Устройство и установка переднего колеса на велосипед

Как установить переднее колесо

Главная » Ремонт и сервис » Как установить переднее колесо

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

• втулка обычная;
• обод;
• соединительные спицы;
• защитная лента обода (флиппер);
• камера и покрышка;
• диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

• одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
• двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
• тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Разновидности ободьев для велоколес

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

• стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
• аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
• переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности.

Обратите внимание

Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую.

Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

Перевернуть велосипед вверх колесами.

Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.

Ослабить крепления с дропаутов вилки.

Снять ось колеса с креплений.

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Направление вращения эксцентрика при снятии

Когда нужно снимать переднее колесо:

• замена камер/покрышек;
• подтяжка/ослабление спиц;
• переборка втулки;
• покраска обода.

Установка переднего колеса на вилку делается в обратной последовательности.

Переборка втулки, выравнивание обода, замена камеры и покрышки

Обод для колеса велосипеда

Техническое состояние велосипеда напрямую зависит от исправности всех его узлов, в том числе и переднего колеса. Проблем с ним не так много, но посещают они регулярно:

• износ компонентов втулки, выработка смазки;
• искривление обода – «восьмерки»;
• пробои камеры, растрескивание покрышки.

Втулка обеспечивает неподвижное закрепление оси на дропаутах и равномерное беспрепятственное вращение колеса. Недостаточная смазка вызывает повышенное трение подшипников и, как следствие, их быстрый износ. Симптомы – колесо болтается, ярко выраженный люфт, затрудненное вращение, хруст.

Итак, как разобрать втулку: 1. Снять ось с дропаутов (смотрим выше).

2. Ослабить крепежную втулочную гайку. Для этого понадобятся два ключа на 17 мм – одним жестко зафиксировать гайку справа, другим против часовой стрелки скрутить слева.

3. Свинтить конус. Для подцепки нужен будет ключ на 14, далее он легко скручивается руками.

4. Вытащить ось с противоположной стороны. Аккуратно вынуть левый подшипник из полости корпуса и стянуть правый с конуса.

Тщательно осмотреть всё, особенно подшипники. Поврежденные детали нужно заменить на новые.

Чистка, смазка и сборка втулки:

Выдуть грязь из пустого корпуса.

С помощью узкой кисточки или ватной палочки нанести смазку тонким слоем на внутренние стенки втулки.

Протереть ось, конусы и подшипники керосином и дать высохнуть (если устанавливаем те же компоненты).

Смазать ось, подшипники и конусы с внутренних сторон, которые прилегают к подшипникам. На подшипники смазки не жалеем: чем больше, тем лучше. Излишки аккуратно стереть чистой тряпочкой.

Одеть правый подшипник на соответствующий конус той стороной, какой он стоял раньше.

Просунуть ось во втулку и установить на нее левый подшипник.

Аккуратно вкрутить конус. Его поверхность должна касаться, но не зажимать подшипник.

Затянуть втулку гайкой.

Поставить колесо на дропауты и зафиксировать.

Проверяем работу втулки – с силой раскручиваем колесо. Если все по переборке втулки было сделано правильно, колесо будет крутиться легко и беззвучно. Если вращение дается с трудом либо втулка «ходит» по оси, необходимо ослабить или подтянуть левый конус. Возможно, для точного результата регулировка потребуется несколько раз, тут главное – не спешить.

Восьмерки – самая неприятная проблема с колесами. Она в равной степени возникает и спереди, и сзади. Передняя восьмерка доставляет меньше дискомфорта, чем задняя, но все-таки на кривом колесе ездить не по кайфу. Рассмотрим, как быстро устранить дефекты обода велосипеда. Для работы понадобится универсальный спицевой ключ, выглядит он так:

Ремонт восьмерки делается следующим образом:

Определить максимальную выпуклость колеса. В этой области подтянуть спицу на угол, кратный 1 обороту.

Ослабить две спицы по краям на угол, вдвое меньше, на какой подтягивали центральную спицу.

Следующие крайние спицы подтянуть на угол, вдвое меньший, на который ослабляли те две спицы.

И так далее, все зависит от величины искривления. На картинке представлена схема устранения 7-спицевой восьмерки.

Если кривизна расположена между спицами, делаем так:

Замена камер проще устранения дефектов обода, но и чаще требуется. Чтобы правильно и беспрепятственно снять и поставить покрышку, желательно воспользоваться специальными пластиковыми монтажками.

Как разобрать шину:

Снять колесо с креплений вилки.

Спустить воздух из камеры (если меняем только покрышку).

Открутить защитный колпачок с ниппеля и слегка продавить его вниз.

С противоположной стороны зацепить двумя монтажками борт покрышки.

Третьей монтажкой подцеплять борт по бокам, до тех пор, пока покрышка не слезет с обода. Теперь можно достать камеру.

Собрать шину по следующей схеме:

Немного накачать камеру, чтобы она распрямилась.

Уложить камеру в покрышку.

По стрелочке выбрать правильное направление шины.

Вставить ниппель в отверстие обода.

Затолкать борта покрышки в обод со стороны ниппеля к противоположному концу. Когда заталкивать станет тяжело, воспользоваться монтажками.

Вытянуть трубку ниппеля наверх (для Schrader).

Проверить, чтобы борта полностью легли в обод и надеть колесо на велосипед.

Переднее колесо на велосипеде – простой узел, который можно самостоятельно обслуживать дома своими руками: разобрать и собрать втулку, поменять шину и устранить искривления на ободе. Серьезные проблемы – поломка спиц, растрескивание корпуса втулки – потребуют помощи специалиста.

velofans.ru

Как снять/установить переднее колесо с велосипеда

Снятие/установка переднего колеса на велосипеде — это одна из простейших задач, которая может потребоваться велосипедисту. Обычно снимают переднее колесо для транспортировки или хранения велосипеда, но так же бывают ситуации, когда требуется снять колесо, чтобы заклеить камеру или поменять покрышку.

Как снять переднее колесо?

Дисковые тормоза

Если у вас дисковые тормоза, задача еще больше упрощается, однако не забудьте вставить прокладку между тормозными колодками т.к. при транспортировке или ремонте вы можете случайно нажать на тормоз, колодки сожмутся и усложнят вам процедуру установки, особенно если тормоза гидравлические.

Ободные тормоза

Для того, чтобы снять колесо с велосипеда с ободными тормозами нужно расстегнуть колодки или спустить переднее колесо.

Важно

Чтобы расстегнуть, рассоединить колодки нужно прижать их к ободу руками в месте соединения троса, и потянуть за дугу так, чтобы она вылезла из паза.

Откручиваем, снимаем колесо.

После того как вы разобрались с тормозами приступаем к снятию. Колесо может быть присоединено двумя способами к вилке:

1) Болтом — тогда потребуется рожковый или накидной ключ нужного размера (обычно от 13 до 17 размера, но чаще всего 14 или 15 размер). Болтовое соединение сейчас встречается на детских, подростковых, а также дешевых велосипедах.

2) Быстросъемное — эксцентриковое соединение. Наиболее распространено в наши дни. Снятие/установка колеса становиться возможной даже без применения специальных инструментов. Для того, чтобы снять колесо, просто переведите положение зажима эксцентрика в противоположную сторону и придерживая его рукой сделайте пару витков «барашки» пока не почувствуете, что колесо легко двигается.

Как установить колесо?

Процесс установки обратно противоположный снятию.

1) Обязательно проверьте направление резины при установки (сравните с задним колесом).

2) Не пережимайте эксцентрик, когда вы нажимаете на ручку эксцентрика она должна опуститься без особых усилий, но так же проверьте, чтобы колесо не болталось.

3) Проверьте центр колеса, прокрутите его несколько раз и нажимайте передний тормоз, колесо не должно тереться о колодки.

Если не знаете как поменять камеру читайте нашу статью, а также заходите в наш веломагазин.

veloman.by

Как поставить колесо на велосипед в 2017 году

Инструкция

Вставьте колесо в наконечники вилки и установите такое усилие эксцентрикового зажима, с которым он будет удерживать его в вилке. Не перетягивайте, так как это может повредить зажим или вилку.

Если затяг будет слишком слабым, колесо может выпадать из вилки, особенно если на вашем велосипеде установлены дисковые тормоза, так как они оказывают большую нагрузку на вилку, чем тормоза ободные.

Убедитесь, что колесо встало симметрично, без каких-либо перекосов относительно наконечников вилки. Если колесо отцентрировано корректно, то есть без «восьмерок» и зонта, а вилка при этом не погнута, то и само колесо непременно встанет ровно.

В противном случае найдите причину перекоса и устраните ее.

Убедитесь, что ось колеса вплотную и до конца вошла в паз наконечника вилки. Ось должна лежать на самом дне паза.

Совет

Если у вас на велосипеде установлены дисковые гидравлические тормоза, во время установки колеса аккуратно вставьте тормозной диск промеж тормозных колодок в калипер.

Если между колодками слишком маленькое расстояние, и вставить диск между ними не получается, в этом случае осторожно раздвиньте колодки широкой отвертки или чем-нибудь вроде нее.

Больших усилий не прикладывайте, чтобы на тормозных колодках не остались заусенцы.

Поверните рычажок эксцентрического зажима на прямой угол (90 градусов) так, чтобы он стал почти параллелен оси втулки. После этого заверните гайку-барашек до упора, но не затягивайте ее.

Теперь поверните рычажок эксцентрикового зажима таким образом, чтобы он стал параллелен вилке. При этом следите, чтобы усилие было ощутимым, но не чрезмерно сильным. В случае необходимости покрутите гайку-барашек для увеличения или уменьшения уровня сжатия.

Колесо установлено. Если на вашем велосипеде установлены тормоза типа V-Brake, не забудьте застегнуть их.

Видео по теме

• как поменять на велосипеде вилку

www.kakprosto.ru

Снятие и установка переднего колеса велосипеда

Каждый обладатель велосипеда рано или поздно сталкивается с вопросом частичной или полной разборки своего транспортного средства. Будь то мелкий ремонт, замена деталей, диагностика или же просто транспортировка, часто возникает потребность снятия одного или сразу обоих колёс.

Лучше всего обрести навыки делать это самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных мастерских, так как не всегда есть возможность обратиться к специалисту, а такая нужда может появиться и внезапно в дороге.

Конечно, за неимением навыков, новоиспечённому велосипедисту демонтаж и монтаж колеса может показаться сложной процедурой, особенно если байк оснащён дополнительными устройствами, но научиться её проводить собственными силами не займёт много времени и не потребует наличия опыта веломеханика.

Обратите внимание

При транспортировке обычно снимают переднее колесо велосипеда, хотя иногда возникает необходимость снять и заднее, это уже зависит от требований транспортной компании, которая может ограничивать габариты багажа в той или иной степени.

Вне зависимости от того, по какой причине снимается велоколесо, принцип производимых манипуляций будет один.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

• Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
• Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.

Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

• Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Демонтаж переднего велоколеса

Последовательность установки

Чтобы правильно установить переднее колесо на велосипед, нужно в точности соблюдать обратный порядок действий, произведённый при снятии.

Вставляем колесо в пазы рамы до упора. Здесь важно не перепутать положение конструкции — направление, в котором будет происходить вращение, обозначено стрелками на покрышках.

Прикручиваем на место гайки или эксцентрики. Сильно перетягивать нельзя, но фиксация должна быть достаточно крепкой.

Застёгиваем обратно ободные тормоза.

Ставим на место ободные тормоза

Переворачиваем велосипед в обычное его положение.

Несмотря на тот факт, что переднее ведомое колесо немного проще по своему устройству, чем заднее, всё же оно отвечает за курс движения и нуждается в должном уходе, смазке деталей, подтяжке спиц.

Заднее ведущее колесо имеет множество механизмов, но принцип демонтажа и монтажа аналогичен, за исключением того, что его придётся извлекать из цепной передачи и надевать цепь на место при установке.

• на сайте
• ВКонтакте

Снятие и установка колес велосипеда

Эта статья расскажет о снятии и установке передних и задних велосипедных колес.

По теме: Как выбрать колеса для велосипеда?

Снятие колес

По возможности начните с установки велосипеда. Он должен быть установлен с левой стороны, когда снимаете заднее колесо. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: установите переключатель к внешней передаче и внутренней передней цепи колеса. Это ослабит цепь, и колесо будет легче снять.

2. Отсоедините обод тормоза, если он имеется. Механизмы выпуска типичных MTB и дорожных тормозов приведены ниже.

Примечание: С дисковыми тормозами колодки разъединения не требуются. Кроме того, при гидравлических дисковых тормозах не выжимайте рычаг тормоза, когда снимаете диск с велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень трудно поставить колесо обратно на велосипед. Используйте специально сконструированную распорку, такую как PP-1.2, если это необходимо.

3. Отсоедините колесо от рамы:

• Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: потянуть наружу до конца рычаг данного механизма. При необходимости ослабить быстрый выпуск регулировочной гайки, чтобы убрать любые выступы на конце вилки.
• Прямая ось: некоторые функции аналогичны оси механизма эксцентрика для закрепления осей колес — потяните рычаг наружу для отсоединения и поверните для ослабления. Некоторые прямые оси оснащены специальным устройством, которое должно ослаблять ось. Тем не менее, другие простые рычаги, которые необходимы для ослабления или затягивания, не используются.
• Твердая ось: на оси колес с гайками необходимо ослабить снаружи обе гайки.

4. На переднем колесе — просто направляйте колесо вниз и из вилки. Для задних колес — потяните задний механизм переключения передач, чтобы винтики очистили цепь. Опустите колесо, направляя его вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и механизм переключения передач.

Некоторые механизмы переключения передач имеют механизм сцепления, который затрудняет их поворот. Они имеют функции, благодаря которым можно легко снять колесо.

• Для сцепления механизма переключения передач SRAM переместите нижний ролик вперед, чтобы ослабить цепь, и нажмите кнопку для фиксации его на месте.
• Для сцепления механизма переключения передач Shimano необходимо найти рычаг включение/выключение и переместить его в нерабочее положение.

Установка колеса

Колеса должны быть установлены надлежащим образом на раме велосипеда. Перекос может привести к проблемам сдвига и регулировки велосипеда. Если колесо закреплено ненадежно, то оно может отвалиться во время езды и травмировать велосипедиста.

Втулки твердых осей используют гайки на оси снаружи на накладке на раме. Гайка оси содержит шайбу, встроенную в неё, или отдельную шайбу. Если шайба имеет зубчики или накатку, то они соединяются с углублением для закрепления колеса. Смажьте резьбу на оси, когда колесо установлено на велосипеде.

Часто бывает проще установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле. При размещении велосипеда на земле ось должна быть полностью в накладке на раме.

1. Убедитесь, что рычаг механизма эксцентрики для закрепления осей колес находится в открытом положении, и что его тормозной механизм открыт.

2. Установите колесо в накладку на раме. Убедитесь в том, что втулка полностью установлена в раме или вилке.

• На заднем колесе сначала поверните механизм переключения передач назад и поместите наименьшую шестеренку между верхней и нижней секциями цепи. Установите колесо между тормозными колодками, зацепив наименьшую шестеренку на цепи.

3. Затяните колесо:

• Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: затяните ось так, чтобы рычаг встретил сопротивление на 90° от рамы или вилки.
• Прямая ось: двигайте ось на месте и поверните по часовой стрелке до упора.
• Твердая ось: затяните обе гайки на оси до упора.
• Рекомендуется использование динамометрического ключа. Тем не менее, если он недоступен, необходимо приложить усилие. Для 25 Нм применяется около 40 фунтов давления до конца 5 «ключа.

4. Определите конечное положение закрытия рычага. Поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг оказался в конечном итоге только в передней части вилки. Установите задний рычаг между опорой цепи и сиденья. Переставьте рычаг по мере необходимости, если он не будет полностью закрыт.

5. Повторно снимите механизм тормоза, если это применимо.

6. Убедитесь в том, что колесо находится в центре рамы или вилки. Ослабьте гайки на оси и, при необходимости, отрегулируйте центр колеса в раме и снова затяните.

7. Убедитесь в том, что обод тормозных колодок сосредоточен на колесе и регулируйте по мере необходимости.

Быстрый выпуск

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес использует полую ось втулки, снабженную валом, рычагом, который работает как кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок образует напряжение на валу и тянет, а регулировочная гайка плотно прижата к накладке на раме. Эта напряженность надежно держит колесо на раме.

Регулировочная гайка определяет величину натяжения на рычаг механизма эксцентрика для закрепления осей колес и кулачок. Смажьте кулачковый механизм, если он — липкий или сухой.

Так называемый «открытый кулачок» может потребовать большего натяжения. Эти рычаги имеют кулачковый механизм и должны часто смазываться.

Дисковые тормоза

Велосипеды, использующие дисковые тормоза на ступице, нуждаются в особом внимании. Дисковые тормозные системы колес (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т.д.), как правило, не используют значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы смонтированы на вилке и применяют нагрузку на ротор, который прикреплен к ступице.

Существует внешняя нагрузка на ось втулки, которая стремится вытолкнуть ось из накладки на раме. Особенно важно закрепить шпиль надлежащим образом в дисковых тормозных системах.

Твердая ось

Задняя накладка на раме в твердой оси может также иметь механизм переключения передач, который крепится болтами. Там должны быть болт и гайка, которые её держат. Колесо устанавливается на подвеске. Ось должна располагаться на обратной стороне этого кронштейна, с помощью которого правая сторона перемещается вперед. Настройте колесо и проверьте гайки.

Как снять колесо на велосипеде — видео

Установка мотор колеса

Электроколесо может устанавливаться:

Вместо заднего колеса оптимальный выбор для поклонников экстремальных покатушек по пересеченной местности, благодаря повышенной прочности и надежности конструкции. В таком случае обеспечивается хорошее сцепление электроколеса с поверхностью даже в сложных условиях. Велосипеды с двигателем на задней вилке отлично преодолевают ухабы и скользкие поверхности, но необходимо учитывать развеловку, чтобы не ухудшить управляемость. Больше всего трудности с управляемостью проявляются при монтаже сзади тяжелого прямоприводного мотор-колеса и установке аккумуляторной батареи на багажник.

Взамен переднего колеса такая установка электро колеса обеспечивает велосипеду полный привод (электрический спереди и педальный сзади), аналогичные скоростные характеристики и отличную проходимость. Монтаж мотора спереди более прост в технологическом плане. Часто для организации переднего привода используется компактное мотор-колесо с редуктором (200–350 Вт), а АКБ фиксируется на багажнике. При необходимости, можно взять безредукторный электродвигатель с увеличенными характеристиками мощности и веса, но тогда важно обеспечить высокую прочность вилки (можно воспользоваться усилителем пера вилки).

Установка электроколеса на велосипед сзади

Чтобы установить электромотор в задней части велосипеда, вначале убедитесь в соответствии выбранного вами электроколеса размерам штатного колеса и вилки. Если электродвигатель со звездочкой или трещоткой не проходит между перьями рамы, попробуйте взять трещотку с уменьшенным числом звезд или даже немного разогнуть дропауты.

Порядок подключения мотор-колеса сзади достаточно прост. Нужно:

Отвинтить гайки или эксцентрик, фиксирующие штатное колесо. Извлечь его.

Снять крышки корпуса двигателя и обработать их водонепроницаемым герметиком, устойчивым к высоким температурам и забортовать его в покрышку, установив камеру и ободную ленту.

Поставить мотор-колесо так, чтобы провода шли из оси электродвигателя слева по направлению движения – поскольку справа расположена цепь и переключатель скоростей.

Полностью собрать схему подключения мотор-колеса без фиксации составляющих (просто «наживить» детали), чтобы проверить исправность набора, определить маршрут прокладки проводов и удостовериться в достаточности их длины.

Расположить контроллер в зоне, недоступной для попадания воды на корпус устройства.

Подключить провода согласно прилагаемой к набору схеме. Строго соблюдать совместимость разъемов и совпадение цветов изоляционной обмотки.

Установить цепь.

Выполнить отцентровку мотор-колеса – в ходе вращения оно должно находиться на равном удалении от деталей вилки и не затрагивать колодки тормоза.

При сильном биении обода (свыше 1,5 мм вверх, вниз или в какую-либо сторону) – настроить его положение натяжением спиц.

При отсутствии ощутимых биений – закрепить двигатель фигурными шайбами с внутренним отверстием в форме круга с 2-мя выступами и внешним выгнутым шипом (он должен оказаться в отверстии в раме). Шайбы такой конструкции не допустят проворачивания двигателя.

Удостовериться в корректной работе электродвигателя. При вращении ручки газа он должен плавно начинать движение и быстро набирать около 400 об./мин. на холостом ходу. При наличии велокомпьютера можно отслеживать скорость по нему.

Надежно закрепить все составляющие набора для электрификации велосипеда. Провода основательно изолировать и аккуратно закрепить на раме.

Наладить функционирование переключателей цепи.

Проверить работу тормозной системы.

Как подключить мотор-колесо спереди?

Мотор-колеса для монтажа спереди зачастую рассчитаны на ширину вилки порядка 100 мм. Проводка в таких моделях выходит из полой оси справа.

Для оснащения велосипеда электроприводом необходимо иметь мотор-колесо с подходящим размером обода.

Перед монтажом внешние крышки электродвигателя рекомендуется отвинтить и загерметизировать с применением жароустойчивого водонепроницаемого герметика.

Процесс монтажа электродвигателя спереди предельно прост. Нужно:

Открутить и демонтировать переднее колесо.

Установить взамен ему мотор-колесо. Закрепить его с использованием фигурных шайб и гаек.

Согласно схеме, соединить все составляющие комплекта для оснащения велосипеда электроприводом.

Удостовериться в нормальной работе электродвигателя.

Зажать двигатель. Он должен быть надежно закрепленным, беспрепятственно вращающимся и расположенным на равном удалении от колодок тормоза и элементов вилки. В случае дисбаланса свыше 1,5 мм необходимо устранить его регулировкой спиц.

Выполнить монтаж остальных составляющих – контролера, аккумуляторной батареи, ручек газа и тормозов, PAS системы и панели управления.

Настроить передний тормоз.

При отсутствии опыта выполнения таких работ вы можете воспользоваться профессиональными услугами по оснащению велосипедов электротягой в нашей мастерской.

Предлагаем вам также ознакомиться с нашим предыдущим материалом о форматах и типоразмерах литий-ионных аккумуляторов.

• 12 апреля 2017 г.
• 814 просмотров

• Мотор-колесо для велосипеда, контроллер, переднее мотор-колесо, электродвигатель, мотор-колесо, АКБ, собрать, велосипед, электромотор, установка, Электрический, 7 звезд, мотор-колеса, вилки, багажник, тормоз, мощности, переднее, литий-ионных, мотор, рамы, тормоза, мотор колесо, Литий, 3, 9, 11, на раме, Вт, без обода, велосипеда, колесо

Колесо велосипеда: из чего состоит и какие они бывают?

Велосипедное колесо — это часть велосипеда, состоящая в общем случае из втулки, спиц, обода, камеры и покрышки.

Современный велосипед имеет два колеса, как правило, одинакового диаметра, рулевое переднее колесо и ведущее заднее колесо, связанное с педалями передачей.

Детские и специализированные велосипеды могут иметь колеса разного диаметра. На детских двухколёсных велосипедах можно устанавливать вспомогательные колёса для облегчения обучения езде на велосипеде.

Колеса могут иметь разный диаметр в зависимости от типа велосипеда. Этот размер указывается в дюймах: 16″, … 26″, 27,5″, 28″, 29″, 36″.

Из чего состоит велосипедное колесо

Велосипедные покрышки

Велосипедные покрышки влияют на поведение велосипеда на дороге больше, чем любая другая его деталь. От качества вело покрышек зависит не только комфорт езды, но и безопасность передвижения, особенно на мокрой дороге. Чем выше качество резины, тем дороже стоит покрышка.

От сликов до внедорожных

Рисунок и высота протектора определяют к какому типу относится покрышка для велосипеда. Чем глубже протектор, тем выше сцепление с любым дорожным покрытием. Шины с глубоким негативным протектором испытывают высокое сопротивление качению.

Обод велосипедного колеса

Обод велосипедного колеса — наружная часть колеса в виде круга, которая крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах. На обод монтируется велосипедная шина.

Обод велосипедного колеса

Для изготовления колёсных ободьев велосипеда используют алюминиевые сплавы, сталь, углепластик. Во многих ободьях, предназначенных для езды по пересечённой местности, для придания колесу большей жёсткости внутри обода коробчатого сечения добавляется дополнительное ребро жесткости. Такие ободья называются двойными.

Обод крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах, число которых может быть от 12 до 48.

Велосипедная спица

Велосипедная спица — конструктивный элемент колеса, представляет собой стержень, соединяющий центр колеса (ступицу) и его обод. Использование спиц позволяет значительно облегчить конструкцию колеса, при этом не снижая его прочности.

Спицы для сборки колеса

Спицы производят из стали, алюминия и титана. Спицы из стали хромируются или никелируются. Спица соединяет втулку колеса с ободом при помощи ниппеля, в который она вкручивается (со стороны обода). Ниппель изготавливают из стали, латуни, алюминия.

Для натяжки спиц используется спицной ключ, установка и натяжка производятся путём закручивания ниппеля. Спицы должны быть натянуты с одинаковой силой, чтобы равномерно распределять нагрузку.

Втулки на колесе велосипеда

Втулка велосипедного колеса — центральная деталь колеса, которая вращается вокруг неподвижной оси на подшипниках. Различают два вида: передняя и задняя втулки.

Передняя втулка по конструкции предельно простая, потому что всё, что от неё требуется — вращение колеса. На некоторых втулках с левой стороны может иметься крепление для тормозного диска.

Передняя и задняя втулки

Задняя втулка (англ. freehub) имеет более сложную конструкцию, поскольку является частью трансмиссии. Если с правой стороны имеется резьба, то такая втулка предназначена для установки трещотки — системы задних звёзд с обгонной муфтой.

Втулка под установку кассеты имеет прикреплённую полым болтом трещотку в виде шлицевого барабана, на который надеваются задние звёзды. Такая система гораздо надёжнее, чем трещотка, хотя и дороже. С левой стороны у некоторых моделей может иметься крепление для тормозного диска.

Также задние втулки могут иметь встроенный планетарный механизм переключения передач.

Камера велосипеда

Велосипедная камера – это элемент велосипеда, который поддерживает давление в колесе и придает форму покрышке. Конечно, существуют и бескамерные колеса, но у них есть свои минусы и они подходят не во всех случаях. Кроме того бортировка бескамерки сложнее, чем обычной покрышке, что очень важно в полевых условиях.

Камера должна соответствовать размеру велосипедной покрышки. Нужно соотнести размеры камеры с размерами покрышки. На покрышках размеры обычно выбиты на резине с боку, на камерах нанесены несмываемой краской.

ПодробностиПросмотров: 26108

  Вот это самая главная часть велосипеда. Менять детали можно сколько угодно, но смена рамы равносильна смене велосипеда. Геометрия, материалы, параметры сечения труб и качество сварки — всему этому необходимо уделять огромное внимание при выборе велосипеда.

2.      Вилка

  Вилка велосипеда может быть жесткая или мягкая (амортизационная).

  Сейчас даже начальные модели горных велосипедов оснащены простыми передними амортизаторами, которые сглаживают удары при езде по неровностям.

3.      Тормоза

  Существуют три основных вида тормозов — на базе тормозного барабана, где торможение начинается тогда, когда вы крутите педали в обратную сторону, ободные — это V-brake (или кантилеверные тормоза — встречаются очень редко), зажимающие обод колеса, и дисковые, где торможение происходит за счет сжатия диска, закрепленного на втулке колеса. Все три типа тормозов имеют свои недостатки и достоинства.

Тормозные ручки

  Насколько бы хорошие тормоза не стояли на велосипеде, ощущения от их работы во многом зависят от ручек, с помощью которых Вы управляете торможением. Обычно, тормозные ручки устанавливаются того же уровня и производителя, что и сами тормоза.

V-brake

  Ободные тормоза — тормоза клещевого типа, это V-brake или кантилеверные тормоза, зажимающие обод колеса велосипеда.

Калипер

  Усилие с тормозной рукоятки передается в калипер, который прижимает к диску тормозные колодки.

Тормозной диск

  Диск, который крепится на втулку и является поверхностью торможения.

4.      Руль

  Если вы собираетесь попробовать силы в кросс-кантри, то, возможно, вам нужен прямой руль, на который можно поставить рога. Прямыми рулями оборудованы гоночные хардтейлы для кросс-кантри.

Но если скорость не так важна, удобнее использовать рули с изгибом, приподнимающим ручки — это добавит управляемости.

При экстремальном катании используются только гнутые рули повышенной прочности, которые также шире для лучшей управляемости и контроля на спусках и в полете.

Рога

  Некоторые модели велосипедов укомплектованы рогами, которые являются устанавливаемыми дополнительно продолжениями руля и помогают при подъеме в гору. Рога предназначены для облегчения подъема в гору — при езде под гору или при торможении никогда не держите на них руки! Во время езды следите за тем, чтобы рога не стали причиной падения.

5.      Вынос

  Также, как и рули, отличаются по прочности и весу. Выносы для экстремального катания более массивные и прочные по сравнению с выносами для катания в стиле кросс-кантри.

Следует заметить, что вынос — это основной инструмент изменения посадки на выбранном тобой велосипеде.

То есть подбирая выносы с разной длиной и углами подъема, можно добиться очень больших изменений в геометрии и выбрать нужную посадку.

6.      Рулевая колонка

  Представляет собой комплект из двух подшипников, чашек, различных сальников, пыльников, крышек и проставок. Предназначена для вращения вилки (а значит, и переднего колеса) при жестком закреплении в вертикальном направлении. То есть, хорошая рулевая должна легко крутиться, не люфтить и долго служить.   Существует несколько стандартов рулевых колонок.

7.      Манетки

  Вынесенные на руль управляющие ручки выбора передач. Посредством стальных тросиков приводят в действие соответствующие переключатели. Правая манетка работает с задним переключателем, левая — с передним.

  Во многом, именно от манеток зависит насколько точно, быстро и с каким количеством передач сможет работать переключатель.
  Основными производителями манеток, так же, как и переключателей, являются Shimano и SRAM.

Кроме того, недорогие, но вполне качественные манетки, с недавнего времени стали производить и такие фирмы, как Sunrace и Suntour.

  Стоит помнить, что не все манетки SRAM совместимы с переключателями Shimano, а манетки Shimano совместимы не со всеми переключателями SRAM. Конечно же, при покупке готового велосипеда заводской сборки, на такие тонкости можно внимания не обращать.

8.      Грипсы

  Грипсы — это ручки надеваемые на руль для удобства управления. Грипсы могут быть резиновые, поролоновые, гелевые и т.д.

9.      Система шатунов

  Это набор из передних звезд и шатунов. Обычно, состоит из трех, реже двух или одной звезды. У шоссейных велосипедов обычно две звезды на 52,32. У горных велосипедов количество зубцов на звездах обычно 48,38,28 или 42(44-46),32,22. Некоторые системы, оборудуются защитным пластиковым кольцом — это предохраняет одежду от попадания между зубьями и цепью.

Шатуны

  Эта пара железок является теми самыми рычагами, на которые давят ваши ноги при педалировании. Понятно, что они должны быть весьма прочными при серьезных ускорениях. В продвинутых моделях для кросс-кантри используются прочные облегченные шатуны.

10.     Каретка

  Основная функция каретки — закрепление системы на раме. При этом система свободно вращается. Такая работа обеспечивается за счет подшипников внутри каретки.

11.     Кассета

  Задний набор звездочек. У горных велосипедов количество зубцов на задних звездах обычно находится в промежутке 11-34. Число зубьев на системе относительно зубьев на кассете, называют “передаточным отношением”.

На современном велосипеде, количество звезд кассеты составляет от 6 до 10.

Большее количество звезд, дает значимый прирост возможных передаточных отношений с кассетой, что позволяет выбрать комфортную передачу для любого уклона дороги и это позволяет заехать на очень крутой склон.

12.     Передний переключатель

  Передний переключатель это механизм обеспечивающий переход цепи по звездам системы. С помощью системы тросов он подсоединен к манеткам. Передний переключатель это один из самых неприхотливых механизмов в велосипеде.

13.     Задний переключатель

  Весьма сложная деталь, которая перебрасывает цепь на задних звездах. Переключатели отличаются по классам, так же, как и остальные компоненты. С повышением класса, работа его становится более точной, ресурс растёт, а вес уменьшается.

  Надо ли ставить дорогие переключатели на экстремальный велосипед? В последнее время многие продвинутые байкеры считают, что переключатели Shimano классов Alivio и Deore оптимальны для большинства применений. Ведь они обладают высокой прочностью, а это главное при хорошем качестве работы, когда вес не столь уж и важен.

14.     Петух

  Петух это металлический кронштейн, на который крепится задний переключатель. Бывает несъемный и съемный. В рамах высокого уровня он обязательно съемный.

15.     Цепь

  Цепь это самое сложное механическое устройство в велосипеде. Цепь постоянно подвержена износу и подлежит постоянному уходу, смазке и своевременной замене.

16.     Тросики и рубашки

  Это прочная «нить» из стали или тефлона. Трос используется в переключении скоростей и механических тормозных системах. Трос тормоза толще, так как рассчитан на передачу больших усилий. Основа рубашки — спирально закрученная проволока. Трос переключения более тонкий.

Основа рубашки — параллельно идущая проволока.
Рубашка
  Это кожух, меняющий направление троса и защищающий его. Рубашки оканчиваются специальными наконечниками.
Гидролинии
  Используются гидравлических тормозных системах.

По ним передается предается сигнал о торможении на колодки.

17.     Обода

  На велосипедах используются алюминиевые обода, имеющие специальные профили для прочности. Тем не менее, они отличаются по соотношению прочность/вес на разных велосипедах.

Велосипеды начального уровня обычно оборудованы одностенными (одинарными) ободами. Спортивные модели кросс-кантри и бэк-кантри оборудованы легкими узкими ободами с 2-х стенной структурой (двойные обода).

И наконец, велосипеды экстремальных серий оборудованы очень крепкими ободами c большой площадью сечения и 2-х стенной структурой. 

18.     Втулка

  Это центральный элемент колеса. Ось втулки зажимается на дропаутах (кронштейнах) вилки или на раме, а подшипники позволяют корпусу втулки и всему колесу крутиться. 

Передняя втулка

  Крепит переднее колесо и обеспечивает вращение.

Задняя втулка

  Крепит заднее колесо, обеспечивает вращение и несет трещотку или кассету. Втулка под кассету прочнее втулки под трещотку.

19.     Покрышки (резина, шины)

  На большинство велосипедов ставится универсальная резина, которая хорошо держит на вираже и обладает приличным накатом, соответствующая стилю катания и рассчитанная на сухую или умеренно влажную погоду. Вполне естественно, что такая универсальность имеет и свои минусы, поэтому опытные велосипедисты имеют по несколько комплектов покрышек для разных условий.

20.     Спицы

  Спицы это очень уязвимый компонент, который помимо нагрузки от велосипедиста, постоянно подвергается ударам на ухабах дороги. Обычно колеса спицуют накрест (”в три креста”) или радиально (”солнышком”). Для горного велосипеда наиболее распространена спицовка 32-мя или 36-ю спицами на 3 “креста”.

21.     Камера велосипеда

  Это основной амортизирующий элемент колеса. Она позволяет не замечать мелкие неровности дороги. Камера состоит из резиновой трубки, замкнутой в кольцо, и ниппеля, через который ее надувают воздухом. Надпись на камере (например) «26×1.9/2.125» означает: камера для колеса диаметром 26 дюймов,  под покрышку шириной от 1.9 до 2.125 дюймов.

 
 
22.     Ниппель

  Простой механизм для удержания воздуха в камере. Ниппели на камерах имеют два стандарта: Автониппель — камеру с автомобильным ниппелем можно накачивать автомобильным насосом. Велониппель. Лучше держит воздух.

23.    Эксцентриковый зажим

  Устройство для быстрого съема и установки колес на велосипеде, а также установки и регулировке по высоте подседельного штыря.

24.     Педали

  Возможно, ваше внимание привлекут контактные педали с механизмом, который пристегивает велосипедную обувь к педали. Эти педали позволяют эффективно использовать силу ваших мышц и при нажатии вниз и при подтягивании педали вверх. Это то, что в велоспорте называют круговым педалированием.

Именно поэтому контактные педали — непременный атрибут гоночных велосипедов. Многие боятся контактных педалей, считая, что катание на них будет приводит к постоянным падениям, из-за того, что отстегнуться быстро трудно. Однако это проблема не более, чем нескольких выездов.

Важно

Потом выстегивание легким поворотом ступни в сторону станет простым автоматическим движением. В последние годы развития новой школы экстремальной езды райдеры, выполняющие трюки, выбирают тотальные педали с шипами на широкой платформе. Ими оборудованы большинство велосипедов для дерт-джампинга и часть фрирайдных моделей.

Если вы начинаете осваивать прыжки с такими педалями, то, для избежания травм, не забудьте надеть защиту на голень.

25.     Седло

  Очень важная часть, от которой зависит, насколько удобно вы будете чувствовать себя на велосипеде. Седла бываю очень разных форм, и порой один крупный производитель может выпускать до сотни разных моделей.

26.     Подседельный штырь

  Вставляемая в одноименную трубу опора седла, представляющая собой алюминиевую (стальную/карбоновую/титановую) трубку с замком для рамок седла в верхней части. Фиксируется в раме хомутом, который может быть на эксцентрике (высоту седла можно будет регулировать вручную, без инструментов).

На некоторых прогулочных велосипедах в подседельный штырь встраивается амортизатор, гасящий вибрации и обеспечивающий Вам более комфортное катание.
Подседельные штыри могут быть разной длины и диаметра, поэтому, перед покупкой, не забудьте уточнить, какой размер нужен для Вашей рамы.

 

27.     Подседельный зажим

  Зажимает подседельный штырь в раме. Бывают с эксцентриком или на обычном болте (дешевые модели).

Также на велосипедах могут быть установлены:

1.     Задняя подвеска и амортизатор

  Приобрести велосипед с задней подвеской или без? Такой вопрос часто возникает при подборе легкого велосипеда из категории кросс-кантри или байка экстремальной серии.
  Касательно кросс-кантри и простых велопрогулок — все зависит от того, где вы собираетесь кататься.

Если по достаточно гладкой поверхности — накатанные дорожки и тем более асфальт, — то задний амортизатор не нужен. Если маршрут проходит по неровной поверхности — корни, палки, выбоины, камни, — то он очень полезен. В этом случае задняя амортизация не только делает езду на велосипеде более комфортной, но и более быстрой.

Именно такого принципа придерживаются профессиональные гонщики. Задней амортизации отдается предпочтение и при очень длительных нагрузках на неровной поверхности с целью предотвращения перегрузок суставов позвоночника. Ход задней подвески для кросс-кантри или бэк-кантри относительно небольшой — до 100 мм, чтобы можно было без проблем заезжать и в подъем.

  Что же касается велосипедов экстремальной серии, здесь функция подвески — гашение вибрации прежде всего на спуске и на приземлении после больших прыжков. Будете ли вы ездить даунхил и делать амплитудные прыжки? Ответ на этот вопрос определяет ваши потребности в наличии амортизаторов, а также в длине их хода.

  Больший ход амортизаторов спереди и сзади — больше скорости на спуске, это очевидно, но только на спуске. С каждым дополнительным сантиметром амортизации, если она превышает 10 см, становится все труднее разгонять велосипед не только в гору, но и по горизонтальной плоскости.

Поэтому перед покупкой полноподвесочного фрирайдного байка лучше задаться вопросом, сколько на вашем маршруте будет горизонтальных участков, сколько спусков и сколько подъемов.

А также собираетесь ли вы делать огромные прыжки вниз (drop-off)? Если ваш стиль — это езда не только вниз, а потенциальные полеты вниз не превышают пары метров, возможно, не стоит приобретать велосипед с очень длинноходными амортизаторами.
  Еще вы можете спросить про типы амортизатора, и чем они отличаются.

Все задние амортизаторы на велосипедах делятся на 2 основных типа: пружинно-масляные и воздушно-масляные. В обоих типах масляная ванна внутри амортизатора выполняет функцию демпфирования, именно таким словом называют замедление скорости сжатия и отскока. Дорогие качественные амортизаторы отличаются именно качеством демпфирования, и в них также могут присутствовать регулировки скорости отскока и возможно сжатия. Как минимум регулировка скорости отскока очень полезна для лучшей настройки амортизатора к разным типам трасс.

Устройство горного велосипеда (терминология)

В велосипедном хобби устоялась своя терминология, и совсем неплохо, если вы будете ее придерживаться с разговорах с механиками, продавцами, да и просто с катающимися коллегами.

В этой статье я попробую перечислить основные компоненты горного байка, не слишком углубляясь в нюансы, чтобы не смущать начинающих. В основном всё то, что видно невооруженным взглядом. Список узлов и их частей, а снизу картинка с  подписями. Надеюсь, кому-то это будет полезно.

Статья ни в коем случае не претендует на справочный формат:  я не вижу смысла (да и не имею возможности) перечислить все возможные стандарты, размеры или разновидности веложелеза. Также примеры производителей, указанные в тексте — не более, чем примеры.

Совет

Их больше, гораздо больше. Писать о всех них в заметке  для начинающих —  бессмысленно и даже вредно.

 Если моим читателям нужна более точная информация по велосипедным запчастям, имеет смысл проследовать на тематические форумы, и там внимательно изучить вопрос.

Палки:

Руль. Бывают стандартного диаметра 25,4мм и оверсайз 31,8мм. Последние обеспечивают большую жесткость. По конфигурации различают рули флет (прямые) и райзеры (с подъемом).

Типичный руль для велосипеда класса кросс-кантри (пересеченная местность без экстрима) — это райзер 600мм длиной. Материал: алюминий или карбон (второе лучше).

Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Вынос руля. Размер привязан к диаметру руля: 25,4 или 31,8мм. Отличаются длиной и углом подъема. Материал: алюминий или карбон (второе сильно дороже, встречаются покрытые карбоном алюминиевые выносы — не покупать).
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Подседельный штырь. Наиболее типичный размер 27,2мм, но сейчас почти каждый брендовый производитель делает раму под свой размер штыря.Материал: алюминий, карбон, титан. Предпочтительнее карбон из-за поглощения микровибраций, несколько высокая цена.

Ни в коем случае не покупать амортизационные штыри, сделанные по телескопическому принципу. Штырь закрепляется при помощи соответствующего по размеру зажима.
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Дополнения:

Седло. Не имеет крепежных особенностей, подходит ко всем современных подседельным штырям.

Различают спортивные седла — жесткие, тонкие и легкие, прогулочные — с большим количеством мягкого материала и туристические — кожаные, яркий представитель Brooks.

Спортивные седла могут иметь особую эргономику, например отверстие посередине, якобы служащее для защиты простаты от передавливания.

Также различают женские и мужские седла. Материал рамок: сталь, титан и карбон. Предпочтительнее первое, остальное подвержено поломкам, особенно под большим весом. Производители: Selle Italia, Fizik, Selle San Marco, WTB, Brooks

Грипсы. Резиновые или неопреновые ручки, одевающиеся на концы руля. Обычные грипсы натягиваются с силой и так же тяжело снимаются. Более удобные в установке оснащены винтами для крепления на руле.

Трансмиссия:

Система. Набор передних звезд с шатунами, устанавливающихся на ось — каретку. Материал звезд — сталь, сталь-карбон и алюминий. Последнее не желательно из-за быстрого износа.

Существует очень много стандартов систем и кареток, перед апгрейдом или ремонтов нужно быть внимательным.

Сейчас идет тенденция вытеснения старых не интегрированных систем (квадрат, ISIS, Octalink) в пользу интегрированных (Hollowtech, BB30).

Шатуны различаются по длине, но основным размером принят 175мм, он подходит людям среднего и высокого роста.
Производители: Shimano, SRAM, RaceFace, FSA, Truvativ.

Кассета и цепь. Набор задних звезд, материал — сталь. Маркировка кассет производится по диапазону передаточных значений звезд и их количеству. Шоссейные и мтб кассеты взаимозаменяемы.

Обратите внимание

Оптимальный диапазон для горного велосипеда в наших широтах: 11-32. 11-36 нужна для форсирования крутых горок. Цепи различаются по количеству скоростей, не взаимозаменяемы. Производители: Shimano, SRAM.

Переключатели. Передний под действием троса перебрасывает цепь на звезду большего диаметра.

Существуют различные виды крепления переключателя к раме: Conventional, Top Swing, E-type, Down Swing, при апгрейде или ремонте это необходимо учитывать.

Задний переключатель также работает под действием троса, перебрасывая цепь на большую звезду, на малые звезды цепь возвращается пружиной. Цепь крутится по направляющим роликам в рамке, называемой лапкой.

Подводка троса к переключателю бывает обычная (с петлей) или прямая. Второе значительно лучше, так из-за отсутсвия петли трос испытывает меньшую нагрузку при вытягивании, а также ликвидируется возможность зацепиться за что-то тросовой петлей. Впервые прямую подводку использовала компания SRAM, сейчас на нее перешла и Shimano.

Задний переключатель крепится к раме не на прямую, как это было раньше, на стальных рамах, а через держатель, называемый петухом. В случае неудачного падения меняется только петух, а рама остается невредима.
Производители: Shimano, SRAM.

Манетки (шифтеры). Различают триггерные и барабанные (grip-shift) манетки. Первые переключаются рычажками под пальцами, вторые — барабаном, который крутится всей ладонью.Триггерные манетки более привычны и для многих удобнее, но у грип-шифтов есть хорошая особенность, можно почти мгновенно перейти с первой на последнюю передачу. Есть и минус — случайное срабатывание.

Производители: Shimano, SRAM.

Тормоза:

Гидравлический тормоз представляет из себя замкнутую систему: тормозная ручка, в которой находится расширительный бачек, гидролиния и калипер (суппорт).

Гидравлика не требует обслуживания при условии исправности системы — жидкость не нужно подливать, а колодки подводятся автоматически по мере износа.

Тормозные роторы бывают размеров 160 и 185мм для кросс-кантри и более 200мм для экстремального использования.
Производители: Shimano, SRAM.

Амортизация:

Вилка. Большинство современных амо-вилок производятся под стандарт рулевой 1.1/8″. Ноги вилки скользят по направляющим в штанах вилки, а внутренние сальники не позволяют маслу вытечь наружу.

В отличии от имитаторов вилок, рабочие амо-вилки имеют масляные картриджи отскока и системы, снижающие раскачку при педалировании. Более универсальны вилки с воздушными камерами вместо пружины, чтобы можно было настроить работу под любой вес ездока.

Задний амортизатор также должен иметь систему, уменьшающую раскачку, так как задняя амортизация поглощает энергию педалирования еще сильнее. И передние, и задние амортизаторы различаются по глубине хода подвески.

Чем более экстремальный вид езды, тем больший ход.
Производители: RockShox, Fox, Marzocchi, Manitou.

Колеса:

Обод должен быть двойным, из жесткого алюминиевого сплава. Для мтб более предпочтителен широкий обод, для гибридов узкий. Типичный размер ободов — 26 и 28″. 29″ — это маркетинговое название, на самом деле найнеры имеют реальный размер 28″. Производители: Mavic, WTB, Alex rim.

Спицы различаются по размерам, это зависит от расстояния от фланца втулки до обода. Обращайте внимание при замене спиц на это. Чем тоньше и легчеспица, тем проще она ломается под нагрузкой, но нужно сказать, что здесь очень важна грамотная работа сборщика колес. В любом случае, для больших нагрузок лучше более прочные спицы. Производитель: DT Swiss.

Втулки существуют с конусными и промышленными подшипниками. Первые требуют большего внимания: подтяжки, смазки и тд.Промышленные подшипники может быть имеют немного меньший ресурс, но гораздо проще в обслуживании: все что нужно — просто переставить старый картридж на новый.

Как правило, для этой операции не нужны инструменты. Также есть разница в креплении роторов дисковых тормозов. Есть стандарт 6 болтов, а есть шимановский CenterLock. Производители: Shimano, Hope.

В некоторых случаях удобнее покупать заводской вилсет.

Кликабельно