Как прокачать топливную систему дизельного двигателя: доступные способы

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя правильно

Машины с моторами, работающими на дизеле, среди автомобилистов не менее популярны, чем традиционные бензиновые. Однако специфика конструкции и функционирования таких силовых агрегатов, а точнее – наличие топливного насоса высокого давления (ТНВД) обуславливает повышенные требования к работоспособности системы подачи дизеля. Ключевую роль играет выведение воздуха.
Можно найти много мнений по поводу того, как правильно прокачать топливную систему дизельного двигателя, но однозначно можно сказать одно – если внутри есть воздушные пузырьки, то избавляться от них нужно в срочном порядке. Благодаря этой процедуре можно избежать:

• критического снижения показателей давления в насосе;
• неэффективного впрыскивания топлива в цилиндры;
• невозможности завести автомобиль с первой попытки;
• частые случаи внезапной остановки мотора.

Определить необходимость прокачки достаточно просто, но потребуется помощник. Пока вы, отсоединив проводы ТНВД от форсунок и открутив гайки, будете наблюдать за подачей дизеля, помощник должен вращать коленвал с помощью электрического стартера. Если обнаружите, что топливо не поступает, значит, внутри скопился воздух, который нужно удалить.

Что нужно сделать, чтобы прокачать топливную систему дизельного двигателя?

Частая и серьезная ошибка автомобилистов – прокачка только насоса, которая помогает далеко не всегда, так как не предполагает задействование всех элементов систем. Существует два реальных способа, как прокачать топливную систему дизельного двигателя, причем для них не нужны сверхдорогие инструменты.

Можно выполнить процедуру, используя мощный пылесос (займет в среднем 15-20 минут). Сначала снимается фильтр и после высушивания вставляется обратно стакан. Из дополнительных приспособлений потребуются: шприц, шланг длиной 20-30 сантиметров, пылесос. Находим на кожухе 2 штуцера и в тот, что предназначен для прокачки, вдеваем шланг со шприцом, из которого нужно извлечь поршень и вместо него вставить насадку пылесоса (соединены элементы должны быть плотно). Немного открутив штуцер, запускаем на 15 секунд пылесос до появления в шприце пены. Дожидаемся, пока топливная жидкость не приобретет равномерную консистенцию, потом закручиваем штуцер и отключаем пылесос.

Другой вариант, как прокачать топливную систему дизельного двигателя быстро – с помощью автомобильного насоса. Важно позаботиться о том, чтобы болты «обратки» были ослаблены (диаметр может быть разным – 17, 19 и т.д.).
Вставляем шланг автомобильного насоса в отверстие дизельного насоса, выполняем незначительную подкачку для достижения нужных показателей давления жидкой среды. Аккуратно открываем остальные трубки, идущие на форсунки для прочистки.
После прокачки отключаем насос и возвращаем крепежи в исходное положение. 

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Дело в том, что в этом типе двигателей есть такая деталь, как топливный насос высокого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление уменьшается, в результате чего эффективность впрыска топлива резко падает. Чтобы это исправить, необходимо откачать воздух из системы.
Удалить воздух вполне можно самостоятельно — достаточно лишь знать алгоритм выполнения работ. Поэтому ниже будет рассказано, как прокачать топливную систему дизельного двигателя.

Завоздушивание: признаки и симптомы

Попадание воздуха в топливопровод понижает эффективность работы форсунок, поэтому возникают следующие неполадки:

Автомобиль отлично заводится, но некоторое время мотор работает неровно;

Машина плохо реагирует на нажатие педали газа

После долгого простоя возникают проблемы с запуском: завести авто не получается даже спустя несколько минут (со временем работа двигателя все ухудшается). При этом весь оставшийся день проблем не возникает.

Убедиться в том, что причина таких сбоев кроется именно в попадании воздуха в топливную систему довольно просто. Для этого достаточно отсоединить трубопроводы высокого давления от инжектора.
Далее понадобится напарник — он будет вращать электростартером коленвал. Если из трубопроводов не появляется солярка — значит, туда попал воздух.
В этом случае потребуется прокачка топливной системы дизельного двигателя.
Но перед тем как бороться с самой проблемой, необходимо выявить и устранить ее причину.

Почему воздух попадает в топливную систему?

Чаще всего топливопровод завоздушивается по следующим причинам:

Изношенность и повреждение топливной системы. Сюда относится нарушение уплотнителей топливного фильтра и крышки насоса, проржавевшие топливные трубки, прохудившиеся шланги.

Воздух в системе может появиться и в том случае, если топливо в бензобаке закончилось. Сначала двигатель просто глохнет, но после заправки все равно заводится не сразу.
Чтобы удалить воздух из топливной системы, топливная система прокачивается. Для этого необходимо включить на замке зажигания массу и качать педалью газа в течение некоторого времени.

В некоторых случаях пузырьки газа могут попасть в солярку и через фильтр. Обычно это происходит при его неправильной установке или если сам фильтр имел низкое качество.
В этом случае авто также глохнет.

Еще одна причина, по которой происходит подсос воздуха в топливную систему — повреждение уплотнителей ТНВД. Если это произошло, топливопроводы разгерметизируются, вследствие чего солярка начинает стекать обратно в бензобак.

Определение места подсоса воздуха

Чтобы определить место, где происходит подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя, необходимо тщательно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, мокрые пятна и трещины станут признаками того, что топливная магистраль повреждена.

Но иногда заметных проявлений попадания в систему воздуха нет. В этом случае необходимо провести ряд испытаний, которые выявят место повреждения.
Начать следует с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость объемом 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.
Важно! Все вышеперечисленные элементы должны быть чистыми, так как попадание в двигатель даже небольшой песчинки может пагубно отразиться на его работе.

Для начала необходимо отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами). Свободными концами они крепятся в емкость, куда и заливается топливо. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует несколько способов это сделать, и все они одинаково эффективны (единственный вариант, который здесь не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них можно выделить два, которые являются наиболее простыми и доступными:

Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, необходимо открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается весь воздух (для этого можно использовать спринцовку, небольшой вакуумный насос и т.д.). Теперь болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.

Топливоподающий шланг снимается с насоса (его необходимо расположить ниже уровня емкости). Когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в предыдущем способе, необходимо открутить болт «обратки» (оставшийся воздух выйдет сам). Двигатель запускается.

Теперь автомобиль оставляется на несколько часов. Если по истечении этого времени мотор заводится и работает нормально, значит, воздух в топливной системе дизельного двигателя действительно оказался из-за повреждения топливной магистрали.
Далее необходимо опустить емкость с соляркой существенно ниже ТНВД и снова оставить авто на несколько часов. Если двигатель запустился и работает без сбоев, значит, через насос попадания воздуха не происходит. Если снова заметны неполадки — проблема в ТНВД или в обратной магистрали.
Чтобы узнать, где именно произошла поломка, необходимо (после того, как мотор завелся) пережать трубку, связывающую «обратку» и насос (на некоторых моделях она выводится не к насосу, а к топливному фильтру — в этом случае проблема с обратной магистралью исключается).

Авто снова оставляется на некоторое время. Если проблем с его работой не возникает, значит, воздух в топливной системе оказался из-за разгерметизации обратной топливной магистрали. Если снова возникают неполадки — причина в ТНВД.

Важно! Мест подсоса может быть несколько, ведь такой проблемой, обычно, страдают подержанные автомобили. А это значит, что нельзя исключать наличие сразу нескольких поврежденных деталей.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя

Когда место попадания воздуха установлено и проведены все необходимые мероприятия по их устранению, можно приступить непосредственно к удалению воздуха из системы. Для этого необходимо снова ослабить болт обратной магистрали. После этой процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздух.
Поэтому их следует открутить от инжектора (достаточно слегка ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это можно сделать с помощью стартера или вручную. После того, как из трубок появится топливо, можно вернуть их на место. Прокачку можно провести и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: придется потратить гораздо больше сил и времени.
Некоторые автомобилисты используют еще один способ прокачки топливной системы. Для этого необходимо заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и дать ему поработать на высоких оборотах.

Заключение

Подытоживая все вышесказанное, можно составить следующий алгоритм действий, на тот случай, если завоздушена топливная система дизельного двигателя:

Убедиться, что причина плохой работы двигателя кроется в попадании воздуха;

Если водитель сам завоздушил топливную систему (то есть допустил опустошение бензобака), прокачать систему педалью газа;

Если проблема в подсосе воздуха — выявить место разгерметизации посредством запитывания ТНВД от внешней емкости, поочередно проверяя все узлы, в которых может крыться причина;

Заменить все поврежденные элементы;

Удалить воздух и запустить двигатель.

Как прокачать топливную систему у дизеля

Многие ошибочно считают, что для закачки топлива нужно прокачать насос, отвернуть пробку и все. Однако при наличии дефекта или при отсутствии подкачивающего наноса, такая операция не пройдет. Рассмотрим, как прокачать топливную систему дизельного мотора.
Инструкция
Ослабьте болт «обратки» на самом топливном насосе высокого давления (ТНВД), чаще всего таким болтом является болт на 17, на котором стоит отметка «out». Однако существуют и другие пометки, так что будьте внимательны. Например, на Ниссанах, это болт не на 17, а на 19. Внимательно изучите устройство и инструкцию именно вашей марки автомобиля.

Внимательно следите за тем, чтобы топливо начало поступать без пузырьков, тогда можно закончить прокачку. Если же пузырьки не прекращаются, то ищите подсос. Помните, что двигатель запустится только тогда, когда воздушных пузырьков в ТНВД не будет совсем.
Если же подкачивающий насос довольно слабый, либо нарушена герметичность клапана, то попробуйте закачать воздух при помощи простого автомобильного насоса, предварительно сняв шланг с ТНВД. Эти действия создадут в баке давление, которое перекачает топливо, а затем и попадет в топливный насос.
Здесь вам потребуется еще переходник, который плотно закроет шланг «обратки». Например, сделайте это компрессором, но внимательно следите за тем, чтобы не раздуло топливный бак.Открутите трубки, которые подведены к форсункам.

В них содержится остаточный воздух, поэтому для их заполнения вращайте вручную коленчатый вал или же сделайте это при помощи стартера. Не забудьте подвести напряжение к клапану отсечки топлива.

Для начала попробуйте пробить воздух путем вращения статора без отсоединения трубок, но это чревато полной разрядкой аккумулятора, поэтому трубки все-таки лучше снять.После появления струйки топлива аккуратно закрутите трубки на прежнее место. Приведите в порядок место работы, закройте капот. Помните, что таким способом вы не только с легкостью запустите мотор, но и сохраните в рабочем состоянии аккумулятор, топливный насос и стартер.

Газеты и журналы, каталоги и рекламные буклеты, упаковка и тара – вся эта бумажная продукция в основном достается нам бесплатно. Жалко было бы не воспользоваться возможностью использовать это во благо.
Вам понадобится

• – Автомобильный домкрат;
• – Нержавеющий лист;
• – Сварка;
• – Уголки;
• – Бумажные отходы.

Инструкция
Считается, что эффективность брикетов из прессованной бумаги даже выше, чем эффективность угля. Они дают тепла больше и сгорают практически без золы и сажи. Хранить их одно удовольствие по сравнению с остальными видами топлива – нет ни пыли, ни грязи.
Для изготовления из бумажных отходов брикетов, сварите несложную пресс-форму, которая представляет собой прямоугольный короб со съемными крышкой и дном. Размеры этого короба вы можете задать сами, исходя из ваших пространственных возможностей и предполагаемых размеров брикетов для вашего отопительного оборудования.
Отверстия, которые высверлены в дне и крышке короба, служат для того, чтобы выходила вода при прессовании. Боковые пропилы в стенках сделаны для этой же цели. Форма их специально сделана такой, чтобы готовые брикеты было легче извлекать из короба. Для того чтобы короб не терял своей прочности, к нему снаружи приваривают уголки 10х10 мм.
Вдоль нижних боковых стенок с внутренней стороны приварите уголки 25х25, они будут держать дно. Тонкостенные детали, которые может “повести”, лучше сварить прерывистым швом. Швы лучше варить с внешней стороны, чтобы внутри ничего не мешало извлечению готовых брикетов и не нарушало их целостности.
Измельчите бумажные отходы и поместите их в воду на 10-12 часов. За это время бумага хорошо пропитается влагой. Установите в короб перфорированное дно, на него выкладывайте мокрую бумажную массу. Закройте короб крышкой и с помощью домкрата отожмите воду.
Снимите домкрат и крышку, переверните короб и руками вытолкните готовый брикет наружу.
Бумажный брикет сохнет на открытом воздухе в естественных условиях 5-7 дней, после чего он полностью готов к употреблению и им можно прекрасно топить камин или печь. Один брикет горит в течение примерно двух часов.

• Топливные брикеты в 2018
• брикеты топливные своими руками в 2018

Форсунка – это основное исполнительное устройство в любой системе с впрыском.
Главной ее задачей является распыление топлива на мелкие частицы непосредственно в цилиндрах или в требуемом месте воздушного тракта двигателя.
Форсунки дизельного и бензинового двигателей выполняют приблизительно одинаковые функции, однако они являются совершенно разными устройствами по конструкции и принципу своего действия.
Принцип работы топливной форсунки заключается в следующем: от насоса с высоким давлением топливо переходит в ее штуцер, после чего оно по системе каналов попадает в полость распылителя. Последующее передвижение топлива закрывается иглой распылителя, которая поджата пружиной. В это время насос высокого давления продолжает поднимать давление топлива до величины, которая способна преодолеть сопротивление пружины и поднять иглу над седлом. Так происходит топливный впрыск в цилиндр, в результате чего снова падает давление, игла опять садится на седло и отсекает подачу топлива, запирая систему. С продолжением нагнетания топлива процедура повторяется.
Главное условие работы в таком случае – это закрытие системы после окончания впрыска топлива.

В противном случае подача топлива на следующем этапе будет осуществлена не в тот момент, когда давление системы будет заданным, а тогда, когда начнется подача с помощью насоса.

Вследствие этого может ужесточиться работа двигателя, он потеряет мощность, а топливная форсунка вообще может выйти из строя в связи с попаданием продуктов сгорания в открытую систему. В таком случае может понадобиться ремонт форсунок, который обходится недешево.

Восстановлению работоспособности может также посодействовать промывка форсунок. Эта процедура подразумевает под собой вымывание загрязнений, которые накопились в системе. В число основных способов промывки форсунок входят: с помощью специальных присадок к топливу, промывка при помощи дополнительной установки без демонтажа форсунок и с демонтажем на ультразвуковом стенде.
Первый способ состоит из периодического добавления специальных препаратов в топливо. Они промывают не только форсунки, но и всю систему. Чистка без демонтажа заключается в деятельности двигателя на специализированном промывающем топливе.
Последний вариант промывки используется в крайнем случае для удаления затвердевших отложений больших размеров, когда первые два метода не оказывают желаемого действия.
Распечатать
Как прокачать топливную систему у дизеля

Удаление воздуха из дизельной топливной системы

Появление воздуха в топливной системе, зачастую, застает автомобилистов врасплох. Появление воздуха может по разным причинам, но всегда следствием этого является одно – двигатель перестает заводиться или глохнет во время поездки. В этой статье мы расскажем, как удалять воздух из топливной системы и «реанимировать» двигатель автомобиля.

Причины попадания воздуха в топливную систему двигателя

Частое попадание воздуха в топливную систему мотора автомобиля свойственно автомобилям с большим пробегом или с большим сроком эксплуатации. Мы имеем в виду, что причиной попадания воздуха может стать изношенность составляющих частей топливной системы. Вот следующие причины, связанные с этим:
— изношенные топливные шланги,
— некачественное уплотнение топливного фильтра,
— нарушенное уплотнение крышки топливного насоса,
— проржавевшие топливные трубки.
Еще одной причиной подсоса воздуха является повреждение уплотнений  в топливной системе. Из-за этого топливо будет стекать обратно в топливных бак. Через несколько минут после включения топливного насоса, он будет полностью залит дизельным топливом, из-за чего начнется подсос воздуха в магистраль топлива.
Также появление воздуха в топливной системе возможно при окончании топлива в баке, когда насос начнет качать уже просто воздух, который находится там. В этом случае двигатель заглохнет.

После заправки топлива в бак двигатель сразу не заведется. Нам придется включить топливный насос и прокачать топливо в магистраль.

Это делается путем качания педалью газа и включенной массой на замке зажигания в течение минуты.
Пузырьки воздуха могут появиться в топливной системе турбодизеля и при полной герметизации всех трубок. При сильно разогретом двигателе пузырьки воздуха могут попасть в топливную магистраль от фильтра топливного насоса. В таком случае двигатель просто заглохнет.

Удаление воздуха из топливной трубки

После изучения причин попадания воздуха в топливную систему турбодизельного двигателя, вы можете уже понять способы, как можно его оттуда удалить. В любом случае мы приводим алгоритм действий по удалению воздуха из топливной системы двигателя.
Алгоритм удаления воздуха из топливной системы приведен в таблице ниже.

Шаги
Описание

Демонтаж топливной трубки
Необходимо аккуратно открутить топливную трубку, не погнув ее и не сломав.

Проверка трубки в емкости с водой
Опустив топливную трубку в воду, мы поймем, есть ли в ней воздух. Если из нее будут идти пузырьки, значит, воздух в ней присутствовал.

Установка топливной трубки
После проверки необходимо установить трубку на место, надежно закрутив крепежные винты.

Откручивание болта топливного фильтра
Мы откручиваем болт топливного фильтра, чтобы через него полностью залить фильтр дизельным топливом. После этого болт закручивается обратно.

Ослабить гайку штуцера на двух форсунках
Мы должны дать выход воздуху из топливной системы. Для этого и откручиваем пару гаек штуцера на двух форсунках.

Завод двигателя
При заводе двигателя из форсунок должно начать брызгаться дизельное топливо вместе с пузырьками воздуха.

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=hvHt8dxjev0″ width=»560″ height=»320″]Киеве[/su_youtube]

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Содержание

• Завоздушивание: симптомы и признаки
• Из-за чего воздушное пространство попадает в топливную совокупность?
• Определение места подсоса воздуха
• Удаление воздуха из совокупности питания дизельного двигателя
• Заключение

Дело в том, что в этом типе двигателей имеется такая подробность, как топливный насос большого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление значительно уменьшается, в итоге эффективность впрыска горючего быстро падает.

Дабы это исправить, нужно откачать воздушное пространство из совокупности.
Удалить воздушное пространство в полной мере возможно самостоятельно — достаточно только знать метод исполнения работ. Исходя из этого ниже будет поведано, как прокачать топливную совокупность дизельного двигателя.
Завоздушивание: симптомы и признаки
Попадание воздуха в топливопровод понижает эффективность работы форсунок, исходя из этого появляются следующие неполадки:

Автомобиль превосходно заводится, но некое время мотор трудится неровно;

Машина не хорошо реагирует на нажатие педали газа

По окончании продолжительного простоя появляются неприятности с запуском: завести авто не получается кроме того спустя пара мин. (со временем работа двигателя все ухудшается). Наряду с этим целый оставшийся сутки неприятностей не появляется.

Убедиться в том, что обстоятельство таких сбоев кроется как раз в попадании воздуха в топливную совокупность достаточно легко. Для этого достаточно отсоединить трубопроводы большого давления от инжектора.
Потом пригодится напарник — он будет вращать электростартером коленвал. В случае если из трубопроводов не появляется солярка — значит, в том направлении попал воздушное пространство.
В этом случае потребуется прокачка топливной совокупности дизельного двигателя.
Но перед тем как бороться с самой проблемой, нужно распознать и устранить ее обстоятельство.
Из-за чего воздушное пространство попадает в топливную совокупность?
Значительно чаще топливопровод завоздушивается по следующим обстоятельствам:

повреждение и Изношенность топливной совокупности. Ко мне относится нарушение уплотнителей крышки насоса и топливного фильтра, проржавевшие топливные трубки, прохудившиеся шланги.

Воздушное пространство в совокупности может показаться и в том случае, если горючее в бензобаке закончилось. Сперва двигатель , но по окончании заправки все равно заводится не сходу. Дабы удалить воздушное пространство из топливной совокупности, топливная совокупность прокачивается. Для этого нужно включить на замке зажигания массу и качать педалью газа в течение некоего времени.

В некоторых случаях пузырьки газа смогут попасть в солярку и через фильтр. В большинстве случаев это происходит при его неправильной установке либо в случае если сам фильтр имел низкий уровень качества. В этом случае авто кроме этого глохнет.

Еще одна обстоятельство, по которой происходит подсос воздуха в топливную совокупность — повреждение уплотнителей ТНВД. В случае если это случилось, топливопроводы разгерметизируются, благодаря чего солярка начинает стекать обратно в бензобак.
Определение места подсоса воздуха
Дабы выяснить место, где происходит подсос воздуха в топливную совокупность дизельного двигателя, нужно шепетильно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, трещины и мокрые пятна станут показателями того, что топливная магистраль повреждена.
Но время от времени заметных проявлений попадания в совокупность воздуха нет. В этом случае нужно совершить последовательность опробований, каковые распознают место повреждения.

Начать направляться с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость количеством 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.

Принципиально важно! Все перечисленные выше элементы должны быть чистыми, поскольку попадание в двигатель кроме того маленькой песчинки может пагубно отразиться на его работе.
Для начала нужно отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами).
Свободными финишами они крепятся в емкость, куда и заливается горючее. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует пара способов это сделать, и все они одинаково действенны (единственный вариант, что тут не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них возможно выделить два, каковые являются самые простыми и дешёвыми:

Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, нужно открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается целый воздушное пространство (для этого возможно применять спринцовку, маленький вакуумный насос и т.д.). Сейчас болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.

Топливоподающий шланг снимается с насоса (его нужно расположить ниже уровня емкости). В то время, когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в прошлом методе, нужно открутить болт «обратки» (оставшийся воздушное пространство выйдет сам). Двигатель запускается.

Сейчас автомобиль оставляется на пара часов. В случае если по истечении этого времени мотор заводится и трудится нормально, значит, воздушное пространство в топливной совокупности дизельного двигателя вправду был из-за повреждения топливной магистрали.
Потом нужно опустить емкость с соляркой значительно ниже ТНВД и опять покинуть авто на пара часов. В случае если двигатель запустился и трудится без сбоев, значит, через насос попадания воздуха не происходит.

В случае если опять заметны неполадки — неприятность в ТНВД либо в обратной магистрали.
Дабы определить, где как раз случилась поломка, нужно (по окончании того, как мотор завелся) пережать трубку, связывающую «обратку» и насос (на некоторых моделях она выводится не к насосу, а к топливному фильтру — в этом случае неприятность с обратной магистралью исключается).
Авто опять оставляется на некое время. В случае если неприятностей с его работой не появляется, значит, воздушное пространство в топливной совокупности был из-за разгерметизации обратной топливной магистрали.
В случае если опять появляются неполадки — обстоятельство в ТНВД.

Принципиально важно! Мест подсоса возможно пара, поскольку таковой проблемой, в большинстве случаев, страдают подержанные машины.

А это значит, что нельзя исключать наличие сходу нескольких поврежденных подробностей.
Удаление воздуха из совокупности питания дизельного двигателя
В то время, когда место попадания воздуха установлено и совершены все нужные мероприятия по их устранению, возможно приступить конкретно к удалению воздуха из совокупности. Для этого нужно опять ослабить болт обратной магистрали.
По окончании данной процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздушное пространство.

Исходя из этого их направляться открутить от инжектора (достаточно легко ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это возможно сделать с помощью стартера либо вручную. По окончании того, как из трубок покажется горючее, возможно вернуть их на место.

Прокачку возможно совершить и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: нужно будет потратить значительно больше сил и времени.
Кое-какие автолюбители применяют еще один метод прокачки топливной совокупности. Для этого нужно заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и разрешить ему поработать на высоких оборотах.
Заключение
Подытоживая все вышесказанное, возможно разработать следующий метод действий, на тот случай, в случае если завоздушена топливная совокупность дизельного двигателя:

Убедиться, что обстоятельство нехорошей работы двигателя кроется в попадании воздуха;

В случае если шофер сам завоздушил топливную совокупность (то имеется допустил опустошение бензобака), прокачать совокупность педалью газа;

В случае если неприятность в подсосе воздуха — распознать место разгерметизации при помощи запитывания ТНВД от внешней емкости, поочередно контролируя все узлы, в которых может крыться обстоятельство;

Заменить все поврежденные элементы;

Удалить воздушное пространство и запустить двигатель.

Как прокачать топливную совокупность дизельного двигателя

Как прокачать топливную систему мерседес е 2.0 дизель

Мерседес Клуб. Форумы. Мы в Социальных сетях.  Прокачка топливной системы. Опубликовал Taras, 7 мая,   Вопрос такой при замене топливного фильтра или трубок,необходимо крутить стартером,чтобы все это дело прокачать,может.
Руководства ￫ Mercedes-Benz ￫ W (Мерседес Бенц ).  1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить и прокачать.

Вероятно завоздушило топливную систему. Подскажите, пожалуйста, как   Форум официального клуба Мерседес в России – Mercedes-Benz Club Russia.

Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки: Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель. Думаю зря выбросиш деньги, если такое устройство существует. Webasto, Eberspacher, Планар, Электроподогрев.

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя: доступные способы

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Не получили письмо с кодом активации? СCDI воздух в топливной системе. DE и другие Выездной осмотр авто, диагностика. Великий Новгород На форуме с: Напрягает то, что запитал соляру на прямую и машинка не завелась.
Kira Обратиться по нику Технический модератор Откуда: А чё с ошибками? Я как-то тоже с воздухом боролся, даже электронасос ставил, а оказалось ДПРВ умирал. Симптомы один в один.
Поменял и перестал обращать внимание на пузыри в трубках, и с ними прекрасно заводится с пятого оборота в любой мороз.

Pavel Обратиться по нику Технический модератор Откуда: Да никак, система сама прокачивается. Другое дело, если идет постоянный подсос воздуха – может не хватить аккумулятора.

Pavel от 13 Сентября , Если завоздушено от фильтра до тнвд – никаким аккумулятором ты ничего не прокачаешь. Заведется с пол оборота. Нужно полностью залить новый фильтр соляркой, и, как только машина заведется, нажать на газ.
Если бак обсох, нужно тоже залить в фильтр топливо.

Если есть чем создать вакуум – можно снять шланг обратки с рейки и подать туда вакуум, тогда соляра самотеком пройдет через всю систему питания, тогда уже заводить. Можно наоборот, подать давление через обратку в бак, тогда давление в баке создаст напор, достаточный, чтобы поднять топливо в насос.
Все способы проверены и опробованы на десятках машин. Энгельс На форуме с: Спасибо за советы на этой недели придут трубки буду пробывать. Азербайджан На форуме с: Pavel от 14 Сентября , Из бака по подводящей топливо трубке топливо сначала подводится к топливному термостату A 00 79 если я его правильно назвал.
Это довольно хитрая штуковина! Не мудрено если эти пузыри при больших нагрузках проникают в систему-итог прокладка пропускает воздух в систему именно в этом соединении,и в идеале заменить прокладку что под этим топливным термостатом,но к сожалению ее в эксисте отдельно нет A 05 Попробуй на своем проверить это каверзное место. Я думаю новая деталь продается с прокладками,но просто так не выкинешь почти четыре рубля за эту деталь. WDBF Новые запчасти по минимальной цене.
ФАКТ! Основатель компании Apple, Стив Джобс, ездил исключительно на автомобилях Мерседес. При этом, без номеров. Это была визитная карточка Джобса. По законам Калифорнии, без номеров можно ездить первые 6 месяцев после покупки. Таким образом, каждые пол года Стив менял авто, сдавал в салон «старый» мерс и покупал новый.

Лучший способ прокачки топливного фильтра

• RSS подписка
• Поделиться Vkontakte

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Бытует ошибочное мнение, что для закачки топлива, достаточно прокачать подкачивающий насос, отвернув пробку, – и проблема решена.
Это не так, а если имеется какой-либо дефект подкачивающего насоса, эта операция не удастся совсем. И у некоторых машин подкачивающий насос вообще отсутствует конструктивно.
Что же делать в таких ситуациях? Как прокачать топливную систему дизельного двигателя, подробно описывается в данной статье.

Прежде, чем что-то советовать, следует немного рассказать о конструкции топливной системы двигателей. За некоторыми исключениями, существуют три типа топливных насосов.

Первый тип — подкачка, которая требуется для наполнения топливом насоса высокого давления, когда топливо иссякло, или в систему проник воздух. В иных ситуациях, этот насос не функционирует ни с работой движка, ни при запуске с помощью стартера.
Второй тип — питающий насос низкого давления. Начинает работать, когда используют кулачковый вал топливного насоса высокого давления, в насосах же распределительных, размещён внутри топливного насоса высокого давления.
Запускается исключительно тогда, когда вращается коленчатый вал мотора.
Осуществляет закачку топлива из бака в топливный насос высокого давления, и приводит к созданию в нём избыточного давления, которого, всё же, не хватает для впрыска горючего в цилиндры, так как составляет около 8 кг/см2.
Тип третий — плунжерная пара, создающая высокое давление, которого хватает для поднятия иглы и впрыска 150-200 кг/см2. Но способна создавать и более высокое давление, примерно 600 кг/см2. На движках, выпускаемых сегодня, стандартное давление впрыска порядка 1100-1300 кг/см2.
Какой же вред приносит воздух, попадающий в топливный насос высокого давления? Главным образом — сама конструкция плунжерных пар, создающих давление, нужное для того, чтобы поднять иглу распылителя и впрыснуть само топливо.
Пара похожа на врачебный шприц, ее корпус представляет собой корпус шприца, функции плунжера выполняет шток шприца, а распылителя — медицинская иголка. При нажатии на шток шприца, в корпусе образовывается давление, которое впрыскивается посредством иголки. В форсунках и плунжерной паре происходит аналогичный процесс.
Но есть определённые тонкости. Плунжерная пара создаёт давление около 150 кг/м2, а ход плунжера – порядка некоторых миллиметров.

Жидкость считается неподдающейся сжатию, и, когда плунжер на неё давит, даже при маленьком перемещении плунжера, в топливной магистрали быстро увеличивается давление.

Самого маленького движения плунжера хватает для увеличения давления в 150 кг/м2, и форсунки откроются. А дальше, двигать плунжер надо только для впрыска дозы топлива.
Когда воздух попадает в топливо, всё изменяется. Воздух — легко-сжимаемый газ с небольшим повышением давления в процессе сжатия. Так как ход плунжера невелик, даже при полном его ходе, давление почти не увеличивается.
Давление, которое получается при этом, не превышает давление, необходимое для того, чтобы открыть распылительную иглу, поэтому топливо через форсунки не попадает, или его количество, слишком мало, и само впрыскивание отстаёт по времени.
В такой ситуации мотор не заводится совсем или работает некорректно.

Тем самым, становится ясна причина того, что нельзя, чтобы воздух попадал в топливную магистраль.
Какими путями следует удалять воздух, проникший в магистраль?
Бытует мнение, что достаточно стравить воздух, отпустив болт на подкачивающем насосе, но это неправильно.
Если поступить подобным образом, мы добьёмся всего лишь наполнения фильтра топливом, откачав весь воздух, включая фильтр тонкой очистки и сам бак.

Очень трудно удаляется воздух при некоторых обстоятельствах, именно, в трубопроводах между подкачивающим насосом и ТНВД, и в нём самом имеется остаточный воздух.

Поэтому лучше всего ослаблять болт «обратки» на самом топливном насосе высокого давления, а не на подкачивающем насосе.
Чаще всего, на распределительных топливных насосах высокого давления таким болтом является болт на 17 с пометкой OUT. но бывают и другие обозначения, такие, как электромагнитные клапаны, или, как на Ниссанах, болты на 19.
Прокачивать следует до поступления топлива без пузырьков воздуха, если же они есть, надо найти, где подсос.

Двигатель запустится только при полном отсутствии воздушных пузырьков в ТНВД, а если подкачивающий насос слабенький, вращением стартера топливную аппаратуру практически невозможно прокачать.

Если попадает грязь под клапан подкачивающего насоса, либо нарушена его герметика, случается, что невозможно закачать топливо из резервуара. На некоторых машинах подкачивающего насоса попросту не предусмотрено.
В этом случае поможет такой совет: сделать попытку закачать воздух с помощью обычного авто-насоса, сняв при этом шланг «обратки» с ТНВД.
Это поможет создать в баке избыточное давление для перекачки топлива, а потом заполнит сам топливный насос высокого давления.

Необходимо в данном случае наличие переходника, плотно вставляющегося в шланг «обратки», герметичное закрытие пробки. Можно это попробовать сделать с помощью компрессора, но внимательно следя, чтобы бак не раздуло.

После того, как ТНВД прокачали, нужны ещё действия.
Трубки, идущие к форсункам, имеют после этой процедуры остаточный легко-сжимаемый воздух, поэтому их необходимо открутить от форсунок.
Никакой прокачкой не получится прокачать топливный насос высокого давления дальше расположения штуцеров, имеющих открывающиеся, при увеличенном давлении, клапаны, и плунжерная пара преградит топливу путь при различном нахождении плунжера на не запущенном движке.
Поэтому, чтобы заполнить трубки, вращаем коленчатый вал вручную, или с помощью стартера, и в обязательном порядке подводим к клапану отсечки топлива напряжение.

При попытке пробивки воздуха из трубок посредством вращения стартера, не откручивая их от форсунок, сил и времени на эту процедуру уйдет гораздо больше. В ситуации слабой плунжерной пары существует риск полной разрядки аккумулятора до запуска двигателя. Поэтому трубки откручивать необходимо. Не полностью, но слегка ослабить, а после появления струйки топливо затянуть обратно.

При таком алгоритме прокачки, можно с малыми усилиями запустить мотор, и вдобавок, сберечь стартер, аккумулятор и ТНВД.
10-10-2010, 00:41 | Ирина Гудкова

Судовой дизель TDME-490 на МСП 3

Судовой дизель TDME-490 на МСП 4

Чем промыть топливную систему дизельного двигателя: особенности промывки разными способами

Хорошо известно, что топливная система двигателя, причем как бензинового, так и дизельного, нуждается в периодической промывке. При этом дизельная топливная аппаратура является намного более чувствительной к качеству топлива, а малейшие отклонения от нормы немедленно отражаются на работе всего силового агрегата.
Далее мы поговорим о том, чем промыть топливную систему дизельного двигателя, какие признаки указывают на необходимость очистки впрыска, а также как выполняется промывка инжекторных форсунок дизельного ДВС.
Читайте в этой статье

Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки

Итак, как уже было сказано, в процессе эксплуатации транспортного средства загрязнение форсунок и других элементов системы питания практически неизбежно, особенно на территории СНГ.
При этом даже если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое дизтопливо на АЗС, а также своевременно меняет все фильтры, это позволят только увеличить межсервисные интервалы очистки форсунок, но никак не исключает такую необходимость.

Более того, определить качество горючего простой автовладелец зачастую не имеет возможности. Этим часто пользуются недобросовестные хозяева АЗС, которые реализуют в своих сетях топливо весьма посредственного качества, выдавая его за самую «элитную» дорогую солярку.

Но и это еще не все. Система питания дизельных моторов работает с топливом, которое само по себе изначально имеет много «тяжелых» фракций. При этом наиболее активно скопление отложений происходит в момент, когда разогретый двигатель уже заглушен.

Дело в том, что дизельные форсунки не только пропускают солярку под высоким давлением, но и подвержены сильному нагреву. В таких условиях происходит как выработка деталей по механической части, так и загрязнение дизельных инжекторов.
После остановки двигатель горячий, система охлаждения не работает, однако оставшееся в форсунках топливо буквально «пригорает», оставляя на поверхностях форсунки характерный налет в виде лаковых отложений.
Указанный слой лакового налета уменьшает сечение пропускного канала, фактически снижая способность форсунки подавать дизтопливо в камеру сгорания в нужном объеме. Например, слой, который имеет толщину чуть более 4 мкм, уже способен снизить производительность форсунки на 20% и более. В результате дизель не тянет, теряет мощность, увеличивается расход горючего и т.д.
Определить, что форсунки на дизеле нужно чистить, можно по следующим признакам:

Добавим, что обычно совокупность перечисленных симптомов чаще досаждает водителю с наступлением холодов. Причина- снижение способности топливно-воздушной смеси испаряться в условиях низкой наружной температуры.

Обратите внимание, даже если затем произвести очистку, с такими повреждениями никакая промывка уже не справится. Другими словами, если запустить процесс, тогда форсунки на дизеле нужно будет или ремонтировать, или полностью менять на новые элементы.
Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя

Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.
Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.
Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.
Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:

• В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя.
• Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД.
• Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные.
• Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель.
• Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости.
• Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД.
• Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке;
• Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор.
• После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить.
• Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился. При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость.

Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.
Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.
Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п. Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару.

Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов.

По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.

Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой. Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что стабильная работа дизельного двигателя напрямую зависит от чистоты его топливной системы. Чистит инжектор на дизеле рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев или каждые 25-30 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Нужно учитывать, что дизельное топливо способно сильно загрязнить систему питания, даже с учетом того, что регулярно меняется топливный фильтр.

При этом многих проблем позволяет избежать установка дополнительных фильтров тонкой очистки, которые способны задержать даже микроскопические частицы.

Такие фильтры специалисты рекомендуют ставить в топливную магистраль, а также дублировать перед самими форсунками.
Другими словами, чистка форсунок без снятия не позволяет определить, какая форсунка может быть неисправной, какую форму имеет факел распыла и т.д. Получается, без снятия форсунок с двигателя и их проверки на стенде трудно определить, что является основной причиной сбоев в работе, грязь или механические повреждения.
Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.
Когда нужно чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самостоятельная чистка инжекторных форсунок: доступные способы очистки инжектора.
Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.