Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде: как и чем прокачать

Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде: как и чем прокачать

Как и в случае с механическими тормозами, дисковая гидравлика со временем теряет эффективность — тогда нужна настройка системы. Как осуществляется регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде?

Устройство гидравлических дисковых тормозов

Механизм действия такой же, как у систем с тросом. Дисковая гидравлика состоит из следующих частей:

• ручка;
• гидролиния — рукав, заполненный тормозной жидкостью и предназначенный для передачи усилия;
• калипер — механизм, принимающий усилие и приводящий в движение колодки;
• колодки;
• ротор — стальной диск, жестко сцепленный с втулкой колеса.

[attention type=green]Вам также полезно будет узнать и устройство всего велосипеда, если вы не собираетесь обращаться в мастерскую для проведения его ремонта.[/attention]

Суть работы механизма заключается в передаче усилия с тормозной ручки на колесо, только передача импульса происходит не по металлическому тросу, как у механики, а через жидкость. Она не сжимается, как сталь, поэтому является более надежным и долговечным средством. Еще лучшими характеристиками обладает минеральное масло.

На основных деталях тормозной системы имеются следующие точки настройки гидравлических тормозов на велосипеде:

Регулятор тормозной ручки.

Крепления колодок.

Адаптер калипера, при помощи которого механизм фиксируется на задней вилке велосипеда.

Крышка расширительного бачка на цилиндре калипера. Важно знать ее расположение, так как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде можно только через нее.

[attention type=green]Совет! Гидравлику не нужно проверять и регулировать перед каждой поездкой, как V-brake — настройка требуется только в том случае, если колодки трутся об ротор во время движения.[/attention]

Как отрегулировать?

Перед тем, начнется регулировка гидравлических тормозов на велосипеде, следует сделать следующее:

• проверить диск на наличие деформаций;
• оценить состояние колодок и заменить их при необходимости;
• проверить наличие протечек гидролинии — жидкость может подтекать при повреждении шланга или неплотном соединении линии с калипером и тормозной ручкой;
• очистить ротор и колодки от загрязнений;
• выровнять колесо.

Регулировка для любого вида велосипеда состоит из двух частей: балансировка и прокачка тормозов. Для настройки механизмов понадобится стандартный инструмент, а для работы с гидролинией — набор для прокачки гидравлических тормозов велосипеда, включающий в себя тормозную жидкость, шприц для ее заливки, шланг и специальные ключи.

Настройка осуществляется следующим образом:

Ослабляется крепеж калипера.

Ручка зажимается. При этом калипер встает в нужную позицию.

Проверяется симметричность расположения колодок относительно ротора. При необходимости калипер сдвигается вручную.

Крепеж затягивается. Ручка должна быть зажата.

Если калипер отцентрирован, но колодки стоят несимметрично, одну из них нужно прижать к диску и поработать ручкой. Лишняя жидкость выкачается из клапана второй колодки, и детали встанут ровно.

Настраивается ручка — выставляется удобное расстояние до руля.

Гидролиния прокачивается, если колодки стоят ровно, но тормоза иногда срабатывают самостоятельно — это означает, что в гидравлическую систему попал воздух. Если специального набора нет, можно воспользоваться подручными аналогичными средствами. Найдя, чем прокачать дисковые гидравлические тормоза велосипеда, нужно сделать следующее:

Надеть конец шланга на болт для прокачки.

К другому концу прикрепить шприц с жидкостью или опустить его в емкость с нею.

Открыть крышку расширительного бака и долить недостающую жидкость.

Несколько раз резко нажать на ручку, задержать ее в зажатом положении и открыть винт прокачки на калипере. Воздух выйдет из системы.

[attention type=green]Важно! При необходимости процедуру нужно повторить несколько раз — до тех пор, пока при нажатии на ручку в емкости с жидкостью не перестанут появляться пузырьки воздуха.[/attention]

Замена

Установка нового тормоза производится следующим образом:

На руле устанавливается и регулируется тормозная ручка.

Колесо снимается.

Ротор прикручивается к втулке.

Колесо ставится на место, центрируется и затягивается.

На вилке фиксируется адаптер калипера.

Подключается гидролиния.

Система заполняется тормозной жидкостью и регулируется.

Таким образом, несмотря на сложность дисковых тормозов по сравнению с V-brake, в случае проблем с ними не обязательно обращаться в мастерскую, так как отрегулировать гидравлические дисковые тормоза на велосипеде можно своими руками. Главное — соблюсти точность расположения колодок и диска, чтобы торможение было эффективным.

[attention type=green]Если же после проделанной работы вы решили, что теперь сами будете ремонтировать свой байк, потому что у вас есть знания и умения, тогда не лишним будет прочитать о том, как поднять руль на велосипеде. А тем, кто давно эксплуатирует свое транспортное средство, полезно узнать, как натянуть цепь и как снять кассету с заднего колеса велосипеда.[/attention]

Видео

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде — Велобаджо

Так вот, прежде чем приступить к основной и главной части — немного вводного текста, что есть что, who is who в этой «степи», чтобы дальше писать уже несясь стремглав и не оглядываясь на объяснения. Дисковый ротор — это та самая пластина, которая устанавливается с левой части колеса если ориентироваться по направлению движения.

Его, ротор, следует беречь от боковых биений в результате которых может возникнуть неровности в рабочей поверхности, ротор завосьмерит-перекосится. Это лишнее, так что не бейте ротор.

Хотя в крутых мастерских бывает специализированные кусачки для выравнивания, а в ещё более крутых, райских — бывают даже станки для правки роторов на базе станка для правки колес.

И тут мы пришли к важному термину — тормозной калипер, он же «машинка», Важная часть тормозного процесса, внутри находятся поршень (или поршни, в зависимости от уровня оборудования и прямого назначения по стилю катания), который давит на колодки.

Так вот в эту самую «машинку» устанавливаются тормозные колодки — термин настолько простой и понятный, что куда уже проще и его разобъяснять точно не будем.

Колодки кстати бывают очень разные и по составу — «органика», композиты, метал (может даже керамика уже добралась и сюда, вроде бы должна была?) и по форме (разные посадочные места) — так что при замене колодок — будьте внимательными и купите то что нужно именно ВАМ (думаю это не трудно). В общем тут ясно, калипер это «сердце» тормозов — и его правильная настройка (к которой сейчас приступим) это и есть залог успеха всего вышеобещанного.

Обратите внимание

Итак, для настройки (наконец-то мы к ней добрались!) нам пригодится парочка шестигранников (M4, M5, M6 — зависит от «гениальности» производителя), torx-ключ (обычно это Т25), в зависимости от уровня освещения белый лист бумаги (контрасту для!), ну и так как в комплекте обычно идут пластиковые заглушки между колодками, то пластмассовая линейка (или ещё что-нибудь нежно распирающее колодки) нам не пригодится (заглушку сбережем).

Чтобы установить тормозной ротор нам может потребоваться собственно колеса (на которых уже стоит какой-нибудь CenterLock от Shimano (тот с которым я недавно сталкивался был на шлицах и затягивался как кассета) или как на другом типе, втулочка Sram (и на Quando не раз встречал) — противочасовострелочная резьба (правосторонняя? counterclockwise?), ротор и шесть болтиков с Torx-головками. Крутить из надо крепко, до упора но не до «слизывания» — это где-то 6-8 кг в усилии или если не заморачиваться, просто до стабильного «не-проворачивания». Если отнестись к этому не внимательно настроить будет труднее — диск может восьмерить и вилять (что будет мешать настройке и правильной работе калипера). Так что, грамотная затяжка болтиков (всех шестерых) — путь к успеху.

Дисковый адаптер для установки «машинки» имеет сравнительно малый ход настройки, главный же принцип его монтажа — сравнительно вертикальное расположение относительно дискового ротора, достаточно «на глаз» (в любом случае, самая важная настройка происходит с «машинкой» и если Вы немного «закосили» с ней — это поправимо с дисковым калипером, главное не чересчур!). Ну чтобы присматриваться к ротору это ведь надо установить колесо (не упомянул), а в современном мире с эксцентриковым (quick-release) креплением — это не составляет абсолютно никакой трудности. Итак, поставили колеса, позажимали грамотно эксцентрики, «почти» ровно прикрутили дисковые адаптера — Вы молодчина! Осталось по времени примерно столько же, чтобы настроить полностью раз и надолго (бытует мнение, что единожды настроить будет мало и придется донастраивать, но у Вас ведь уже такой большой опыт и это уже не страшно!).

Устанавливаем калипер на дисковый адаптер, установленный ранее. Просто ставим и прикручиваем, чуть-чуть крутим, чтоб не слетал и чтобы не болтался. Но достаточно слабо чтобы иметь возможность перемещать калипер от себя к себе (настраивать ту самую ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!).

Если при обсервировании в направлении связки ротор-колодки Вы не можете визуально отличить их друг от друга (слабое освещение) — Вам на помощь прийдет белый листик положенный на пол — чтобы смотря вниз через колодки и ротом Вы могли их четко отличать.

Если отличие не приходит и не случается — значит (в случае если Все прокачано на заводе китайцем правильно и колодки уставновлены верно) «машинка» какой-то из двух колодок прильнула к диску отдохнуть (свист-трение в помощь диагносту!), просто самую малость ослабьте болтики крепления «машинки» и смещайте то появления отчетливого зазора с обоих сторон (снова таки, если рандомный китаец молодец. Тогда Go TO «Далее»)

Дальнейшая схема проста: находим положение в котором не трёт (путем смещения «верха» и «низа» калипера, а можно даже не стесняясь брать калипер по середине и крепко зажав немного пошатывать «машинку» и покручивать колеса — во имя параллельности!) Если Вы нашли, как Вам кажется, правильное расположение, но болтики «машинки» ещё не прикручены основательно, попробуйте из затягивать по чуть-чуть — и снова крутить колеса (если Вы затяните сразу быстро и один из болтиков — вероятность того что его снова придется ослаблять в вакууме равна 97.68 процента). Постепенная подтяжка обоих крепежных болтиков сможет указать Вам на неточности в настройке. Смотрим на бумажку, смещаем чуть-чуть машинку либо снизу либо сверху (на самом деле, по зазору да через лист бумаги всё будет видно очень даже отчетливо, но опять таки терпение не помешает!). И… стягивая-стягивая и мы попадаем во время и пространство где ничего не свистит и не трет и это слышно настолько кристаллически отчетливо что хочеться рыдать горными-чистейшими слезами. Но не тут то было!

Ещё надо поделать важную процедуру, раскручиваем колесо — зажимает тормоз, и так несколько раз.

Важно

Если настройка сохранилась — ВЫ МОЛОДЕЦ (без гендерной принадлежности в лести!) и Ваши мучения ЗАКОНЧИЛИСЬ! Если всё-таки нет, сильно не отчаивайтесь, ведь осталось совсем немного подстроить «машинку», слегка ослабив болтик верхний или нижний (визуально можно понять какой из них, если менять ракурс обзора (Ваш взгляд направленный на колодки-ротор). Как правило, а как правило наступает всегда — это потребует ещё небольшое мини-смещение «машинки» и … Готово, крутите колесо и наслаждайтесь тотальным безшумием!

— проводка гидролинии по раме/вилке; — установка дискового ротора;

— настройка параллельного расположения тормозных колодок относительно дискового ротора;

Гидравлические велосипедные тормоза

15.08.13

Суть в том, что в гидролинии находится под давлением масло или тормозная жидкость. С обоих концов гидролинии располагаются цилиндры.

При нажатии на ручку тормоза тормозной цилиндр передает усилие в гидролинию, которое приводит в действие другой цилиндр на другом конце трубки, а это в свою очередь приводит в действие или ободной или дисковый тормоз, смотря что вы используете.

Если у вас внутри трубки используется тормозная жидкость надо учесть тот факт, что эта жидкость является ядовитой и к лакокрасочным покрытиям (въедливой). Поэтому эта жидкость может быть заменена маслом.

Преимущества и недостатки гидравлических тормозов, их применение

Основное преимущество, собственно что и сподвигает владельцев гидравлики использовать именно ее, является точность исполнения торможения, ее четкость и быстрота реагирования. При длительном использовании механических тормозов либо стираются тормозные колодки, либо изнашиваются (иногда рвутся) тросики.

Использование гидравлических тормозов не столкнет вас с таким проблемами. Тут главное не допускать перегибов трубки в которой находится тормозная жидкость, ну и с поврежденной трубкой вы соответственно можете вообще остаться без тормозов. В остальном гидравлика находится на высоком уровне и за ней обязательно должно быть будущее.

Так как применение гидравлики позволяет лучше чувствовать тормоза и заставляет их четче срабатывать, очень часто их используют на мощных велосипедах. К примеру, на велосипедах предназначенных для фрирайда или триала. Для велосипедов, которые используются в экстремальных условиях, где скорость реакции велосипеда на торможение является одним из главных критериев выбора.

К недостаткам следует отнести сложность ремонта. Например в полевых условиях пробитая гидролиния может стать для вас существенной проблемой, устранить которую будет достаточно сложно.

Если это произойдет во время гонки на победителя большой шанс, что вы останетесь последним. Еще некоторые недостатки кроются в том, что существуют сложности в установке багажника, так как гидролиния может стать помехой в этом.

Сложности в снятии и одевании колес на вилках — нужно быть очень аккуратным, чтобы случайно не повредить тормозную трубку.

Установка гидравлических тормозов

Чтобы поставить задний тормоз на раму нужно отсоединить гидролинию, потому что гидролинию нужно будет продеть через крепление. Обычно гидролиния просто крепится к раме.

Прежде чем работать с гидравлическими дисковыми тормозами нужно снять колодки, потому что при работе будет проливаться тормозная жидкость и вы их испачкаете. Прежде чем начинать убедитесь, что у вас чистые руки.

Снимите колодки, уберите диски и колодки подальше от велосипеда и тогда можно отсоединять гидролинию проводить ее через раму снова присоединять и прокачивать систему.

Кулачок и компрессионный латунный фиттинг в купе с гайкой.

Отсоедините гидравлический шланг от дисков и колодок. Держите их в стороне от рабочей зоны. Когда шланг вынут возможно загрязнение тормозной жидкостью.

Итак, если приблизить теперь конец шланга и рассмотреть его повнимательней можно увидеть кулачок и компресионный фитинг.

Латунный фитинг служит для того, чтобы при сильном разогреве системы пластиковый шланг не сокращался от жары и не выскакивал из кулачка, то есть кулачок и фитинг одновременно удерживают шланг на месте, когда он нагревается.

Теперь надо отрезать зажим, иначе вы не сможете продеть шланг через крепления. Для этого есть специальный инструмент — он его быстро срежет и разрез получится ровный и чистый. Такой резак можно купить в магазине, он вам пригодится если вы хотите работать с тормозами.

Совет

Если у вас нет такого инструмента можно очень осторожно использовать лезвие или нож. Срез обязательно должен быть очень ровным и очень чистым. Можно разрезать шланг кусачками, но к сожалению кусачки не дадут ровного среза, который позволит надеть кулачок или оливку и вставить компрессионный фиттинг.

Если вы обрезаете шланг кусачками советую потом выровнять поверхность острым ножом или резаком.

Прежде чем продеть гидролинию в крепление убедитесь, что ее прокладка подходит для вашего велосипеда. Производители вилок сегодня требуют, чтобы шланг не терся о корону или ногу вилки иначе они аннулируют гарантию.

Не оставляйте шланг слишком длинным, чтобы он не задевал корону или он может ее повредить при постоянном трении. Подтяните его аккуратно, но так чтобы руль при максимальных поворотах не порвал шланга.

Протяните вдоль рамы в отверстия прямо к креплению, а оттуда наружу к машинке. Теперь можно присоединить машинку к раме.

Теперь надо подрезать шланг, оставляя небольшую петлю. Помните, что шланг вставляется внутрь машинки, поэтому не обрезайте его слишком коротко у самого входа в корпус машинки. Нужно прибавить в длинну миллиметров 7-10. Когда вы подрезали шланг — можете ставить новую оливку и компрессионный фиттинг. Вначале надеваем гайку, которая их держит, потом зажим.

Бывают зажимы направленные, поэтому очень важно читать инструкцию производителя конкретной системы дисковых тормозов. У некоторых зажимов есть фаска. Когда зажим надет вставляем компрессионный фиттинг. Он должен сидеть плотно и нужно использовать при этом зажимы, чтобы держать шланг крепко не повредив его при этом… Потом берите молоток и вбивайте фиттинг.

Когда фиттинг поставлен и зажим готов ставьте гайку, чуть смазывая зажим и гайку чтобы все встало на место. Завинчивайте ее вручную и, когда думаете что она остановится протолкните шланг до конца в машинку, теперь можно затянуть гайку и опять старайтесь не перетянуть, лучше использовать при этом специальный торированный ключ.

Чтобы затянуть компрессионную гайку до нужного показателя.

Если гайка затянута как нужно можете приступать к прокачиванию.

Прокачка гидравлических тормозов

Когда вы прокачиваете систему дисковых тормозов держите диски и колодки подальше. Прежде всего отвинтите главный цилиндр и снова закрепите его так, чтобы верхняя часть цилиндра была горизонтальной. Так как мы будем вводить в систему жидкость лучше работать с ровной поверхностью.

Теперь нужно снять верхнюю крышку с главного цилиндра. Скорее всего она закреплена винтами под крестообразную отвертку. Проследите чтобы головка отвертки была острой. Некоторые отвертки бывают торированными. Как и во всем важно использовать в работе правильный инструмент — как с девушкой.

Открутив крышку главного цилиндра можно увидеть мембрану главного цилиндра. Она расширяется и сокращается с изменением температуры тормозной жидкости. Под ней можно видеть тормозную жидкость.

Обратите внимание

Надо подчеркнуть, что необходимо использовать жидкость для вашей системы дисковых тормозов. Если жидкость будет не та вы рискуете получить серьезную травму из-за неработающих тормозов.

Но главное вы можете повредить всю тормозную систему, а ее ремонт стоит очень дорого.

Инструменты, которые понадобятся для прокачки.

Каждая система дисковых тормозов может прокачиваться по разному. Читайте инструкцию производителя. Вы можете использовать и свои методы, но при этому будьте особенно осторожны и обязательно проверяйте тормоза перед поездкой. Здесь мы будем рассматривать прокачку системы shimano.

Для нее используется специальный инструмент, который крепится на корпус главного цилиндра. В его флакон собирается жидкость его можно повесить на рукоятку. Выглядит как бутылочка с отходящей от ее крышки трубкой, которая и приспосабливается к тормозной системе. Когда мы будем шприцем прогонять жидкость из колодки через систему, она будет проходит через главный цилиндр в трубку.

На изгибе флакона с трубкой есть небольшое отверстие и жидкость будет поступать во флакон.

Теперь нужно набрать жидкость в шприц. Тут используется флакон с жидкостью для дисковых тормозов Shimano на минеральной основе. Еще раз подчеркиваю, что нужно использовать правильную жидкость. Набирайте жидкость в шприц. Для прокачки тормозной системы нужно набрать как можно больше.

Если у вас получились в шприце воздушные пузырьки снова спустите их в бутылку, чтобы в шприце не осталось никакого воздуха иначе вы не достигнете своей цели. Вы прокачиваете систему для того, чтобы избавиться от воздух в ней и на 100% заполнить ее тормозной жидкостью.

Теперь вам надо вводить жидкость через машинку.

Когда вы вводите жидкость через машинку она может сразу открыть клапан-пистон и существует возможность, что клапан выскочит из корпуса, поэтому многие производители дисковых тормозов прилагают к ним прокладку, которую при прокачке можно поставить там, где обычно находятся колодки. Если прокладка не подходит к вашим тормозам можно использовать запасной тормозной рычаг и что-то еще подходящее, что не даст клапанам выйти из корпуса машинки.

Бутылочка с тормозной жидкостью.

Доведите жидкость до самого конца шланга и наденьте шланг на входной ниппель. Откройте входной ниппель при помощи ключа. Теперь можно подавать жидкость в систему. Постепенно. Когда вы прокачиваете жидкость через систему важно, чтобы она не подтекала. Некоторые составы тормозной жидкости могут повредить краску. Минеральный состав безвреден.

Важно

А при других составах советую прикрыть чем-то раму, чтобы защитить краску от повреждений. Прокачивая жидкость в систему — постукивайте по трубкам монтажным ключом или другим инструментом, чтобы вышел воздух, который мог остаться в корпусе главного цилиндра. Прекратите подачу жидкости заранее. Теперь закрываете входной ниппель и уже можно снять трубку.

Еще раз убедитесь, что клапаны все утоплены в корпус машины. Жидкость, которую вы прокачаете через систему теперь можно убрать. Жидкость должна достигнуть верхней кромки корпуса главного цилиндра. Воздуха здесь быть не должно. Почистите в случае необходимости мембрану главного цилиндра, чтобы небыло никаких загрязнений.

Кладете ее сверху и закрываете крышкой.

Жидкостью для чистки дисков можно смыть остатки тормозной жидкости с рулевой системы, почистить диски и колодки, если это того требует. Почистите машинку. Рекомендуется использовать технические салфетки, которые не дают ворсинок. Если вы используете старую тряпку, она оставит много мелких частиц, ворсинок, которые попадут в тормоза и могут вызвать протечку или загрязнение.

Прежде чем установить в систему колодки обязательно вымойте руки. Вы прокачивали тормозную систему и у вас на руках скорее всего находятся остатки тормозной жидкости.

Вы же не хотите запачкать колодки вставляя их в тормозную систему. При работе с тормозами руки должны быть чистыми, так как масло, смазка, тормозная жидкость загрязняют их и вам понадобятся новые колодки.

Как вы знаете эти колодки для дисковых тормозов бывают дорогими.

Регулировка колодок гидравлических тормозов

Если вы правильно отрегулировали машинку и тормозной диск находится точно по центру, но все же цепляет за колодки это обычно значит, что один из клапанов выступает из корпуса больше чем другой. Если вы уверены, что диск точно в центре машинки можно сделать один трюк, чтобы выровнять расстояние между колодкой и фланцем. Тут понадобится два человека.

Один должен прижать диск к клапану, который слишком выступает, а другой поработает колодками, сдвинув и раздвинув их. Клапаны выровняются. За счет давления диска один клапан работает больше, чем другой, то есть с помощью диска мы вжимаем один клапан в корпус, а второй при этом выдвигается дальше. Так мы выравниваем клапаны используя диск.

Но не нажимайте на диск слишком сильно вы можете согнуть его.

В заключение хочется сказать, что использовать гидравлические тормоза, если скорость велосипеда достаточно высокая, надо крайне аккуратно, чтобы не получилось так как на видео:

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

Если на велосипеде начали скрипеть или свистеть тормоза, без всяких причин, то значит обязательно необходимо произвести регулировку. Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде — дело не сложное и не долгое, займет не более 10ти минут, ну а там как повезет, шутка, все достаточно просто.

Перед началом регулировки необходимо тщательно осмотреть тормозной узел, на различные повреждения.

Первым делом осмотрите дисковый калипер (суппорт), он должен быть плотно затянут и не в коем случае не люфтить. Как правило он крепится к раме с помощью двух болтов под шестигранник.

Следующим шагом внимательно осматриваем дисковый тормозной ротор — он должен быть ровным. Для того чтобы было удобнее это увидеть, переверните велосипед и прокрутите колесо. Не должно быть никаких виляний. Также проверте затянутость болтов, крепящих диск к колесу.

Совет

Часто при небрежном обращении с велосипедом, на котором установлены дисковые тормоза, замечается искривления ротора. Это может вызвать простое падение велосипеда на какое-то препятствие или попадания в колесо каких-то предметов, например, при поездке по лесу очень часты случаи попадания в колеса веток, что может привести к серьезным неприятностям.

Теперь, когда мы проверили все визуально и убедились, что все в порядке, нас ждет непосредственно регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде.

Расслабляем болты суппорта (калипера) так, чтобы он свободно без больших усилий мог двигаться, при нажатии на ручку тормоза.

Зажимаем крепко речку дискового гидравлического тормоза (у которого ослабили болты крепления калипера), для надежности можно нажать пару раз. Это нужно для того, чтобы тормозной суппорт занял правильное положение на роторе.

Убедившись, что суппорт при нажатии зафиксировался надежно, продолжайте держать ручку тормоза зажатой и при этом, одновременно, равномерно затяните болты калипера. Затягиваем аккуратно и туго, но чтобы не сместить суппорт с заданного положения.

После проделанной регулировки системы, необходимо проверить гидравлический тормоз в деле. При правильной настройке тормозной диск не должен задевать калипер, а расстояние к колодкам должно быть минимальным, для быстрого и надежного срабатывания гидравлического тормоза.

Как правило после проделанной работы все должно исправно и без всяких посторонних свистов и пищания работать. Рекомендуем к прочтению статью: если появился скрип дисковых тормозов велосипеда, рассмотрены еще примеры устранения причины такой неприятности.

Есть еще маленькая хитрость, которую не все знают — это регулировочный болт на тормозной ручке. С помощью его мы можем подрегулировать ручку если чувствуете, что тормозное усилие при нажатии не достаточное, то можно отдалить ручку или же наоборот если ручка далеко – приблизить. Тут все просто — ослабляем или затягиваем с помощью шестигранника этот болт до необходимого нам положения.

Еще одно замечание, если есть ручка имеет холостой ход, то есть при нажатии на нее не сразу ощущается тормозное усилие – это может означать утечку масла или завоздушивание гидролинии. Об устранении данной проблемы поговорим в следующих статьях.

Поскольку принцип работы гидравлики одинаковый, то и настройка гидравлических тормозов на велосипеде различных фирм: shimano, avid, decipher, tektro и других — будет по такому же принципу.

Как настроить гидравлические дисковые тормоза

Возможно вы не читали нашу статью о настройке механических дисковых тормозов, это и понятно, если у вас гидравлика. Но всё же мы рекомендуем заглянуть в неё, там есть интересная информация по поводу типов крепления тормоза и переходников.

А теперь давайте перейдем к настройке! Сегодняшним подопытным будут тормоза Saint M810, у них крепление типа РМ (Post Mount).

Сейчас подавляющее большинство тормозов на рынке имеют такой тип крепления, IS тормоза встречаются только, если вы покупаете антиквариат.

Обратите внимание

Один из самых приятных плюсов в гидравлических дисковых тормозах – это то, что при условии не гнутого тормозного ротора их гораздо проще настроить, чем механические тормоза. Всё из-за того, что обе колодки прижимают диск с обоих сторон одновременно.

Шаг 1: Подготовьте инструмент в виде шестигранника на 5мм. Зафиксируйте велосипед в велосипедной стойке или просто переверните его (не забудьте подложить картон или какую-то старую ткань под руль и седло, если будете переворачивать).

Шаг 2: Крутните колесо и прислушайтесь к диску, он должен свободно вращаться, не касаясь колодок. Если диск касается колодки, убедитесь какой именно. Для этого посмотрите на просвет между диском и колодкой.

Шаг 3: Если диск не кривой и постоянно трется об одну из колодок, то открутите 2 болта крепления калипера.

Шаг 4: Нажав несколько раз одной рукой на тормозную ручку оставьте её в зажатом положении, а другой рукой нежно затяните болты крепления калипера.

Шаг 5: Убедитесь в том, что ваш диск нигде не трёт об колодку. Окончательно затяните болты крепления калипера. Profit!

Если вам не удается настроить тормоза, так как ротор постоянно чиркает об одну или другую колодку, то вполне возможно, что у вас кривой ротор. Чтобы его выровнять есть специальный ключ:

Если ключа нет, можно попробовать воспользоваться минимально закрученным разводным ключом. Отрегулируйте разводной ключ так, чтобы диск точно проходил между «губ» ключа.

Используя калипер как детектор изгиба смотрите в какую сторону отклоняется ротор и правьте в ротор в этом месте слегка изгибая его в противоположную сторону. Не стоит усердствовать и спешить, здесь важна точность.

Так же вам возможно очистить и смазать поршни, если они выходят не равномерно. Для этого нужно снять калипер, вытащить из него колодки и несколько раз нажать на ручку тормоза. Будьте внимательны и следите за тем, на сколько вышли поршни.

Вам необходимо всего 2-3 миллиметра на каждом, чтобы вы могли капнуть с их торца немного тормозной жидкости или минерального масла.

Важно

Внимание! Используйте только ту жидкость, которая находится в ваших тормозах! В нашем случае это минеральное масло.

После того как поршни смазаны, верните их в исходное положение нежно надавливая на них пластиковой «лопаткой» для бортировки резины.

Настройка дисковых гидравлических тормозов

Устройство гидравлических дисковых тормозов

Дисковые гидравлические тормоза традиционно состоят из тормозной ручки, гидролинии, калипера — подвижной части с бачками с тормозной жидкостью, давящей тормозными колодками на тормозной диск (ротор), а также адаптера — переходника для крепления калипера на раму. Существует несколько стандартов крепления.

Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.

Гидравлические тормоза бывают открытого и закрытого типа.

Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат. В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками.

У тормозов такого типа есть существенный недостаток – при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа.

Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует).

Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют.

Точность дозирования тормозного усилия (модуляция) тем больше, чем больше количество поршней в калипере — по мере нажатия на тормозную ручку сначала срабатывает первая пара поршней, затем последующие, как результат плавная работа в начале хода ручки и сверхмощное торможение в конце.
Но не стоит брать количество поршней за главный критерий оценки, многое зависит и от производителя и от особенностей конструкции.

Выбирая тормоз лучше советоваться о выбранной модели с обладателями таких же. Например, хорошие тормоза для кросс-кантри — плавные и лёгкие; для фрираида/даунхила — мощные и контролируемые, с усиленной вентиляцией; для триала — четкие и мощные.

Простота эксплуатации заключена в легкой настройке 1 раз при установке, дальше колодки сами принимают нужное положение относительно ротора, кстати, это не относится к моделям с одним поршнем, которые надо настраивать почти как механику. (Hayes Sole, именно поэтому их считают самой плохой гидравликой).

Настройка

Процесс работы с этими тормозами сводится к следующему:

Залить масло в тормозную систему. Жидкость в тормозах Shimano — это минеральное масло. Лучше купить минеральное масло для тормозов шимано или магура. В тормозах Avid и Hayes — тормозная жидкость DOT.

После покупки тормоза надо будет прокачать — прогнать масло через тормозные бачки, гидролинию и цилиндры, выдавив оттуда воздух.

После прокачки их надо «настроить». А именно, выставить калипер тормоза так, что бы колодки не цепляли за диск. Других настроек там нету, если не считать винтик, который регулирует удаленность тормозной ручки от руля.

У большинства производителей установка проходит просто:

После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось.

Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).

Прикручиваем калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).

Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.

После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.

Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний, то нижний болт, затягиваем крепление калипера. Если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резко зажать.

Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.

Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, при необходимости повторяем процедуру.

Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).

Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из комплекта, которые имеют различные различной толщины.

Загвоздка в том, что чем сильнее затягиваешь, тем лучше взаиморасположение шайб и => калипер окажется ближе к раме.

Совет

Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.

Советы: Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже.

Если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.

Если вы нажмете на тормозную ручку без масла в системе и без тормозного диска, то тормозные цилиндры калипера выдавятся к центру, что не позволит уже вставить между ними ротор. Чтобы их вернуть на место, придется снять калипер, вставить в щель отвертку и вдавить их.

Не переворачивайте байк при настройке гидравлики: в систему может попасть воздух.

После того как всё настроено, ещё раз протягиваем все болты и проверяем работу: при нажатии на ручку ротор не должен смещаться и перекашиваться.

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде: советы от экспертов

Использование гидравлических тормозов целесообразно на горных велосипедах, предназначенных для движения по гористой местности, езды по ухабам и кочкам. Гидравлика обеспечивает быстроту реакции и высокую степень надежности. Кроме того, скоростные велосипеды также оснащаются данной системой, поскольку её использование позволяет быстро сбросить скорость.

Сила трения в гидравлических тормозах значительно ниже по сравнению с механическими аналогами. Достигается это за счет использования тормозной жидкости и цилиндропоршневых групп, что, кроме прочего, увеличивает срок выработки системы.

Несмотря на все плюсы, гидравлика не лишена недостатков, одним из которых является плохая ремонтопригодность. Например, пробой гидравлической магистрали при отсутствии соответствующих инструментов починить невозможно и единственное, что можно сделать — это прокачать тормоза на велосипеде.

Как устроена гидравлическая тормозная система

Конструкция любого гидравлического тормоза состоит из соединенных магистралью цилиндров с поршнями. Магистраль представляет собой шланг, способный выдерживать высокое давление.

При нажатии на тормоз, тормозная жидкость под действием поршня вытесняется и направляется из главного цилиндра в рабочий. Здесь поршни выдвигаются под давлением и давят на колодки, которые трутся о ротор.

Именно так наступает торможение.

Диагностика и ремонт гидравлических тормозов на велосипеде

Первым признаком того, что тормозная система неисправна является ее спонтанное притормаживание. Причиной тому может быть попадание воздуха в систему, заклинивание рабочего поршня или размыкание цепи гидравлики. Кроме того, тормоза нуждаются в срочном ремонте, если тормозная ручка потеряла упругость или вовсе не реагирует на нажатие.

Чтобы выявить неисправность, необходимо демонтировать то колесо, где появилась проблема, а затем снять тормозные колодки.

Обратите внимание

После того, как доступ к рабочим поршням откроется, их необходимо вдавить с помощью отвертки и нажать на ручку тормоза. Если один из поршней заклинило, это является сигналом для смены ремкомплекта.

В заключении, нужно провести осмотр всей гидравлической линии — она не должна иметь повреждений, а их присутствие указывает на необходимость замены линии.

Прокачка тормозов на велосипеде — завершающий этап ремонта

После того, как все детали системы полностью проинспектированы и собраны остаётся только долить тормозную жидкость и грамотно осуществить прокачку гидравлики. Эта процедура осуществляется в целях избавления от воздушных пузырьков, которые могут скапливаться в цилиндрах и трубках системы и препятствуют её правильной работе.

Итак, как прокачать велосипед? Сделать это под силу каждому, кто хоть что-то понимает в технике и умеет обращаться с инструментами. Способов осуществить прокачку довольно много, мы рассмотрим самый простой и проверенный из них.

Нам понадобятся:

• бутылка или банка;
• масло или тормозная жидкость, в зависимости от системы;
• ключи;
• чистая ткань для протирки системы;
• шланг из прозрачного материала, диаметр которой подходит по размеру к болту прокачки.

В первую очередь, необходимо одеть один конец прозрачной трубки-шланга на болт для прокачки, а другой его конец поместить в бутылку с небольшим количеством налитой в нее тормозной жидкости. Затем бачок с жидкостью нужно открыть и убедиться в его полной наполненности.

Обратите внимание, для каждой модели велосипеда подходит определённый тип тормозной жидкости. Смешивать или заменять их нельзя.

Второй шаг — прокачка дисковых тормозов. Нажав несколько раз на тормозную ручку и зафиксировав ее в нажатом положении, открутите винт на тормозной машинке. В процессе Вы уведете воздушные пузырьки, исходящие из трубки. Сразу после этого закрутите винт, а затем отпустите ручку. Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор, пока система не станет исправно работать.

Как видите, в прокачке гидравлических тормозов на велосипеде нет ничего сложного. Эта простая процедура поможет устранить неисправности тормозной системы.

Настройка гидравлических дисковых тормозов

15 ЯнвДля начала разберемся, какие именно нам нужны — механика или гидравлика (вопрос стоимости опускаю).

+ больший контроль тормозного усилия (модуляция);+ отсутствие трения торосов о рубашку, что позволяет делать ход ручки более легким;+ при длительном торможении гидравлические тормоза менее чувствительны к перегреву с (актуально в даунхилле);+ нет необходимости их подстраивать по мере износа колодок;- гидролинии можно переломить или повредить, зажав между рамой и чем-то твердым, а ремонт будет проблематичным, особенно если поблизости гидролинию купить негде.Точность дозирования усилия (модуляция) тем больше, чем больше количество поршней в калипере — по мере нажатия на тормозную ручку сначала срабатывает первая пара поршней, затем последующие, как результат плавная работа в начале хода ручки и сверхмощное торможение в конце.Но не стоит брать количество поршней за главный критерий оценки, многое зависит и от производителя и от особенностей конструкции.Выбирая тормоз лучше советоваться о выбранной модели с обладателями таких же. Например, хорошие тормоза для кросскантри — плавные и лёгкие; для фрираида/даунхила — мощные и контролируемые, с усиленной вентиляцией; для триала — четкие и мощные.Простота эксплуатации заключена в легкой настройке 1 раз при установке, дальше колодки сами принимают нужное положение относительно ротора, кстати, это не относится к моделям с одним поршнем, которые надо настраивать почти как механику. (Hayes Sole, именно поэтому их считают самой плохой гидравликой).+ легче ровнять гнутый ротор;+ рубашки и тросы требуют меньшей осторожности, чем гидролинии, продаютсмя везде;- если любишь, когда тормоза хватают при минимальном ходе ручки, придётся частенько возиться и настраивать, почти при каждой переустановке колеса, к тому же содержать рубашки и тросы в чистоте и качественной смазке, которая должна быть не густой(или густой но в очень малом количестве, но и не вытекать из рубашек :-).Описание настроек приведено с учётом того, что тормоза исправны, а ротор прямой (о выправлении ротора и устранении типовых неполадок ниже).Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из комплекта, которые имеют различные различной толщины. Загвоздка в том, что чем сильнее затягиваешь, тем лучше взаиморасположение шайб и => калипер окажется ближе к раме, Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.Но у большинства производителей установка проходит проще — после установки ротора на втулку и колеса на место затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).Прикручиваем калипер (машинку) но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»). Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний то нижний болт, затягиваем крепление калипера, если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резко зажать.Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко (почти ударами) нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, при необходимости повторяем процедуру.Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже, если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.После того как всё настроено, ещё раз протягиваем все болты и проверяем работу: при нажатии на ручку ротор не должен смещаться и перекашиваться.После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Так как механика более чувствительна к смещению оси колеса, я рекомендую затягивать эксцентрик, непосредственно сидя на байке или прижимая вилку велосипеда, чтобы после дропчика не появился звук трения ротора о колодку. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется), прикручиваем к нему калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).Неподвижную колодку выдвигаем на пол оборота винта, который регулирует её положение.! У Хаесов перед тем как крутить регулировочный болт, надо вывернуть блокирующий шестигранник, а по окончании настройки всего тормоза закрутить его обратно. !Слегка прижимаем пальцем калипер со стороны неподвижной (внутренней колодки), так чтобы плоскость внутренней колодки точно совпала с плоскостью ротора.Аккуратно поочерёдно прикручиваем болты крепления калипера.Плоскость колодки не должна сместится относительно плоскости ротора! Операцию, описанную в данном абзаце, лучше проводить с полностью отсоединенными рубашкой и тросиком.Затянув оба шестигранника, отворачиваем запасённые пол оборота регулировочного болта, крутим колесо и проверяем взаиморасположение ротора и колодки на просвет или по звуку.Если ротор не трёт то можно немножко придвинуть колодку рег.болтом инаоборот, если трёт отодвинуть, посредством этих проверок регулировочным болтом выбираем положение статичной колодки ближайшее к ротору, но без чирканья о ротор.Крутим рычаг (к которому тросик прикручивается), тем самым, прижимая подвижную колодку, при этом ротор должен слегка смещаться к статичной колодке, но ни в коем случае не перекручиваться, как показано на рисунке (пусть утрированно, но ясно).Устанавливаем рубашку и тросик на место в рычаге так, чтобы внешняя колодка была прижата, и слегка притягиваем болтиком, плавно нажимаем на ручку до момента в который тормоз должен начинать схватывать, таким образом, трос проскользнет в креплении рычага, и у вас будет меньше мороки с регулировками.Затягиваем крепление троса, вращаем колесо, если колодка трёт, придётся немного закрутить регулировку на ручке, или наоборот выкрутить при слишком большом ходе.Рекомендую настраивать тормоз так, чтоб регулировка на ручке была минимально выкручена, лучше перезакрепить тросик в рычаге калипера, это сохранит резьбу ручки от повреждений.Если необходимый ход ручки не настроить, из-за того что ротор постоянно трёт, а точнее чиркает, значит, он погнут и придётся ровнять.Кстати у Авидов и Тектро есть полезная фича именуемая регулировка натяга возвратной пружины. При ухоженных рубашках и тросах, ослабляя натяг (выкручиванием шестигранника) можно получить ощущение тормоза близкое к дешевой гидравлике, или наоборот, закрутив при загаженных или не очень грамотно проложенных рубашках, тем самым заставить ручку возвращаться в исходное положение.Устранение смежных неполадокСмотрим на просвет (лучше подложить белый лист), край ротора касающийся колодки, отгибаем разводным ключом в противоположную сторону.Ключ должен быть абсолютно чистым — лучше свеже обезжиренным!Отгибать нужно помаленьку сам ротор а не скручивать только тормозную поверхность, каждый раз проверяя результат на просвет, ибо чрезмерное усилие сделает только хуже легко гнущемуся ротору!Необходимо точно определять сектор, который загнут в одну сторону!С механикой можно поступить проще: находясь в тихом помещении, отводим полностью одну из колодок и довольно точно определяем сектор ротора загнутый в сторону прижатой колодки, который выравниваем ключом, тоже повторяем с другой колодкой, потом отводим эту и подводим к ротору другую колодку и опять ровняем.Согнутые секторы более 25 градусов можно ровнять руками, но они должны быть идеально чистыми, без пота и тем более жира.Если поршни выдвигаются не равномерно:значит боковая поверхность одного из них (того, который «тормозит») засорилась.Нужно снять колесо, вынуть колодки. Жесткой, чистой пластиной с отверстиями под крепёжные штырьки колодок отвести не засорённый поршень и, удерживая его в задвинутом положении, нажимать на тормозную ручку, пока слегка не выдвинется загрязнённый поршень, боковую поверхность которого надо протереть начисто, после чего капнуть на неё минерального масла (неагрессивного к резине).Задвинуть оба поршня и стереть излишки масла, лучше тряпочкой смоченной бензином или обезжиривающим средством.Если поршни не возвращаются обратно:Возможно, надо проделать вышеописанные операции с обоими поршнями, или забита грязью тормозная ручка, которую придётся разбирать и чистить, также стоит проверить, нет ли подтёков из гидролинии или из мастерцилиндра, собственно причины излечимы заменой либо линии либо резинок-поршеньков мастерцилиндра.Если ручка стала проваливаться это явный признак наличия воздушных пузырьков в гидролинии или её протечки, первое лечится прокачкой, второе заменой линии и прокачкой.Если тормоза потеряли мощность непонятно отчего:1. проверить остались ли колодки;2. полностью обезжирить колодки и ротор, с помощью растворителя, бензина, спирта или спец. средства, если это не спасло, придётся прокалить колодки (внимание! они должны быть металлическими).Для этого вынимаем их из калипера; вытягиваем пружинку.Задвигаем статическую колодку, или разводим колодки гидравлики, и смещая к центру вынимаем по очереди обе колодки через прорезь под диск.Раскаляем электрическую плитку или сковородку на газу, и подвешиваем обе колодки близко к раскалённой поверхности на стальной проволоке, жарим в таком положении минут 10-15 пока дым с них не выйдет (если было масло или прочая гадость). Выключаем плитку (газ) и даём колодкам спокойно остыть (в воду не кидать, иначе придётся снова притирать тормоза).Протираем на всякий случай ещё разок ротор и колодки (они должны быстро и полностью высыхать «мокрое не высыхающее» пятно — это невыжаренное масло).Ставим всё по местам и настраиваем.

Перед началом работ ознакомьтесь с технической документацией к своему тормозу Shimano.

Для работы нам понадобится:

 — набор для прокачки (емкость с минеральным маслом Shimano, трубка и емкость для сбора излишков масла);- рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ;- шестигранник на 5 мм;- шестигранник на 3 мм;- кусачки;- пассатижи;- молоток;- маленькая крестовая отвертка;- вставка для прокачки;- зажимы TL-BH61;- оливка и вставка в гидролинию;- чистые тряпки;

— спирт.

Рабочее место необходимо накрыть несколькими слоями газет или листом полиэтилена. Желательно использовать резиновые перчатки и очки, чтобы не допустить попадания масел и растворителей на кожу или в глаза.

Внимание! Для тормозных систем Shimano используйте только оригинальное масло Shimano, в противном случае можно повредить резиновые детали системы, и она перестанет работать.

Порядок работы

Выньте колесо, чтобы избежать попадания масла на ротор, и установите велосипед вертикально.

Поверните тормозную ручку, чтобы крышка бачка была в горизонтальном положении. Дополнительно можно снять грипсу, чтобы не залить ее маслом. 

Выньте из калипера колодки. Для этого понадобится снять стопорную пружинку и вывернуть шестигранником на 3 мм ось, на которой держатся колодки. 
 

Важно

Установите в калипер вставку для прокачки и зафиксируйте ее с помощью оси, на которой держатся колодки. 

Выверните из тормозной ручки болт, удерживающий гидролинию.

Обхватите тряпкой место тормозной ручки, куда входит гидролиния, и сильно нажмите на тормозную ручку, чтобы выдавить гидролинию. 
 

Укоротите с помощью кусачек гидролинию до нужной длины.

Обхватите конец гидролинии половинками зажимов TL-BH61 и сильно зажмите их пассатижами.

Вставьте в конец гидролинии вставку и аккуратно забейте ее молотком, чтобы не деформировать. 

Наденьте на гидролинию болт, удерживающий годролинию в тормозной ручке, оливку. 

Вставьте гидролинию в тормозную ручку до упора и заверните болт, удерживающий гидролинию. Болт нужно завернуть плотно, но не прикладывайте чрезмерных усилий, иначе можно повредить резьбу в тормозной ручке или сам болт.

Откройте крышку бачка и удалите резиновую вставку. Для этого понадобится открутить 2 болта с помощью крестовой отвертки. 

Долейте в бачок масло.

Пощелкайте по гидролинии и калиперу, ритмично нажимая на тормозную ручку, чтобы выпустить часть пузырьков воздуха из системы.

Совет

Окройте пыльник на выпускном штуцере на калипере и наденьте на конец штуцера трубку с емкостью для сбора излишков масла.

Ритмично нажимайте на тормозную ручку 10-15 раз. Нажав последний раз, удерживайте ручку в нажатом положении. 

Используя рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ, открутите немного выпускной штуцер калипера против часовой стрелки, чтобы из него пошло масло. При этом ручку тормоза нужно сжать до упора. 

Удерживая ручку тормоза в нажатом положении, закрутите выпускной штуцер по часовой стрелке. Отпустите тормозную ручку.

В бачке понизится уровень масла. Долейте в бачок масло.

Нужно повторять пункты 16-19 до тех пор, пока ручка тормоза не станет жесткой при нажатии (не перестанет проваливаться) и из штуцера не перестанет выходить воздух.

Проделав последний цикл 16-19, установите в тормозную ручку резиновую вставку и крышку.

Удалите трубку и емкость для сбора излишков масла, закройте пыльник на штуцере калипера.

удалите с помощью тряпок и спирта остатки масла с поверхности тормозной ручки, калипера, гидролинии и других деталей, куда могло попасть масло.

Обратите внимание

Удалите вставку для прокачки из калипера, удалите остатки масла с калипера изнутри.

Установите тормозные колодки. 

Установите колесо и отцентруйте калипер.

Отрегулируйте положение тормозной ручки.

Внимание! Если в системе останется воздух, тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Всегда доводите процесс прокачки до конца!

Внимание! Если масло попадет на ротор или тормозные колодки, необходимо будет тщательно удалить с них масло, иначе тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Не допускайте попадания масла на тормозные поверхности!

Tweet