением велосипеда на средних скоростях. Для начала регулировки длины цепи на велосипеде с передачами необходимо также установить его вверх колёсами, после чего переключиться на самую большую звёздочку и спереди, и сзади, определяя таким образом верхние передачи.
#5
После этого задний переключатель следует отвести за цепь максимально вперёд, а цепь на системе переключения (где педали) также увести немного вперёд, дабы определить оптимальную длину цепи. Затем цепь отпускается и аккуратно надевается на специальные зубчики.
Смысл заключается в том, что после полного прогона цепи механический переключатель с помощью роликов подберёт нормальное положение. Его, разумеется, при желании можно намертво зафиксировать в том или ином состоянии, однако в этом случае переключение осуществлять будет невозможно.
После такой грубой настройки следует приступить к более тонкой, установив цепь у педалей на самую большую звёздочку, а у заднего колеса – на наименьшую.
Для цепи стоит найти такое положение, при котором оси роликов переключателя если не соединяются в одну вертикальную линию, но, по крайней мере, близки к этому.
Как натянуть и отрегулировать велосипедную цепь
Содержание
- Регулировка натяжения на велосипеде без передач
- Регулировка на велосипеде со скоростями
- Удаление звеньев
- Проскальзывание цепи
Ответственным элементом для работы велосипеда есть цепь, срок работы которой зависит от своевременного ухода. При работе она не должна трещать и скрипеть.
Это естественно, что в ходе эксплуатации она неспешно изнашивается и, как следствие, удлиняется. При верной регулировке цепь обязана провисать на 10–12 мм.
Совет
При оттягивании пальцами она обязана поддаться на 10-15 мм, а вдруг эта величина больше, то её нужно натянуть.
Увидьте, что это актуально лишь для велосипедов либо без тумблеров скоростей, либо с планетарным механизмом передач.
При установке новой цепи кроме этого принципиально важно отрегулировать её натяжение. Ещё ответственнее — по окончании первых трёх заездов подтянуть её. Новая подробность в первое время эксплуатации весьма скоро растягивается.
Регулировка натяжения на велосипеде без передач
Верно натянутая цепь на велосипеде без скоростей должна быть мало свободной на величину провисания около 5 мм.
Чтобы натянуть цепь на простом бесскоростном велосипеде, необходимо:
Закреплять заднее колесо необходимо лишь в положении, в то время, когда его ось параллельна валу каретки.
При чересчур натянутой цепи вращать педали на велосипеде делается весьма не легко, подробности цепной передачи скоро изнашиваются. В то время как провисшая цепочка может соскочить со звездочек, и дальше ехать уже совершенно верно будет нереально.
В случае если колесо уже уперлось в край дропаутов, его больше некуда отодвигать, а цепная лента так же, как и прежде болтается, тогда потребуется удалить парочку звеньев.
Регулировка на велосипеде со скоростями
Величина натяжения цепи на велосипеде с задним параллелограммным тумблером задаётся целиком и полностью силой жёсткости пружины самого тумблера. Но в случае если цепь будет через чур долгой, то данный натяжитель не сможет скомпенсировать её провисание, и она начнёт бить по раме. Особенно это актуально для велосипедов с маленьким задним перебрасывателем.
Через чур маленькая цепочка затрудняет переключение передач. Она станет причиной ускоренного износа подробностей передачи. Прежде всего это относится к двухподвесным велосипедам.
Частенько при установке на скоростной велик новой цепи нужно укоротить её длину, другими словами убрать пара звеньев.
Имеется два метода определения того, сколько звеньев необходимо убрать:
- Установить цепь на самые громадные звездочки спереди и позади. Потянуть за неё, отводя задний тумблер до предела вперед. Сейчас остается только добавить два звена, и оптимальная протяженность будет выяснена.
- Перебросить цепь спереди на громаднейшую звездочку, а позади – на самую мелкую. Подтянуть цепочку до положения, при котором рамка заднего перебрасывателя будет показывать ровно вниз, правильнее говоря, в то время, когда оси роликов тумблера станут в одну вертикальную линию.
На двухподвесах настраивать длину цепи вернее будет, придавив задний маятник до позиции, в то время, когда передняя кассета звездочек максимально удалена от задней трещотки. Пометив нужную длину, лишние звенья возможно удалить.
Удаление звеньев Как смазать цепь велосипеда
На простой велосипед без скоростей ставятся разборные цепи, у них на одном из звеньев имеется замок. На большая часть современных байков со скоростями ставятся неразборные цепочки с одинаково прекрасно заклепанными всеми звеньями. Разобрать цельную заклёпанную цепочку несложно, достаточно только обточить на наждаке головки штифтов на одном из её звеньев.
Ещё легче и боле бережно возможно рассоединить заклепки при помощи особого инструмента — выжимки.
Обратите внимание
Необходимо подметить, что выжимка — это универсальный инструмент. С её помощью возможно не только выдавить фиксирующий штифт, но и заново заклепать разобранную цепь. Многие выжимки имеют две рабочие канавки: одна нужна для выпрессовки штифта из ролика, а вторая – для запрессовки.
Установочное место, расположенное дальше от давящего винта, предназначено для расклёпки штифтов цепи. Подробнее о пользовании подобным инструментом возможно определить из следующего видео.
Проскальзывание цепи
Цепь начинает проскальзывать, в то время, когда ослабевает натяжение благодаря ее сильного растяжения. А будучи чрезмерно растянутой, она, со своей стороны, скоро изнашивает звездочки. Так что, поставив новую цепочку на ветхую трещотку, возможно ничего и не добиться.
Всё равняется пробуксовка на мелких звездочках останется.
Если вы подтягиваете ветхую цепь же не в впервые, подготавливайтесь к скорой её замене. Не забывайте, что удалить два звена из неё возможно только один раз. В конечном финале, вам все равно нужно будет потратиться на новую подробность.
Приобрести велосипед. Часть 7 — Как натянуть цепь на велосипеде
Темы которые будут Вам интересны:
Как натянуть и отрегулировать велосипедную цепь
Ослабление цепи – явление, знакомое всем владельцам велосипеда. Главным образом цепь ослабляется из-за переключений скоростей. Устанавливая новый механизм, необходимо натянуть цепь уже после 2–3 прогулок на велосипеде.
Чтобы натянуть цепь на спортивном велосипеде применяются другие способы.
Скоростной велосипед предполагает наличие параллелограммного переключателя скорости сзади, поэтому и цепная система немного отличается от обычной модели.
Таким образом, степень натяжения зависит от силы жесткости специальной пружины на переключателе. При слишком длинной цепи натяжитель не компенсирует провисание, следствием чего цепочка ударяется по раме велосипеда.
Велосипедную спицу согнуть спиралью и поместить на трансмиссию. Необходимо, чтобы спираль оттягивала велоцепь.
Каждому из нас еще в далеком детстве приходилось натягивать велосипедную цепь. Конструкция старых велосипедов была несовершенной, поэтому этот элемент часто слетал.
С тех пор прошло немало времени, и инновации, которые пришли в велоиндустрию, изменили механизмы до неузнаваемости.
Сейчас уже трудно встретить трансмиссию вида «синглспид», да и популярная до недавнего времени восьмискоростная передача уходит в прошлое.
В велосипедах с задними переключателями следует ослабить натяжение цепи, и натянуть ее на переднюю звездочку. Затем отпустите цепь, и убедитесь, что она достаточно натянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда. Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.
Чтобы натянуть цепь на обычном велосипеде надо поставить велосипед вверх ногами, то есть колесами вверх, и немного раскрутить крепежные гайки на заднем колесе. Далее, устанавливается необходимая степень провисания и натяжения цепи. Для этого колесо передвигается по наклонным дропаутам (пазам).
Укрепление производится исключительно тогда, когда ось находится параллельно валу каретки. Учтите, что провисать цепь в данном случае должна всего на 5 мм. Если цепь перетянуть, то будет достаточно сложно вращать педалями, а если недотянуть, то цепной элемент соскочит.
Важно
Бывает и такое, что колесо велосипеда плотно упирается в край пазов, но цепь все равно сильно провисает.
Чтобы подтянуть цепь на велосипеде, сперва переверните его или установите на специальную подставку (как на снимке). Затем примените один из следующих методов. Для начала просто попытайтесь подтянуть тросик переключателя передач.
Аккуратно снимите звенья цепи со звездочек, потом, сбив стопор с переключателя, вращайте последний в сторону наиболее оптимального натяжения пружины. После соберите все остатки старого подшипника и поставьте новый.
Перед тем, как установить каретку обратно, обильно смажьте ее и внутренний барабан колеса.
Для того чтобы установить необходимое натяжение, байк переворачивается и ставится на седло или монтажную стойку. Заднее колесо снимается путем откручивания гаек или ослабления эксцентрикового зажима.
При раскручивании легко установить оптимальное провисание и натяжение велоцепи. Недостаточная натяжка влечёт за собой соскок механизма.
Иногда случается плотный упор колеса в края пазов и лишние звенья удаляются.
Несколько советов как натянуть цепь на скоростном велосипеде
Велосипедная цепь – это один из основных узлов велосипеда. Многих приводит в ступор вопрос как натянуть цепь на скоростном велосипеде?
Гораздо сложнее подтянуть цепь на велосипеде скоростном, или спортивном. Тут имеется особый механизм — задний параллелограммный переключатель, и цепное натяжение регулируется жесткостью его пружины.
Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями? Конструкция скоростных обеспечивает натяжение звеньевого элемента посредством увеличения жёсткости пружины заднего переключателя.
Совет
В случае неправильного выбора длины звеньевого элемента и последующей замены, переключатель не обеспечит должного натяжения. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит.
Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.
Никаких сложностей не возникает с тем, чтобы подтянуть цепь на велосипеде обычного типа — без скоростных передач. Для выполнения подобной операции потребуется всего один ключ, подходящий под размеры эксцентриков либо гаек, при помощи которых крепится заднее колесо.
периметр
Регулировка переключателя цепи
Прежде чем приступить к регулировке переключателя, необходимо проверить, что он надежно укреплен на наконечнике цепного пера. Колесо велосипеда, установленное в пазах наконечников цепных перьев, должно быть хорошо закреплено барашками и находиться строго посередине между цепными перьями и подседельными стойками на осевой линии велосипеда.
Для регулировки переключателя велосипед помещают в приспособление для сборки или, при отсутствии его, подвешивают за руль и седло на двух шнурах так, чтобы узел каретки располагался на высоте 1—1,2 м от пола.
Перед регулировкой необходимо определить взаимное расположение ведущей зубчатки и трещотки, которое должно быть таким, чтобы осевая линия ведущей зубчатки, проходящая через вершины зубьев, совпадала с серединой ширины корпуса трещотки и была строго параллельной осевой линии велосипеда.
Определяют осевую линию зубчатых колес следующим путем: масштабной линейкой или штангенциркулем производят замер расстояния между поверхностью нижней или подседельной трубы рамы велосипеда и плоскостью, проходящей через вершины зубьев ведущей зубчатки.
К полученному размеру нужно прибавить половину диаметра трубы, до которой производился замер (обычно у современных рам — 14 мм). Полученная сумма и будет составлять расстояние от осевой линии велосипеда до осевой линии ведущей зубчатки. Точно таким должно быть и расстояние от центра осевой линии велосипеда до середины ширины блока трещотки.
Такая параллельность осевых линий необходима для безупречной работы цепи на зубчатых колесах, так как работа цепи с перекосом вызывает трение ее о боковые поверхности зубьев, и к тому же не исключена возможность, что цепь будет часто соскакивать с зубчатых колес.
Для определения середины ширины корпуса трещотки нужно замерить той же масштабной линейкой или штангенциркулем ширину между внутренними поверхностями цепных наконечников рамы велосипеда, а затем полученный размер поделить пополам и вычесть 12,5 мм; полученная разность и будет составлять расстояние от осевой линии велосипеда до середины ширины трещотки.
Обратите внимание
Размер 12,5 мм определяется следующим образом. Ширина корпуса трещотки составляет 19 мм независимо от количества навернутых на него зубчаток. Половина ширины корпуса трещотки, равная 9,5 мм плюс зазор в 3 мм, который оставляют между крайней наружной зубчаткой блока зубчаток и внутренней поверхностью цепного наконечника, составляет 12,5 мм.
Упомянутый зазор 3 мм предусмотрен для того, чтобы во время работы цепи головки ее штифтов не задевали за -внутреннюю поверхность цепного наконечника, а также чтобы при неаккуратном перекладывании цепи на крайнюю наружную зубчатку блока цепь не могла соскочить с вершины зубьев и провалиться между блоком зубчаток и внутренней поверхностью цепного наконечника.
В случае несоосности корпуса трещотки с ведущей зубчаткой смещают втулку колеса в нужную сторону подтягиванием спиц одной стороны колеса и отпуская спицы с противоположной стороны.
После выверки осевой линии цепи необходимо проверить ее работу на данных зубчатых колесах.
Для этого нужно соединенную цепь надеть на ведущую и одну из ведомых зубчаток трещотки, не натягивая ее пружиной переключателя, и, взявшись рукой за педаль, вращать шатун, на котором укреплена ведущая зубчатка в одну, а затем в противоположную сторону.
Если при вращении педали в обоих направлениях цепь не будет набегать на вершины зубьев ведущей и ведомой зубчатки, значит цепь подходит для данных двух зубчаток.
Опробование цепи следует произвести на всех имеющихся зубчатках, как на блоке трещотки, так и на блоке ведущих зубчаток, если он имеется. Если при опробовании цепь будет набегать на вершины зубьев хотя бы на одной из зубчаток, то цепь нужно заменить на новую и вновь произвести опробование.
Проделав указанные операции, переходят к регулировке переключателя. Цель регулировки заключается в том, чтобы цепь перекладывалась на любую из ведомых зубчаток при любой скорости вращения шатунов и не соскакивала с крайних зубчаток; при перекладывании цепи не должно быть треска и металлического хруста.
Ограничение хода узла однороликового переключателя (см. рис. 23) обеспечивается скользящим пальцем и винтом 12.
Важно
Скользящий палец является ограничителем хода переключателя, когда цепь велосипеда перекладывают на крайнюю меньшую зубчатку; при этом палец уступом своей заточки упирается в торец направляющей втулки.
В сторону крайней, большей зубчатки блока зубчаток ограничителем является винт 12, в торец головки которого упирается щечка 17.
Перед началом регулировки переключателя следует проверить натяжение цепи его пружиной.
Степень натяжения цепи определяется стрелой прогиба между блоком трещотки и ведущей зубчаткой, которая должна быть в пределах 8—12 мм.
После определения натяжения цепи пробуют с помощью манетки перекладывать цепь на ведомых зубчатках блока трещотки; при опробовании устанавливают, в какую сторону цепь не перекладывается.
Если цепь не перекладывается в сторону зубчаток, имеющих меньшее количество зубьев, а в сторону зубчаток с большим количеством зубьев, цепь не только перекладывается, но и соскакивает с крайней зубчатки, то поступают следующим образом. Цепь устанавливают на зубчатку с наибольшим количеством зубьев.
При этом наблюдают за тем, чтобы она проходила строго посередине между щечками узла переключателя, а направляющий ролик располагался на осевой линии цепи. Затем устанавливают винт 12 в рычаге б так, чтобы внутренней стороной головки винт почти касался внутренней стороны щечки 17. После установки винт должен быть закреплен в рычаге контргайкой 13.
Проделав эту операцию, нужно отвернуть контргайку на направляющей втулке и вывернуть втулку из рычага 6 на несколько оборотов. После этого снова проверяют действие переключателя.
Совет
Если цепь перекладывается плохо или совсем не перекладывается на зубчатку с самым малым количеством зубьев, то нужно еще вывернуть из рычага на несколько оборотов направляющую втулку и вновь произвести опробование. По достижении хорошего переключения для закрепления достигнутой регулировки затягивают контргайку.
В двухроликовом переключателе (см. рис. 24) его перемещение ограничивается направляющей втулкой и навернутой на нее контргайкой. Помещенный в отверстие направляющей втулки скользящий палец упирается заточкой уступа в дно направляющей втулки, а торцом — в дно контргайки.
От того, на какую величину ввернута или вывернута направляющая втулка из кронштейна, зависит и длина хода узла переключателя. Чем больше вывернута направляющая втулка из кронштейна, тем длиннее ход и, наоборот, чем меньше вывернута втулка из кронштейна, тем короче будет ход узла.
Во время регулировки двухроликового переключателя нужно уделить большое внимание расположению направляющих цепь роликов, которые должны находиться на одной осевой линии, совпадающей с осевой линией цепи.
Для подбора необходимого натяжения цепи выступающий конец пружины перемещают из одной прорези шайбы в другую, для чего бурт шайбы имеет 12 прорезей.
Для более значительного усиления натяжения пружины поступают следующим путем.
Шайбу стягивают с лысок направляющей втулки в сторону от внутренней поверхности кронштейна и поворачивают ее вместе с концом пружины на 180° в сторону скручивания. Затем шайбу вновь помещают на лыски направляющей втулки.
Опробование перекладывания цепи на зубчатые колеса производят точно так же, как у однороликового переключателя.
Настройка заднего переключателя
На заднем переключателе обычно имеется 5 регулировочных элементов:
Первый шаг. Настройка H- и L-винтов.
Эти винты регулируют положение переключателя в крайних положениях: на самой маленькой и самой большой звездах. — Сначала устанавливаем цепь на самые маленькие звездочки спереди и сзади. — Вращаем барабан регулировки натяжения троса по часовой стрелке до упора. То же самое проделаем с барабаном на манетке. — Откручиваем болт, который держит трос переключателя:
Проверяем свободно ли движется трос. Если приходится прилагать усилия – это не нормально.
— Теперь регулируем H-винт (верхний из двух на картинке): надо сделать так, чтобы самая маленькая звезда и ролики натяжителя находились в одной плоскости. Заодно имеет смысл проверить нет ли геометрических деформаций: не погнут ли петух, все ли в порядке с рамкой переключателя, с креплением рамки переключателя и т.д.
Если ролики натяжителя сдвинуты вправо — цепь с трудом переходит на большие звездочки. Надо покрутить винт H по часовой стрелке. Если ролики натяжителя сдвинуты влево — цепь с трудом переходит на меньшие звездочки. Надо покрутить винт H против часовой стрелке.
Вставляем тросик и фиксируем его, но без лишнего натяжения: положение переключателя не должно изменится. Следите за тем, чтобы тросик был прямым.
— Вытягиваем тросик до упора и перебрасываем цепь на самую большую из звезд, переводим манетку на 1-ю передачу. — Регулируем L-винт (тросик держим натянутым): нужно сделать так чтобы самая большая звезда и ролики переключателя находились в одной плоскости.
Обратите внимание
Для этого сначала выворачиваем регулировочный винт L почти полностью (он не должен ограничивать перемещения переключателя). Затем надо встать сзади велосипеда, и, поворачивая регулировочный винт L, выровнять ролики нятяжителя и самую большую звездочку. Обычно регулировочный винт надо просто затянуть до тех пор, пока он не начнет туго вращаться.
Теперь проверяем что получилось: вращая педали руками вытягиваем тросик и смотрим как ведет себя цепь на крайних звездах, нет ли проблем с переключением, нормальный ли звук когда цепь на крайних звездах. Если есть сомнения – попробуйте разные варианты: в пределах ? оборота винтов по часовой и против часовой стрелки.
Второй шаг. Настройка B-винта.
Этот винт так называется потому, что он отвечает за угол наклона «тела» (натяжителя) переключателя (от англ. body). Переключите цепь на самую большую звездочку. Если ролик переключателя задевает за звезду – подкрутите B-винт (по часовой стрелке). Если расстояние слишком большое – наоборот ослабьте.
Можно сделать так: выкрутите винт, так чтобы ролик стал задевать, а потом подкрутите чтобы обеспечить небольшое расстояние.
На переключателях SRAM зазор должен быть 6 мм.
Примечание: У некоторых переключателей Shimano пружина работает наоборот: притягивает переключатель к раме велосипеда. В таком случае настройка происходит похожим образом, но с поправкой что в расслабленном состоянии переключателя цепь находится на большой звездочке.
Третий шаг. Настройка натяжения тросика.
Чем больше натянут тросик – тем ближе переключатель к раме и тем на большую звезду переключается цепь. Когда вы нажимаете рычажок на манетке (или поворачиваете гриптшифт) натяжение увеличивается ровно настолько, сколько необходимо для переключения на следующую звезду. Т.е. для регулировки необходимо задать только начальное положение.
Регулировать «начальное положение» можно винтом на переключатели или на манетках (удобно при движении на велосипеде). Регулировка происходит следующим образом: если цепь плохо забрасывается – увеличиваем натяжение (откручиваем винт). Если плохо сбрасывается – уменьшаем (вкручиваем винт).
Если цепь плохо переходит с крайних звездочек на соседние или плохо возвращается на крайние, то можно немного покрутить против часовой стрелки барабан для регулировки натяжения троса.
Важно
Если переключение передач работает нормально на больших звёздочках, но не на маленьких, или наоборот, это верный признак того, что переключатель погнут.
Вы также можете посмотреть видео по настройке заднего переключателя.
