Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Гидравлические тормоза: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Начинающие велосипедисты, не разбирающиеся во всех тонкостях работы велосипеда и ухода за ним, наверняка сталкивались с вопросами по работе тормозной системы. Продавилась ручка, новые колодки плохо тормозят, когда менять тормозную жидкость – на основные вопросы мы попробуем ответить в нашей статье.

Обкатка новых тормозов

Все новые дисковые тормоза, тормоза после капитального ремонта, или частичной замены комплектующих нуждаются в периоде обкатки. При этом неважно – механические они или гидравлические.

В период обкатки эффективность работы тормозов снижена, поэтому прыгать «с места в карьер» и использовать тормоза на всю катушку не желательно. Особое внимание следует обратить на новые тормоза, когда не прикатаны одновременно и тормозной диск, и колодки.

Не следует забывать про обкатку и при замене тормозных колодок – в данном случае длительность обкатки сокращается.

Обратите внимание

Во время периода обкатки происходит 2 важных момента. Первое – гладкая поверхность новых тормозных колодок должна стать шероховатой.

Второе – материал тормозных колодок должен попасть в поверхность тормозного диска.

Благодаря обкатке работа тормозов улучшается – торможение становится более плавным, эффективность работы всей системы повышается, пропадает вибрация и посторонние звуки.

При обкатке тормозов можно сделать комплекс мероприятий:

  • Сделайте 3-4 остановки чуть сильнее, чем обычное торможение. Это разогреет роторы, чтобы при обкатке не случился температурный удар.
  • Сделайте 8-10 сильных торможений без полной остановки, например, с 35 км/ч до 5 км/ч.
  • В процессе торможений вы можете почувствовать, что тормоза стали «ватные» — это норма, т.к. они сильно нагрелись. После торможений прокатитесь 5-10 минут, чтобы роторы могли остыть от набегающего потока воздуха.

Минеральное масло или ДОТ?

В гидравлических дисковых тормозах для передачи усилия с тормозной ручки на тормозные поршни калипера применяется специальная тормозная жидкость. В процессе эволюции тормозных систем велосипедов производители пришли к двух стандартам «тормозухи» — DOT и минеральное масло.

  • DOT (US Department оf Transportation) – стало общим названием рабочей тормозной жидкости в транспортных средствах (не только в велосипедах). Ключевой особенностью ДОТ’а является высокая точка кипения жидкости. Одновременно с этим точка кипения понижается, когда ДОТ начинает впитывать воду, поэтому в идеале менять ДОТ каждые 12-18 месяцев.
  • Минеральное масло – производится из нефти и представляет собой смесь углеводородов, отделенных от бензина. Применяется в разных отраслях (включая косметологию), в том числе используется как тормозная жидкость. Уровни сжатия жидкости и точка кипения примерно схожи с ДОТ.

При прочих равных условиях точка кипения минерального масла и ДОТ примерно одинакова, но у «минералки» есть один важный нюанс – она не впитывает в себя влагу, а накапливает её в гидравлической системе.

Если в ДОТ накопленная вода снижает эффективность работы тормозов, то в «минералке» при высокой температуре работы тормозов вода испаряется и приводит к выходу системы из строя.

Аналогично тормоза на «минералке» не рекомендуют использовать в холодное время года, так как накопленная в системе вода при заморозке расширяется и резинки поршней в калипере или тормозной ручке может попросту выдавить.

Разогнавшись и начав тормозить, можно обнаружить, что тормозов нет, поэтому при круглогодичном использовании велосипеда рекомендуется использовать тормоза на ДОТ или менять на механические аналоги.

Еще один очень важный нюанс – тормозные жидкости НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ! Системы, предназначенные для работы на «минералке», не будут работать на ДОТ и наоборот. Такие системы, как Avid/SRAM, Formula, Hayes и Hope используют ДОТ 4 или 5.1. Системы Magura, Shimano и Tektro используют «минералку».

Тормозные колодки – органика или металлические?

Органические тормозные колодки производятся из смеси волокон и соединяющих их смол. Благодаря более мягкой структуре, считается, что они намного тише своих металлических аналогов.

Однако, у тишины есть обратная сторона медали – они быстро перегреваются и при длительном торможении начинают терять свои свойства.

К тому же в условиях сырости их износ значительно увеличивается, бывали примеры, когда колодки полностью стачивались при короткой поездке в дождь.   

Важно

Металлизированные колодки обладают намного большей надежностью, т.к. имеют в своем составе металлические волокна, спрессованные при высокой температуре.

Они лучше переносят грязь и сырость, они не так сильно изнашиваются при попадании влаги, а их ключевое отличие от органики состоит в том, что они не теряют свои свойства и сохраняют эффективность при длительном торможении.

Главный их минус – шум при работе и перегрев гидравлической жидкости.

У меня всё тормозит отлично, надо ли обслуживать?

Бытует мнение, что обслуживание тормозов включает в себя только своевременную замену колодок. Как мы выяснили выше, замены требуют не только колодки, но и тормозная жидкость, желательно – раз в год или два, в зависимости от интенсивности использования.   

На первый план выходит попадание воздуха и жидкости в тормозную систему. Со временем тормозная ручка начинает проваливаться до грипсы, эффективность торможения снижается и необходима прокачка тормозов. По мере использования тормозов может понадобиться сервисное обслуживание ручек и калипера – либо полная перебора система, либо переборка с частичной заменой резинок и сальников.  

Четыре совета по уходу за тормозами:

  • Старайтесь не загрязнять тормозную систему. Будьте осторожны со смазкой цепи – желательно не использовать мазку-спрей и очиститель цепи в виде спрея, так как попавшее на ротор или в калипер масло или чистящие средства на жирной основе выводят тормоза из строя. При мытье велосипеда старайтесь не сбивать грязь с велосипеда и цепи в сторону ротора.
  • Прочищайте ротор чистящим средством для тормозов. Специальные средства на основе растворителя убирают загрязнения и масляные частицы с колодок и роторов, что повышает эффективность работы тормозов.
  • Проверяйте затяжку болтов или крепление center-lock роторов. При некачественной затяжке ротор начинает «гулять», вызывая вибрации и снижая эффективность тормозов, что может привести к аварии.
  • Инспектируйте гидролинии и механизмы на наличие течей. Износ никто не исключал – вполне вероятно, что со временем резинки могут задубеть, прийти в негодность и гидравлическая жидкость станет подтекать. Ранняя диагностика позволяет решить проблему с наименьшими потерями, тогда как езда с течью может вывести из строя поршни и прочие детали.

Техническое обслуживание дисковых гидравлических тормозов

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Строение гидравлических дисковых тормозов во многом подобно строению механических, но с некоторыми небольшими, но важными различиями.

Во первых, гидравлические тормоза используют жидкость для сжатия поршней, в то время как в механических тормозах усилие передаётся через тросик на эксцентриковый механизм, приводящий в действие поршень.

Во вторых, во время торможения жидкость в гидролинии находится под давлением, следовательно для работы не может применяться гидролиния с какими бы то ни было повреждениями. Перегибы, вздутия и протечки гидролинии нарушают работоспособность гидравлических тормозов.

Большинство гидравлических тормозных систем на рынке представлены моделями с двумя поршнями (более мощные тормоза могут иметь до 8 поршней на один калипер), хотя некоторые тормозные системы начального уровня могут быть устроены по подобию механических тормозов с одним подвижным и одним неподвижным поршнями. В системах с двумя и более поршнями развивается большее тормозное усилие, они обладают лучшей модуляцией, незначительным или отсутствующим прихватыванием тормозов и отходом обеих тормозных колодок от ротора после отпускания тормозной ручки. Использование гидравлической жидкости вместо тросика снижает время реакции тормозной системы, исключая прихватывание, что обеспечивает более чёткое и информативное торможение. С гидравлическими дисковыми тормозами по сравнению с механикой гораздо меньше вероятность столкнуться с какими-то проблемами в ходе длительного использования.

Подготовка необходимых инструментов и оборудования

Перед началом обслуживания гидравлических тормозов необходимо иметь все нужные инструменты и материалы, чтобы внезапно не оказаться без собранных и работоспособных тормозов. При проверке тормозов убедитесь, что у вас есть всё необходимое, примерный список приведён ниже.

  • Набор для прокачки, соответствующий Вашей тормозной системе, обычно включающий чистые и прозрачные трубки, переходники, совместимые с вашими калиперами и с тормозными ручками, а также мягкие пластиковые бутыли или шприцы большого объёма.
  • Свежая тормозная жидкость. Для тормозов от Avid, Formula, Hayes и Hope стоит использовать качественную тормозную жидкость марки DOT 5.1, не стоит заливать DOT 5. Для тормозов Shimano/Magura лучше использовать фирменную тормозную жидкость на основе минерального масла, а не первую попавшуюся минералку из автомагазина.
  • 8-мм ключ для гидролинии.
  • Динамометрический ключ.
  • Шестигранники, обычно под размер в 4, 5 и 6 мм.
  • Ключи для штуцеров для прокачки, обычно 6 или 8 мм.
  • Ключи Torx (звёздочка) для откручивания пробок для прокачки на тормозных ручках. Обычно размеров Т7, Т8, Т10.
  • Ключи Torx для винтов крепления ротора тормоза размером Т25.
  • Технический спирт для очистки поверхности ротора от потёков и органических загрязнений.
  • Безворсовая ткань для протирки частей тормозной системы.
  • Инструкции производителя Вашей тормозной системы (почти всегда доступны в интернете для бесплатного скачивания).
  • Очень удобно иметь стойку для ремонта велосипедов с вертлюжным подвесом.
  • Запасные части, необходимые для предстоящих работ: тормозные колодки, гидролинии, переходники и наконечники гидролиний и так далее.

Проверка калипера тормоза

Первым делом при обслуживании любого дискового тормоза надо снять колёса и очистит тормозные машинки от загрязнений. С этим неплохо справляется старая зубная щётка. После очистки калипера, снимите тормозные колодки.

Не забудьте,что тормозные колодки могут иметь возвратную пружину (расположенную между колодками), а также фиксирующий шплинт или винт, удерживающий колодки на месте.

Иногда для снятия колодок не хватает пространства, в таком случае может оказаться необходимым аккуратным нажатием на колодки специальным инструментом, поставляющимся с тормозами (если у Вас такого нет, можете попробовать выпросить в Вашей местной веломастерской или в веломагазине, обычно у них остаётся множество подобных штук, в крайнем случае, очень аккуратно воспользуйтесь широкой отвёрткой) развести их, максимально утопив поршни в калипер.

После освобождения колодок, выньте их одну за одной, для удобства пользуйтесь щипцами. После извлечения колодок, осмотрите калиперы на предмет протечек вокруг поршня, они теперь хорошо видны.

Если поршни калипера разведены не полностью, используйте ключ на 10 или 11 для того, чтобы надавить на поршень, избегая нажатия на центральный штырь, обычно расположенный посреди поршня.

Не допускается попадание масла и смазок на тормозной ротор или колодки — масло может навсегда вывести из строя ваши тормозные колодки.

Сняв колодки, несколько раз нажмите на тормозную ручку и убедитесь, что поршни движутся внутри калипера, выдвигаясь и втягиваясь назад. Заодно Вы смажете уплотнения поршней. Увидев, что оба поршня движутся и движутся в равной степени, снова разведите их ключом по максимуму, вдавив их в калипер.

Совет

Если поршни не движутся, придётся воспользоваться ремкомплектом (Avid, Hayes, Shimano) или заменить калипер целиком (Magura).

Переборка калипера с использованием ремкомплекта не самая простая операция и может вызвать затруднения у неподготовленного пользователя и в то же время выходит за пределы освещённого в этой статье.

Проверка тормозной ручки

Теперь придётся осмотреть тормозную ручку. Первым делом, особенно если вы падали или врезались во что-то, осмотрите корпус ручки и рычаг на предмет трещин и других повреждений. Если рычаг ручки болтается, возможно, оси крепления изношены и нуждаются в замене.

Большинство производителей продают наборы осей для тормозных ручек. Проверьте на глаз на предмет утечек место, где шток от рукояти уходит к главному тормозному цилиндру.

Если там подтекает жидкость, это повод заказать ремнабор самому или попросить своего механика сделать такой заказ в ближайшем времени.

Завершить осмотр тормозной ручки следует проверкой момента затяжки винтов крепления ручек к рулю и, что более важно, убедиться в отсутствии трещин на руле в местах крепления тормозных ручек (особенно после серьёзных падений, а также карбоновых рулей).

Проверка гидролиний

Теперь самое время осмотреть гидролинии тормозов. Проверьте их по всей длине на предмет вздутий, подмоканий, потёртостей. Если нашли что-то из перечисленного, самое время заменить гидролинию. Проверьте переходники между гидролинией и калиперами и ручками, обычно для подтяжки этого соединения достаточно 8-мм ключа.

Некоторые производители соединяют калиперы с гидролинией через переходник типа «банджо». Возьмитесь за такой переходник рукой и попробуйте пошевелить его.

Если он шевелится, он недостаточно затянут и его надо подтянуть.

На велосипедах-двухподвесах во время езды рама, двигаясь, может повредить гидролинию самыми различными способами, так что убедитесь, что гидролиния осмотрена по всей поверхности на всём протяжении.

Прокачка гидравлических тормозов

Сейчас Вы будете удивлены тем, сколько воздуха попадает в гидравлическую систему тормозов. Если Вы как-либо размыкали систему или укорачивали гидролинию, воздух мог попасть внутрь и он должен быть удалён из системы. Это достигается прокачкой тормозов.

В гидравлических тормозных системах используется несжимаемая жидкость (например, DOT 3, 4,5.1 или минеральное масло) для передачи усилия, прижимающего тормозные колодки к ротору. В гидросистеме не должно быть воздуха, потому что воздух в отличии от жидкости сжимается и большое количество энергии вместо прижатия колодок идёт на сжатие воздуха в гидросистеме.

Будет рассмотрен смешанный способ прокачки тормозов, рекомендованный Avid и Hayes как надёжный и быстрый способ выпустить из системы воздух и предотвратить возможные утечки.

Обратите внимание

Наполните шприц наполовину тормозной жидкостью, присоединив к нему шланг и все необходимые переходники для подсоединения к калиперу. Постукивая по шприцу, медленно выдавите из него лишний воздух (как это делала школьная медсестра перед тем, как поставить вам Манту).

После этого присоедините шприц к штуцеру для прокачки (в случае тормозов от Hayes придётся сначала накинуть на сливной вентиль ещё и ключ для прокачки под 6 мм.). Для следующего шага на Hayes оставляем вентиль закрытым, для тормозов Avid пережимаем трубочку шприца красным зажимом из набора для прокачки.

Слегка оттягиваем поршень шприца, создавая в шприце небольшое разрежение и слегка постукиваем по шприцу. Это поможет несколько дегазировать тормозную жидкость от растворённых в ней газов.

Теперь перейдём к тормозной ручке. Присоединяем переходник, завещанный производителем к шприцу или ёмкости, как на картинке, с тормозной жидкостью и присоединяем его к дренажному отверстию через все необходимые переходники.

В системах вроде Magura/Shimano вместо этого придётся открыть доступ к резервуару с тормозной жидкостью. Также для выпуска всего воздуха может понадобиться повернуть велосипед на стойке или тормозные ручки на руле правильным образом — дренажным отверстием вверх.

В тормозах Shimano и Magura придётся выставить тормозные ручки параллельно земле.

Чтобы поршни калипера не вышли из него, вставьте в зазор между тормозными колодками специальный инструмент от производителя ваших тормозов или просто кусочек сложенного картона. Теперь сожмите шприц (или ёмкость), присоединённый к калиперу и чуть приоткройте дренажный вентиль соответствующим ключом. Сжимайте до того момента, пока тормозная жидкость не дойдёт до тормозной ручки.

Смотрите на пузыри, выходящие в присоединённый к ручке шприц (или ёмкость) и слегка постучите по калиперу, гидролинии, тормозной ручке, чтобы стронуть с места пузырьки воздуха, которые могли залипнуть в тормозной системе (особенно этим славится Magura).

Когда жидкость пойдёт в шприц у тормозной ручки без пузырьков воздуха, перекройте дренажный вентиль на калипере и несколько раз нажмите на тормоз.

Важно

Рычаг тормоза должен доходить примерно до половины своего свободного хода. Если с этим нет проблем, закрываем дренажное отверстие на тормозной ручке (для Magura/Shimano — закрываем резервуар крышкой и устанавливаем ручку тормоза опять в нормальное положение). С помощью спирта подчищаем все потёки тормозной жидкости на тормозной ручке и калипере.

Осмотр тормозных колодок

Сняв колодки, проверьте их толщину. Толщина фрикционного слоя должна быть не менее 1 мм, или общая толщина колодки должна быть не менее 3 мм для Hayes/Avid или 2,5 мм для Magura. Затем проверьте пружину, убедившись, что её жёсткость достаточна для разведения колодок.

Тормозные колодки, толщина фрикционного материала на которых превышает 1 мм, можно не заменять, но надо почистить и матировать их рабочую поверхность.

Расстелите на столе наждачную бумагу и круговыми движениями несильно потрите о неё тормозную колодку до тех пор, пока рабочая поверхность не станет плоской и однородной.

Перед установкой колодки на место убедитесь, что её общая толщина не стала меньше 3 мм, в таком случае колодку придётся заменить на новую.

Не забывайте, что помимо колодок необходимо установить ещё разводящую пружину (устанавливающуюся между колодками) и фиксирующий шплинт или болт, который будет удерживать колодки в рабочем положении. В случае, если колодки крепятся защёлками на тыльной стороне колодки, убедитесь, что она защёлкнулась в нужном месте и что колодки прижаты к поршням калипера.

Осмотр и очистка роторов

Следующая задача — освежить роторы от налёта, который мог на них скопиться. Снимите ротор, он крепится к втулке либо винтами T25 Torx, либо Shimano centre lock. Если нет подходящих инструментов, ротор можно обслуживать не снимая с колеса, но надо помнить о том, что проводить работу следует чистыми пальцами без смазки и жира.

Оберните брусок мелкой наждачной бумагой, чтобы обеспечить плоскую поверхность полировки. Двигая бруском по касательной, обработайте тормозную поверхность ротора с обеих сторон. Теперь ротор выглядит как новый, но имеет перекрещивающиеся под некоторым углом следы обработки наждачной бумагой.

Если ротор снимался, установите его на место, убедившись в том, что винты крепления затянуты с моментом 6,2-6,5 Ньютон-метров (55 – 60 inch pounds, если ваш динамометрический ключ размечен в британской системе единиц).

Совет

Затяжка болтов должна проводиться равномерно (например, верхний-нижний, левый верхний — правый нижний, правый верхний-левый нижний), а не по кругу. Очистите ротор от мелких металлических частиц и масляных загрязнений тряпкой, смоченной в спирте.

Установите колесо на велосипед и проверьте работу тормозов.

Проверка моментов затяжки

После выставления колодок, очистки роторов и колодок, протяните весь крепёж тормозной системы, включая болты и /или винты крепления калипера, переходника, на который он крепится, тормозных ручек с указанным производителем ваших тормозов моментом. Пользуйтесь динамометрическим ключом. Если необходимо, подстройте тормоза после протяжки крепежа.

Перед проведением работ с тормозами ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию именно Ваших тормозов, чтобы узнать все особенности обслуживания конкретной системы.

Стырено тут

Гидравлические тормоза на велосипед!

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Велосипеды могут комплектоваться несколькими видами тормозов: механическими ободными и дисковыми — как механическими, так и гидравлическими. Назначение у них одинаковое — остановить в нужный момент байк.

Принцип действия основан на блокировании колеса тормозными колодками. В первом случае тормозное усилие передается на обод, а во-втором — на диск (ротор), жестко закрепленный на ступице.

У гидравлических устройств воздействие на исполнительный механизм проводится при помощи специальных масел (жидкостей).

Устройство гидравлических тормозов

Принцип действия этих устройств такой же, как у механических. Усилие тормозной ручки передается через тормозной цилиндр и гидролинию машинке тормоза (калиперу). Колодки под давлением гидравлики прижимаются к ротору и тормозят колесо.

Для того чтобы в гидравлическую систему тормозов на велосипеде не попадал воздух, предусмотрен расширительный бачок, в котором уровень жидкости всегда должен находиться выше штуцера гидролинии. Роль температурного компенсатора выполняет мембрана, установленная на емкости, которая герметично закрывается крышкой и фиксируется шурупами.

В гидравлических системах различных изготовителей в качестве рабочего тела могут использоваться как масла на минеральной основе, так и синтетические тормозные жидкости. Они приводят в действие поршни, которые зажимают колодками ротор. Калипер может быть монолитным, что делает конструкцию жесткой, и разборным — более сложным в обслуживании.

Гидравлические тормоза надежны в эксплуатации, однако провести ремонт на природе без соответствующей подготовки будет сложно. В этих системах расстояние между колодками и тормозным диском невелико, и при попадании грязи или песка они быстро изнашиваются. Однако в отличие от механических у гидравлических тормозов по мере изнашивания вкладышей зазор выбирается автоматически.

В зависимости от конструкции главного тормозного цилиндра существуют следующие виды систем:

  • однопоршневые;
  • двухпоршневые с оппозитными или плавающими поршнями;
  • многопоршневые.

В моделях велосипедов, где не требуются повышенные тормозные усилия, применяются двухпоршневые конструкции с оппозитными поршнями. Сложные многопоршневые системы используются в байках для даунхилла, где нужны мощные тормоза. Для повышения долговечности комплекта устанавливают гидрошланги с кевларовым и металлическим армированием.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Неисправности велосипедного тормоза могут возникнуть из-за:

  • попадания воздуха или воды в систему гидравлики;
  • течи тормозной жидкости;
  • износа тормозных колодок,

Дефекты проявляются по-разному, но результатом будет отказ тормозов. А это в большинстве случаев приводит к печальным последствиям.

Признаком того, что в тормозную систему попал воздух, будет легкий ход или «провал» ручки во время ее нажатия.

Так как рабочая среда несжимаема, то энергия, передаваемая главным цилиндром гидравлике, будет сообщаться пузырьку газа, а не поршням калипера.

Обратите внимание

Усилий для сжатия воздуха необходимо гораздо меньше, чем для перемещения исполнительного органа. Поэтому колодки не смогут прочно зафиксировать ротор.

Такая ситуация может возникнуть из-за снижения уровня жидкости в расширительном бачке или неплотно поджатого штуцера, предназначенного для прокачки тормозной системы.

При возникновении течи масла через уплотнительные кольца поршней рабочего цилиндра или поврежденную гидролинию в систему может попасть не только воздух, но и вода.

Наличие ее чаще всего вызывает коррозию рабочих поверхностей, что приводит к заклинке деталей.

Тормозные колодки являются элементами, которые передают усилие нажатия ручки ротору (колесу). Это приводит к постепенному износу поверхности вкладышей. Высота рабочей части не должна быть менее 1 мм.

Если показатель ниже нормы, то колодки подлежат замене. При низком уровне жидкости в расширительном бачке возникает большая вероятность попадания воздуха в систему и снижения эффективности торможения.

Изготовители дисковых гидравлических тормозов рекомендуют применять сертифицированные виды масел в своих изделиях.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы определить неисправность, приведшую к появлению дефекта в тормозной системе, необходимо провести диагностику всех узлов. Действия выполняются от простого к сложному. Первым делом нужно проверить уровень гидравлики в расширительном бачке. Если жидкости мало, то ее необходимо долить до верхнего уровня. Затем переходят к осмотру линий подачи рабочей среды.

При наличии вмятин или переломов шлангов гидросистемы гидравлика может не доходить до рабочего цилиндра в необходимых объемах. В таком случае гидролинию лучше заменить качественной. Это снизит вероятность внезапного выхода из строя всей тормозной системы.

Осмотр и обслуживание калипера с колодками предполагает снятие колес. Для этого байк устанавливают на подставку для удобства демонтажа необходимых деталей.

Важно

Тормозную машинку очищают от грязи и осматривают на предмет наличия протечек и работы тормозных поршней.

Если при нажатии ручки тормоза оба плунжера двигаются, то машинка исправна, а если нет, то придется менять либо поршень, либо калипер в сборе. Это будет зависеть от марки изделия.

Колодки демонтируются с посадочных мест, и проверяется упругость возвратной пружины. При износе рабочей поверхности вкладыша деталь подлежит замене.

После устранения дефекта в любом узле потребуется прокачка системы или полная замена масла. Эта операция должна обязательно проводиться после попадания воды или изменения цвета рабочей жидкости. Использовать такую гидравлику не рекомендуется, чтобы не привести к поломке всей системы.

Прокачка — заключительный этап ремонта

Перед тем как прокачать гидравлические тормоза, необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя изделия. Существует несколько способов удаления воздуха:

  • Подача жидкости через вентиляционный штуцер калипера в расширительную емкость главного цилиндра.
  • Прокачивание масла от главного цилиндра и слив его в емкость через штуцер тормозной машинки.
  • Для этого байк устанавливают на горизонтальную поверхность. Тормозную ручку располагают параллельно основанию, чтобы жидкость не выливалась из расширительного бачка.

    На крышке откручивают вентиляционное отверстие и устанавливают в него емкость для сбора масла. Чистую гидравлику набирают в медицинский шприц объемом 50-100 мл, а вместо иголки закрепляют прозрачный кембрик.

    Из устройства полностью удаляют пузырьки воздуха и трубку надевают на вентиляционный штуцер калипера.

    После выполнения подготовительных работ ключом на 8 мм отворачивают вентиль и начинают медленно выдавливать масло в систему. Проходя по магистрали, жидкость вместе с пузырьками воздуха через расширительный бачок будет попадать в сборную емкость. Прокачка гидравлических тормозов велосипеда считается оконченной, если в вытекающей жидкости нет пузырьков.

    Меры предосторожности при ремонте

    После прокачки дисковых тормозов следы масла убираются техническими безворсными салфетками. Особое внимание уделяют защите колодок от попадания масла. Для удаления следов гидравлики с рабочих поверхностей их надо обезжирить техническим спиртом или растворителем, а после этого места зачистить мелкой наждачной бумагой.

    В связи с тем, что жидкости, используемые в тормозных системах, в большинстве случаев токсичны, все действия проводятся с использованием средств защиты кожи и глаз.

    При попадании гидравлики на открытые участки тела их необходимо промыть теплой мыльной водой, а потом протереть чистой ветошью.

    Совет

    Если жидкость попала в глаза, нужно любым возможным способом ее удалить и немедленно обратиться к врачу.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector