Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Маслосъемные кольца: как определить износ и заменить

В силовой установке существует два типа поршневых колец, это компрессионные и маслосъемные.

Компрессионные кольца служат для уплотнения между телом поршня и зеркалом цилиндра, создавая компрессию в процессе своей работы. При этом верхнее кольцо на поршне чисто компрессионное, а второе компрессионно-маслосъемное, за счёт выточки в виде скребка. Самое нижнее кольцо на поршне является только маслосъемным.

МСК — Маслосъемное кольцо

Маслосъемные необходимы для отвода теплоты от тела поршня. Это происходит благодаря тому, что кольца при работе прижимаются к зеркалу цилиндра и отдают теплоту от нагретого поршня к цилиндру.

Обратите внимание

Цилиндр же в свою очередь, отдает тепло охлаждающей жидкости, циркулирующей в рубашке охлаждения снаружи цилиндров.

Также они необходимы для защиты камер сгорания от излишков масла, путем снятия его с зеркала цилиндров.

Поршень, компрессионные и маслосъемные кольца

Конструкция

По конструкции маслосъемные кольца могут быть цельными и наборными, то есть состоящими из нескольких частей.

Цельные кольца состоят из двух частей, это само кольцо и спиральная пружина, создающая дополнительную упругость кольцу.

A) Цельное маслосъемное кольцо Б) наборное кольцо

Наборные кольца выполнены из трех элементов, это два тонких кольцах с радиальным расширителем между ними. Замки колец разведены друг от друга.

За счет того, что каждое из колец может работать самостоятельно, то есть изменяя силу упругости в разных точках, например, при переходе поршня в нижней мертвой точке, когда поршне пытается повернуться, наборное кольцо более тщательнее снимает лишнее масло с цилиндра, чем сплошное кольцо.

Поэтому мотористы при выполнении планового ремонта по замену колец или при капитальном ремонте двигателя, придают предпочтение наборным маслосъемным кольцам.

Отличия маслосъемных колец от колпачков

Неопытные автовладельцы часто путают маслосъемные кольца с маслосъемными колпачками. По сути эти два элемента выполняют одну и ту же важнейшую работу в двигателе — оберегают камеру сгорания от излишков масла.

Сами маслосъемные колпачки или как их еще называют сальники клапанов, расположены в головке блока цилиндров и установлены на втулках клапанов. Их задача снимать масло с стержней клапанов из верхней части головки блока.

Маслосъемные колпачки

Маслосъемные кольца входят в состав поршневых колец и установлены на поршнях, находящихся в блоке цилиндров двигателя.

Неисправности

При износе как маслосъемных колец, так и сальников клапанов, начинается повышенный угар моторного масла, растет температура и появляются перебои в работе силовой установки. Это выражено в таких неисправностях как:

• нестабильном запуске мотора;

• перебоями в работе цилиндров;

• повышении температуры двигателя;

• снижении динамики и мощности;

• увеличении расхода топлива.

Признаки неисправности маслосъемных колец:

• замасливание свечей зажигания;

• увеличенный расход масла;

• синий дым из выхлопной трубы;

Замена поршневых колец

При выявлении признаков износа колец производится их полная замена, то есть весь комплект поршневых колец. Если выполняется только замена колец, без расточки цилиндров, когда их технические размеры еще позволяют делать замену, то устанавливаются кольца того же номинала, как и стоявшие до ремонта.

Комплект поршневых колец: три маслосъемных и два компрессионных. Фото — vag-motors.ru

В случае же когда производится расточка цилиндров под ремонтный размер поршней, то устанавливается комплект колец, соответствующий ремонтному размеру поршней.

Порядок работы по замене:

• сливаются масло и охлаждающая жидкость;

• отдается клемма аккумулятора;

• снимается ремень или цепь ГРМ (в зависимости от конструкции мотора);

• отдаются соединение с выхлопной трубой;

• снимается головка блока и поддон двигателя;

Головка блока цилиндром, поршни в нагаре. Фото — drive2.ru

• поочередно отдаются крышки шатунов и поршня (предварительно помеченные по номеру цилиндра) с шатунами достаются из блока силового агрегата;

• с поршней снимаются старые поршневые кольца и выполняется очистка и промывка поршней, особенно уделяется внимание дорожкам колец, где обязательно убирается нагар;

залегли маслосъемные кольца

• на поршни устанавливаются новые кольца, разводятся замки;

Новые кольца

• поверх колец проливается масло и поршня, с помощью оправки, устанавливаются по порядку снятия в цилиндры блока;

Новые кольца на поршнях

• ставятся и затягиваются предписанным моментом крышки шатунов;

• далее все собирается в обратном порядке;

• устанавливается головка блока и поддон двигателя с новыми прокладками;

• ставятся все элементы ГРМ, двигатель проворачивается на два оборота и проверяются заводские метки;

• монтируется все снятое навесное оборудование;

• заливается моторное масло и охлаждающая жидкость;

• производится запуск мотора.

Стоимость замены колец и колпачков

Работа по замене поршневых колец стоит по-разному на автостанциях и составляет в среднем порядка от 8 000 — 10 000 рублей и более в зависимости от конструкции двигателя и сложности работы, а также марки автомобиля.

По замене колпачков стоимость работы начинается в среднем от 3000 рублей.

Замена поршневых колец не снимая двигателя

При большом пробеге авто, когда начинаются проблемы, поиски решения, как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель, начинает любой водитель.

Сизый выхлоп, завышенный расход, как бензина, так и масла, компрессия, падающая ниже нормы – все это явные признаки изношенности поршневой группы.

Стандартный прием – сменить колпаки маслоотражателя – потери в масле уменьшает настолько незначительно, что и затеваться не стоит. Однако и съем движка удручает и не привлекает.

Во-первых, не каждый рискнет совершить демонтаж самостоятельно.

Во-вторых, без помощи знающего друга не обойдешься.

В-третьих, времени на весь процесс уйдет целый вагон, да еще и тележка к нему прицепится. Но замена может надолго отсрочить капремонт, так что заняться ею стоит.

Как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель? Есть подробный и четкий алгоритм. Повозиться придется, однако ничего заоблачного не потребуется. Любой, кто умеет держать в руках инструменты, способен справиться с этим делом.

Важно

Приступать к делу лучше, загнав машину на яму или эстакаду. Нет ни того, ни другого – готовьте домкрат и опорные кирпичи/чурки, а себя – к более сложным условиям работы.

• Авто ставится на ручник; для гарантии под задние колеса подкладывается упор;
• Аккумулятор отсоединяется и отставляется в сторонку;
• Под движок помещается тазик, чтобы не запачкать все вокруг сливаемыми жидкостями;
• В емкость спускается тосол. Для этого отсоединяется температурный датчик и вывинчивается пробка.

Первый, и самый простой, этап пройден.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно.

К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

• демонтируется головка блока цилиндров;
• проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
• затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца.

Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом.

Совет

Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные.

Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие.

При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры.

Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер.

При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

мотор нельзя сильно нагружать;

по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);

не желательно преодолевать затяжные подъемы;

категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;

перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка).

Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания.

Обратите внимание

Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы.

Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом.

Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя.

Совет

Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу.

Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Признаки износа поршневых колец

Сердцем автомобиля является мотор, индивидуальный срок службы которого, складывается из множества показателей. От качества составляющих его деталей, своевременной замены масла, фильтров, от того в положенный ли срок проводится технический осмотр, зависят его производственные свойства.

В моторе, в первую очередь, изнашиваются кольца поршня. Вследствие игнорирования первых признаков износа таковых, из строя выходят поршня, а затем коленчатый вал, что приводит автомобиль к дорогостоящему ремонту. Возникает вопрос:

Как определить степень износа поршневых колец

Главное действие, которое необходимо предпринять в данном случае, посмотреть на выхлопные газы, выходящие их глушителя, при заведенной машине, на холостых оборотах.

• Появление черного дыма знаменует, что какая-то часть газов, вместо того, чтобы совершать толкательные моменты поршня, просочилась сквозь изношенные компрессионные кольца, в картер двигателя. В таком случае, падает давление в цилиндрах, и происходит потеря мощности двигателя.
• Возможность переобогащения зажигательной смеси, также проявляется наличием черного дыма в глушителе, но сопровождается хлопками.
• Дым белого цвета демонстрирует попадание влаги или образование конденсата, особенно при холодной погоде. На прогретом двигателе, появление белых облаков из глушителя, указывает на износ маслосъемных колпачков, направляющих клапанов, маслосъемных колец ПГ двигателя.
• Появление голубого дыма с сизым оттенком, является свидетельством попадания масла в камеры сгорания, просачивающиеся через маслосъемные колпачки, втулки клапанов или через изношенную поршневую группу.

Далее нужно обратить внимание на свечи зажигания, вернее на их состояние. Масляный нагар и наличие масла на резьбе свечи, показывают о нарушении в камере сгорания цикла смесеобразования, что является износом поршневых колец или цилиндров.

Затем необходимо проверить в каком состоянии находится воздушный фильтр, внимательно осмотреть на предмет выявления масла в его корпусе и отводящий воздух гофре. Наличие признаков его присутствия, указывает на износ ПГ.

Следует посмотреть места установления сальников, прокладок, уплотнителей агрегата. Нет ли там подтеков масла. Если такое явление обнаружилось, то это признак недопустимого износа ПГ, вследствие чего создается сильное давление картерных газов в двигателе, и происходит выброс масла.

Важно

Так же необходимо послушать работу двигателя при холостом ходе. Если двигатель работает не ровно, рычаг переключателя передач трясется, то это говорит о наличии разного давления в цилиндрах двигателя, вследствие явного износа ЦПГ. Посторонние шумы и стуки в рабочем двигателе свидетельствуют о явных неполадках аппарата, передвигаться на такой машине категорически запрещается.

Следует проверить систему вентиляции картера. Для этого нужно снять шланг выхода газов (сапун) с системы, и посмотреть, как выходят отработанные пары и газы из шланга. Если они выходят в такт работе цилиндров, то налицо залегание колец в поршне.

Все перечисленные особенности являются признаками изношенности ПГ двигателя, вследствие неправильного его использования, перегрева двигателя или длительной работы без надлежащей смазки.

Явными неисправностями поршневых колец являются

• Потеря мощности агрегата (проверяется измерением компрессии).
• Повышенный расход масла (выхлопы в глушителе, протекание уплотнителей).
• Увеличение расхода топлива.

Приложив чистый листок бумаги к выходному отверстию глушителя, на работающем автомобиле, затем посмотрев на отпечаток, можно составить картину исправности двигателя и его некоторых узлов.

Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка).

Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания.

Обратите внимание

Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя.

Совет

Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу.

Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром.

Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».

Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна.

Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно.

Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности.

Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Признаки для замены поршневой группы

Автомобильный двигатель, так же, как и прочие детали автомобиля, подвержен износу. Ресурс его зависит от многих факторов, в том числе от интенсивности эксплуатации и грамотного, регулярного, обслуживания.
Конечно, более всего от экстремальных нагрузок страдают основные детали мотора- поршневые кольца и поршни, шатуны и цилиндры.

Даже при работе в обычном режиме, без критических нагрузок, эти детали двигателя со временем изнашиваются, что в конечном итоге приводит автолюбителя в автосервис для капитального ремонта двигателя и замены поршневой группы

Как быстро возникнет необходимость в этом, без сомнения, затратном мероприятии зависит не только от режима эксплуатации автомобиля, «гонщики» попадают на «капиталку» чаще, но и от гарантийного пробега, установленного производителем мотора.

Так, например, силовые агрегаты Mercedes и BMW должны отходить до капитального ремонта и замены поршневой группы не менее 300 тыс. км. и режим эксплуатации играет здесь незначительную роль. Примерно таким же ресурсом обладают двигатели Volkswagen и Мitsubishi, хотя среднее значение гарантийного пробега современного двигателя составляет примерно 100 -150 тыс. км.

В целом, конечно, нельзя говорить о том, что замена поршневой группы непременно потребуется после истечения расчетного срока эксплуатации или определенного производителем пробега.
Заботливый автовладелец вполне в состоянии продлить жизнь мотора, регулярно меняя масло в двигателе и недопуская его критических перегрузок.

Обратите внимание

Современный поршень типичного бензинового двигателя алюминиевый, с покрытием из сплава на основе олова.
Для предотвращения заклинивания в цилиндре при работе в условиях высоких температур, диаметр головки поршня меньше внутреннего диаметра цилиндра примерно на 0,1 мм.

Поршневые кольца, два компрессионных и одно маслосъемное, находятся в специальных канавках с внешней стороны поршней.
В процессе эксплуатации именно эти части двигателя подвергаются наибольшему механическому и химическому воздействию, что приводит к неизбежному износу деталей поршневой группы (поршней и колец) мотора.

Некоторые автовладельцы советуют определять необходимость замены поршневой группы путем замеров компрессии в цилиндрах, но есть некоторые косвенные признаки, при наличии которых вам почти наверняка пора ехать в автосервис:

• Существенно снизилась или пропала динамика разгона машины;
• Отсутствует нормальная тяга или автомобиль хуже реагирует на педаль газа;
• Появилась детонация, которая возрастает при увеличении нагрузки, также может слышаться металлический стук;
• Из выхлопной трубы появляется сизый дым, хорошо видимый при начале разгона машины;
• Появляется или увеличивается расход масла.
• Вообще повышенный расход масла иногда может являться первым звоночком, что ресурс работы поршневой группы практически исчерпан.

Проводить самостоятельно или с помощью «гаражного умельца» капитальный ремонт двигателя, а именно во время него, как правило, производят замену поршневой группы, специалисты не рекомендуют.
Для этого вида работ необходимы профессиональные знания, навыки и оборудование, гарантирующие качество выполненных работ и беспроблемную дальнейшую эксплуатацию мотора.

Грамотный специалист определит характер поломки и сложность предстоящего ремонта. Это может быть, как дефект поршневых колец, так и механическое повреждение внутренних стенок цилиндров и поршней.

Так, например, если установлен только дефект поршневых колец, то в некоторых случаях можно обойтись «малой кровью» и произвести ремонт поршневой группы без демонтажа двигателя и замены всей ПГ (поршневой группы).

При выполнении ремонтных работ с двигателя снимают головку блока цилиндров и масляный поддон, снимают болты шатунных крышек и выбивают поршни с шатунами из цилиндров.

Важно, чтобы другие детали поршневой группы не имели значимых дефектов (сколов, задиров, бороздок) и существенного нагара, он не позволит установить новые поршневые кольца правильно. В любом случае при замене поршневых колец мастер должен зачистить их «посадочные места».

Сегодня к таким экономичным видам ремонта, частичной замене вышедших из строя деталей ПГ, прибегают в основном владельцы подержанных отечественных автомобилей.

Владельцы иномарок предпочитают заменять все детали поршневой группы в сборе, что является более дорогим мероприятием, но при этом гарантирует более высокое качество ремонта.

Ресурс отремонтированного двигателя, в котором заменена только часть деталей, безусловно, будет меньше.

Производители современных автомобилей, как отечественного, так и импортного производства рекомендуют заменять вышедшие из строя детали автомобиля и двигателя, в частности, комплектом.

Важно

Специалисты нашего пермского автосервиса по движкам обычно по возможности предлагают оба вида ремонта, предупреждая о неблагоприятных последствиях экономии.

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование
Двигатель
Отечественные
Иномарки

Поиск неисправности двигателя руб/час
от
1000
1250

Башмак цепи (замена)
от
1000
норматив

Блок цилиндров (расточка)
от
2700
2700

Вкладыши (замена)
от
5000
норматив

Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов
16 клапанов
от
2500
норматив

Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов
8 клапанов
от
1900
норматив

Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный
 V-образный
от
–
норматив

Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный
однорядный
от
3000
норматив

Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный
 оппозитный
от
–
норматив

Головка блока (ремонт) со с/у однорядный
от
6000
7000

Головка блока (с/у) однорядный
от
4000
5000

Крышка постелей распредвала (склейка) с/у
от
3200
5000

Группа цилиндро-поршневая (замена)
от
5000
норматив

Двигатель (с/у)
от
4000
6000

Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у
 V-образный
от
–
25000

Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у
однорядный
от
18000
24000

Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у
 оппозитный
от
–
норматив

Зажигание (установка) момента
от
450
650

Защита двигателя (монтаж)
от
400
400

Защита двигателя (с/у)
от
130
130

Карбюратор (замена с регулировкой)
от
550
норматив

Карбюратор (ремонт со с/у)
от
1000
норматив

Клапан (притирка) за 1 шт
от
300
500

Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов
16 клапанов
от
1800
2200

Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов
8 клапанов
от
1100
1200

Коленвал (шлифовка)
от
1800
1800

Коллектор впускной (с/у)
от
1800
норматив

Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов
16 клапанов
от
3500
норматив

Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов
8 клапанов
от
2500
норматив

Кольца компрессионные (замена) V-образный
 V-образный
от
–
норматив

Кольца компрессионные (замена) однорядный
однорядный
от
10000
15000

Кольца компрессионные (замена) оппозитный
 оппозитный
от
–
норматив

Кронштейн генератора (замена)
от
650
850

Крышка клапанная (с/у)
от
550
600

Масленный насос (с/у) V-образный
 V-образный
от
–
норматив

Масленный насос (с/у) однорядный
однорядный
от
1100
1400

Масленный насос (с/у) оппозитный
 оппозитный
от
–
норматив

Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)
от
400
400

Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)
от
450
450

Маслоприемник (замена)
от
1100
1300

Натяжитель цепи (замена)
от
1000
норматив

Подушка двигателя задняя (замена)
от
350
600

Подушка двигателя левая (замена)
от
400
700

Подушка двигателя передняя (замена)
от
350
700

Подушка двигателя правая (замена)
от
400
700

Прокладка головки блока (замена) V-образный
 V-образный
от
–
норматив

Прокладка головки блока (замена) однорядный
однорядный
от
3800
норматив

Прокладка головки блока (замена) оппозитный
 оппозитный
от
–
норматив

Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика
650
800

Прокладка клапанной крышки (замена)
от
550
600

Прокладка поддона картера (замена)
от
1100
1500

Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный
 V-образный
от
–
норматив

Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный
однорядный
от
1100
3500

Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный
 оппозитный
от
–
норматив

Ремень генератора (замена)
от
350
650

Ремень генератора (регулировка)
от
100
100

Ремень ГРМ (замена) V-образный
 V-образный
от
–
норматив

Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов
однорядный
от
1500
норматив

Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов
однорядный
от
950
норматив

Ремень ГРМ (замена) оппозитный
 оппозитный
от
–
норматив

Ремень кондиционера (замена)
от
350
650

Ремень приводной (замена)
от
550
650

Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов
от
1500
норматив

Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов
от
750
норматив

Ролик приводного ремня (замена)
от
650
650

Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке
от
200
250

Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки
от
2100
3700

Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов
от
250
350

Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов
от
250
350

Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов
от
1700
норматив

Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов
от
850
норматив

Сальник распредвала (замена)
от
750
норматив

Свечи (замена) комплект 4 шт
от
350
400

Свечи накала (замена)
от
норматив
норматив

Седло клапана (замена)
от
550
норматив

Турбина (ремонт)
от
норматив
норматив

Турбина (с/у)
от
норматив
норматив

Успокоитель цепи (замена)
от
1000
норматив

Фильтр маслянный (замена)
от
150
150

Цепь ГРМ (замена) V-образный
 V-образный
от
–
норматив

Цепь ГРМ (замена) однорядный
однорядный
от
1500
4000

Цепь ГРМ (замена) оппозитный
 оппозитный
от
–
норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Запишитесь на сервис

Замена поршневых колец на 126 двигателе

Как самому заменить поршневые кольца

Добавим, что во время подбора следует отдельно учитывать тот факт, что в цилиндрах, которые имеют на зеркале покрытие хромом, запрещается использование хромированных поршневых колец.

Что такое тепловой зазор поршневых колец. Каким должен быть оптимальный зазор на кольцах. Теловой зазор колец и повышение расхода моторного масла.

Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:

• двигатель теряет мощность;
• машина очень плохо заводится «на холодную»;
• в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
• наблюдается повышенный расход моторного масла;
• двигатель дымит синим или серым дымом;
• увеличивается расход топлива;

От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора.

Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.

Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.

В любом случае, меняются кольца на снятом двигателе или замена поршневых колец производится без снятия агрегата, общий порядок действий следующий: Далее будут рассмотрены выдержки из инструкции по установке поршневых колец производителя Mahle, а также добавлены отдельные советы и рекомендации.

Что такое тепловой зазор поршневых колец. Каким должен быть оптимальный зазор на кольцах.

Теловой зазор колец и повышение расхода моторного масла. Почему залегают поршневые кольца.

Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками. Как правильно подбирать поршневые кольца.

Совет

Правильный подбор колец по размерам и материалам изготовления, как выбрать оригинальные кольца. Полезные советы. Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар.

Советы и рекомендации.

Замена колец в двигателе

Полное название для колец – поршневые кольца.

Таким образом, правильной процедурой будет замена поршневых колец вместе с поршнями, а также расточка и хонингование цилиндров.

Естественно, в этом случае замена колец без снятия двигателя невозможна.

Ресурс поршневых колец в среднем составляет от 150 до 400 тыс.

км пробега. Для двигателей с наддувом, отличающихся более «жарким» рабочим процессом, замена колец может потребоваться раньше. После замены поршневых колец им требуется время на приработку.

Замена поршневых колец

Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора – неприятный, но неизбежный этап в жизни машины.

Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14.

Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными. – 0,30–0,45 мм первое компрессионное – 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Устанавливаем кольца на поршень.

Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его! Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2. Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами.

Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4–5,5 кгс.м. Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок.

Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов. Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости. В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый.

ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР «ТУШИНО»

Как самостоятельно заменить поршневые кольца

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т.

п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя? Новый комплект поршней, колец и втулок выглядит красиво Износ поршней, поршневых колец Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

• Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер.
• Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ.
• Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания.

Для начала надо обзавестись следующими инструментами:

• набором головок с трещоткой;
• набором ключей;
• динамометрическим ключом;
• обжимом для колец, который и самостоятельно изготовить возможно;
• ключами-шестигранниками.

Поддон картера желательно снять, предварительно слив масло. К тому же профессионалы советуют демонтировать также масляный насос, который тоже надо будет проверить на износ.

Приступим непосредственно к самому процессу замены колец. На этом и заканчивается процесс замены поршневых колец.

Не забываем о номинальном зазоре при установке колец, который должен равняться значению 0,25–0,45 мм. Устанавливая поршневые кольца, не забываем также смазать их и контактируемые с ними детали маслом.

Tolyattinets › Blog › Замена ШПГ 126 на 124поршня

У многих стоит вопрос?и показывает практика у кого пробег до 40 тыс и после… Двигатель начинает масло (жрать-как в народе говорят)и начинают поршня стучать-это все происходит во время эксплуатации Автомобиля Приора 126 двигатель и у Калины 1.4 16V ! Поделюсь Своим опытом!На 18 тысячах начало потихоньку масло есть и застучали поршня поменяли по гарантии, после 30ткм повторный случай застучали обратно поршня! окунувшись в эту проблему что получается!

все проблемы по бултыханию поршневой и расхода масла? 1.Двигатель 126 любит большие обороты+хороший бензин 2.Износ юбки поршневой -происходит за счет короткого поршня +не те устанавливают поршня на вазе какие есть размеры такие и ставят.

Обратите внимание

Лучший Вариант это мое личное мнение это 124 поршня—на 124 двигателях по всей статистике и практике поршня не стучали если правильно собран двигатель—- до 500тыс пробега ходили двигателя без кап ремонтов Выбор у каждого свой какие поршня ставить!

Есть два варианта по замене поршневой 124 1.Вариант-это ставить прокладку(между блоком и головкой) 2112(толщина прокладки 1.15мм) и установить ШПГ124—что получается в этом варианте камера сгорания увеличивается компрессия уменьшается -но все равно получается без втыковый мотор 3.если поставить 126 прокладку и поставить 124поршня получится втыковый мотор-это проверено!

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Внешний вид компрессометра Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Установка с помощью оправки Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ: Проверка теплового зазора в кольцах Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален. Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке).

Делается это микрометром. Обозначение на сторонах колец Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера. Неправильная установка поршневых колец Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Важно

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Замена поршневых колец своими руками

Протираем чистой тряпочкой стенки цилиндра, шейки кол.вала, шатунные вкладыши.

Смазываем все свежим моторным маслом.

Процесс дефектовки, зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве.

))

tia 14 Сен 2009 Отдал на расточку, потом поставил поршню с шатунами в сборе от десятки, ну и в дальнейшем осталось только распредвалы поменять, так как выроботка есть. По деньгам у меня вылезло 500$, зато потом ремонт мне будет намного дешевле обходиться.))) Так зачем тогда растачивал?

Там диаметр одинаковый 82, только шатуны другие по высоте и по вкладышам.

Напиши колен вал менял? И прокладку какую поставили под ГБЦ, приоровскую или 124?

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

• демонтируется головка блока цилиндров;
• проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
• затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно. Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым.

Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.