Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы

Советы по регулировке педали сцепления

Если посмотреть на проблему с практической точки зрения, то абсолютно все неисправности  сцепления можно разделить на две основные группы: те, которые может устранить регулировка привода, а также те, в случае которых уже не обойтись этим методом и необходимо применить ремонт, а иногда и замену детали. Соответственно, если вовремя не озаботиться регулированием сцепления, неисправность довольно скоро перейдет из одной категории в другую, и тогда потребуется намного больше времени и денег для устранения поломки.

Кроме траты ресурсов, неотрегулированное сцепление, конечно же, доставляет известные неудобства в процессе эксплуатации автомобиля – педаль западает и проваливается, автомобиль трогается с места непривычно резко, а иногда рывками. Также возможны проблемы работы коробки передач – переключение скорости, которое сопровождается нехарактерными этому процессу громкими звуками.

Таким образом, если заняться необходимой прокачкой  гидропровода и отрегулированием свободного хода, система сцепления в самый неподходящий  момент может полностью отказать, что приведет к неприятностям. Чтобы вовремя обнаружить и отладить поломку, нужно правильно диагностировать проблему и только потом искать пути её решения.

Диагностика правильной работы сцепления

В ходу у автомобилистов есть свои способы проверить работу сцепления, не обращаясь в автомастерскую.

Для этого понадобится обыкновенная линейка, с помощью которой измеряется ход детали, если ваше транспортное средство вдруг перестало «слушаться» и проявляет себя вышеописанным образом:  машина трогается с места рывками, коробка передач издает шум, а рычаг западает. Линейка же понадобится, чтобы измерять расстояние от пола салона до резиновой накладки педали.

Кроме того, существует еще один простой тест на исправность этой системы: для этого нужно сначала завести двигатель, а потом не спеша отпустить рычаг. Моментальное начало движения говорит о том, что свободный ход отсутствует. В том случае, когда автомобиль остался на месте при полностью опущенной педали, очевидно, что её ход больше нормы и требуется провести работы по регулировке.

Если вам приходится прилагать усилия для переключения передач – это также свидетельствует о наличии проблем.

Помимо максимального увеличения свободного хода  может случиться наоборот – он уменьшается до минимума, признаками чего является очень вялый и медленный разгон автомобиля.

Также любой посторонний шум при нажатии педали или переключении коробки передач должен вас насторожить и заставить задуматься о регулировке педали сцепления.  

Установка хода педали сцепления

Профессионалы рекомендуют контролировать амплитуду свободного хода при каждом техническом осмотре. В том случае, когда свободный ход вилки выше 3 миллиметров, вам потребуется изменить длину троса для акселератора сцепления.

Здесь понадобится задействовать специальную гайку, которая располагается на резьбовом участке троса. В целом же регулировка сцепления проходит в два основных этапа.

Работы по первому выполняются непосредственно в салоне авто, для второго нужно будет попасть под днище машины, для чего пригодится смотровая яма.

Нам понадобятся определённые инструменты: ключ на 8 (или на 10 – всё зависит от модели рабочего цилиндра), а также рожковый ключ на 13 и на 17.

Во время первого этапа выполняется установка хода педали сцепления. Для этого нужно добраться до рулевой колонки, где находится регулировочный винт, который зафиксирован контргайкой.

Для того чтобы добиться оптимального эффекта, нужно попробовать позакручивать и пораскручивать его, пока ход не придет в нормальное положение 140 миллиметров.

После осуществления этой процедуры можно переходить ко второй части работы, которая заключается в установке свободного хода, для чего вам необходимо переместиться в смотровую яму.

Установка свободного хода педали

Сперва нужно проверить расстояние свободного хода. Это делается простым методом оттягивания вилки от толкателя. Нормальная величина зазора ровняется 4-5 миллиметрам, и если это расстояние отличается, значит здесь также необходима регулировка.

Весь процесс выглядит примерно таким образом:

• Сначала демонтируется пружина, удерживающая вилку сцепления в первоначальном положении.
• Затем раскручивается контргайка на самом толкателе.
• Теперь нужно зафиксировать толкатель ключом, и удерживая его, отрегулировать упорную гайку, пока зазор не станет таким, как нужно. Для этого достаточно покрутить деталь в разные стороны.
• После достижения оптимального положения, нужно закрепить упорную гайку контргайкой и проверить образовавшийся зазор.
• Если он принял нужный размер, значит можно устанавливать пружину на место.

На этом можно считать процесс регулировки завершенным, однако теперь нужно в обязательном порядке протестировать свою работу. Для этого нужно завести мотор, включить передачу и не спеша отпустить рычаг.

Если регулировка педали сцепления была грамотной – машина тронется с места примерно на середине хода педали.

Если же вы почувствовали что это значение все еще повышено или понижено, следовательно нужно еще раз всё проверить, тем более что теперь вы в курсе, как отрегулировать сцепление и во второй раз проблем возникнуть не должно.

Видео «Регулировка привода сцепления»

Как отрегулировать привод сцепления автомобилей, советы в процессе.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка хода педали сцепления ЗИЛ

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем  регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

Прокачка системы сцепления своими руками от А до Я

Главная страница » КПП » Сцепление » Инструкция, как прокачать сцепление автомобиля правильно: подготовка, этапы

Прокачка сцепления авто

Далеко не каждому автолюбителю известно, что некорректная работа устройства может быть следствием попадания воздуха в гидравлику авто. А выход из строя сцепления прямо на дороге говорит о том, что машина вряд ли сможет сдвинуться с места. В этом случае единственным выходом остается прокачка сцепления.

Принцип действия гидропривода

Как известно, в основном привод устройства на большинстве транспортных средств является гидравлическим, а это значит, что роль приводного механизма исполняет тормозная жидкость.

Поскольку тормозная жидкость не может сжиматься, усилие с педали передается на главный и рабочий цилиндры.

(Главный цилиндр – это, к которому подключена педаль, а рабочий – тот, что на коробке!) Однако, если в систему поступает хотя бы немного воздуха, то ситуация в корне меняется.

В частности, в результате попадания воздуха, который может сжиматься, часть усилия, когда автомобилист нажимает на педаль, будет теряться. Соответственно, селектор переключения скоростей будет либо некорректно переключать передачи, либо вообще не сможет их выключить. В таких случаях водитель, как правило, и задается вопросом — как прокачать сцепления.

Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то вы должны знать, что процесс прокачки должен осуществляться для большего удобства двумя людьми. При этом совершенно неважно, чтобы ваш помощник что-то понимал в устройстве транспортных средств. Подробнее о подготовке и о том, как прокачать сцепления, вы узнаете далее.

Подготовка к прокачке

Процедура подкачки не является особо сложной, но требует проведения определенных процедур. В первую очередь необходимо достоверно убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился.

Он должен быть в норме, поэтому если жидкости не хватает, то ее следует добавить. Когда вы сделали это, то обратите внимание на рабочий цилиндр.

В частности, на нем находится защитный колпачок клапана, который вам необходимо очистить от пыли и загрязнений.

Один конец патрубка подключается к системе, второй — в бутылку с жидкостью

Если вы не знаете, что такое рабочий цилиндр, то мы вкратце расскажем вам об этом. Рабочий цилиндр представляет собой устройство, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне).

Его расположение может быть различным в зависимости от конкретной модели транспортного средства, но обычно он устанавливается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости.

Обычно с водительской стороны, неподалеку от тормозного цилиндра.

В общем, когда колпачок очищен от загрязнений и пыли, вам потребуется его демонтировать. Когда колпачок снят, на шток клапана необходимо одеть резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого вам нужно взять небольшую емкость и залить в нее немного тормозной жидкости. Важно использовать исключительно ту, что используется в вашем авто.

Обратите внимание на то, что уровень жидкости должен быть таким, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра.

Процесс прокачки

Что же, теперь приступим непосредственно к процессу прокачки.

Единственное, что вам потребуется из инструментов — это гаечный ключ на 10:

Сядьте на водительское место и два-три раза нажмите на акселератор сцепления. Учтите, что жать необходимо резко и до самого упора, а когда нажмете, акселератор нужно полностью отпустить так, чтобы он вернулся в свое положение. Нажимать нужно таким образом, чтобы интервал составлял не более двух секунд.

Когда педаль выжата на третий раз, ее необходимо зафиксировать ногой в этом положении. Ваш помощник в данный момент должен при помощи ключа откручивать клапан для того, чтобы выпустить воздух. Не забывайте следить за тем, чтобы один конец патрубка был погружен в емкость, где налита «тормозуха». В тот момент, когда будет откручен штуцер прокачки, «тормозуха» под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы. В частности, жидкость будет вытекать в емкость через патрубок, соответственно, с ней будет выходить и воздух.

Следует также отметить, что выход «тормозухи» будет происходить вместе с поднятием уровня жидкости в бутылке, поэтому не переживайте, это нормальный процесс. Если в бутылке будут появляться пузырьки, то это выходит воздух. В том случае, когда воздух полностью выйдет из системы, ваш помощник должен подать вам об этом сигнал. Вы отпускаете педаль, а вашему помощнику нужно будет закрутить обратно клапан. Процедура повторяется несколько раз.

Такой процесс необходимо повторять до того момента, пока из патрубка в емкость не прекратит попадать воздух. В среднем на это требуется два-три раза повторить процесс. Когда все сделано, не забудьте также проверить бачок с «тормозухой». Если жидкости в нем не хватает, то ее можно добавить до нужного уровня. Как правило, бачок должен быть наполнен хотя бы на 70%.

В том случае, если рядом с вами не оказалось напарника, не стоит переживать, поскольку данную процедуру вполне можно выполнить и своими силами. Единственное, что вам потребуется — это зафиксировать акселератор при помощи какого-нибудь упора. Можно использовать обычный кирпич, если рядом таковой имеется или используйте какую-нибудь ветку или металлический прут. Главное, чтобы он был необходимой длины.

Запрос вернул пустой результат.

Итак, когда все окончено, необходимо закрутить до конца клапан и демонтировать патрубок. Оденьте на клапан защитный колпак.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Нюансы

Расскажем о нескольких нюансах:

Во время осуществления данной процедуры необходимо быть осторожным, поскольку «тормозуха» сама по себе является ядовитым веществом. Когда все шаги выполнены, тщательно вымойте руки. Учтите, что расходный материал, который вы использовали, можно будет использовать еще раз. Не лишним будет в этом случае произвести ее фильтрацию.

В том случае, если вы не получили никакого результата или же из системы не вышел воздух, возможно, необходимо отрегулировать свободный ход акселератора. Зачастую проблемы в прокачке связанны именно с этим.

Если же проблему удалось прекратить только на какое-то время и вы не успели доехать до СТО или гаража, то, возможно, проблема заключается в герметичности системы. Не исключено, что места соединений патрубков пропускают воздух, что может быть связано с износом резиновых манжетов.

Видео «Наглядный пример как прокачать сцепления авто»

Подробная инструкция по прокачке сцепления предоставлена на видео.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

Как отрегулировать сцепление

Для полноценной работы сцепления требуется оптимальная связь между педалью сцепления и вилкой управления.

Неправильно отрегулированный зазор приведет к скольжению сцепления, так как прижимной диск не сможет оказывать полноценное давление.

Неспособность вылечить такую ошибку, как отрегулировать сцепление, может привести к сгоранию фрикционных поверхностей, и, возможно, диск будет полностью разрушенным.

При наличии слишком большого зазора в сцеплении, автомобиль будет «ползти» вперед, когда при включенной передаче педаль сцепления будет полностью вдавлена в пол.

Подобного рода неисправности могут вызвать трудности при интенсивном движении транспортного средства. Но все же лучше иметь слишком большую «игру» в работе педали сцепления, нежели слишком маленькую.

Связь должна быть проверена и, при необходимости, скорректирована примерно через каждые 10 000 километров, или в соответствии с графиком обслуживания, присвоенные изготовителем. Износ на диске трения, в конечном счете, изменит рекомендуемые настройки производителя.

Большинство современных автомобилей имеют сцепление с диафрагменной пружиной, которая работает как механически, так и гидравлически.

На большинстве автомобилей с механическим сцеплением зазор измеряется и регулируется, непосредственно, под автомобилем. На некоторых моделях производители советуют проверять сцепление между позициями педали (но и в этом случае регулировки могут быть сделаны под авто).

На некоторых автомобилях – многие модели Форд, Хонда и Тойота отличаются тем, что проверка и регулировка может быть сделана при переборке под капотом.

Везде, где производится регулировка, применяются одни и те же принципы касательно всех тросовых связей. Сцепление регулируется посредством увеличения или уменьшения длины внутренних и наружных кабелей по отношению друг к другу. Если нет достаточного количества свободного пространства в соединениях, внутренний кабель должен быть длиннее. Если его слишком много, то нужно сделать укорочение.

Как устроен механизм сцепления

Проверьте свой автомобиль согласно руководству к эксплуатации для того, чтобы определить точную величину зазора, необходимого для полноценной работы системы и как он измеряется.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на дороге нужно быть уверенным в правильной настройке сцепления. Проверьте его и, при необходимости, отрегулируйте зазор при малейших подозрениях на наличие неисправности.

На нескольких старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть выжимной подшипник постоянного контакта –  это устраняет вероятность свободного хода вообще.

Хотя некоторые гидравлические муфты могут быть скорректированы, многие из них являются саморегулирующимися. Проверьте это в вашем автомобиле или руководстве по эксплуатации.

Если происходит проскальзывание на саморегулирующемся сцеплении, муфта должна быть осмотрена. При возникновении сопротивления в работе, гидравлика может быть неисправна. В таком случае, необходимо провести замену муфты.

Механическое сцепление

Типичная традиционная связь сцепления представляет собой внутренний трос скольжения во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец – к муфте вилки сцепления.

Корректировка к подпружиненным перемещениям вилки, как правило, производится с помощью контргайки, либо в точке, где трос подключен к ней – как показано на картинке – или на другом конце троса, где он прикреплен к двигателю.

Регулировка производится для зазора (свободный ход) – расстояние, на которое трос перемещается перед переключением скорости.

Механическое сцепление

Проверка зазора троса сцепления

Зазор троса на механическом сцеплении может быть проверен и отрегулирован под автомобилем в различных формах, в зависимости от марки авто. Существует три основных метода:

• изменения длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
• измерения между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерения между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях вы можете использовать любой из методов, указанных для проверки и регулировки. Но измерение должно быть проведено между точками, приведенными в руководстве автомобиля или инструкции по эксплуатации.

Как проверяется зазор троса сцепления

Поднимите автомобиль надежно на пандусы или подставки, с ручным тормозом применяется и блокировка колес.

Проверка и регулировка вилки сцепления

Найдите трос сцепления, который идет вниз от педали сцепления и выступает через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки с двумя гайками на них, что расположены на выступающем конце троса.

Зазор имеет разницу между измерениями, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя, и при положении вовнутрь.

Для того чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.

Аккуратно нажмите на рычаг до упора, выровняйте линейку с его концом, и вымеряйте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Потяните рычаг наружу, пока он не находится в состоянии покоя, а затем измерьте такое же расстояние снова. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с указанными данными от производителя.

Если зазор необходимо отрегулировать, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).

Затем выверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, проверяя измерение по мере необходимости.

Когда измерение правильны, затяните контргайку и нажмите педаль сцепления несколько раз. Проверьте зазор еще раз, и при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно.  Если это так, то вам понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора

Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты.

Первую операцию провести с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда он находится в нажатом положении.

Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки

Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки сцепления. Возьмите резьбовой конец троса (используйте плоскогубцы, если это необходимо). Потяните его до возможного уровня (это поднимет педаль сцепления до предела). Используйте линейку, чтобы измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки выключения сцепления.

Это измерение зазора. Сравните полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Если необходима регулировка, сделайте это так, как это описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

Правильное выполнение регулировки троса сцепления

Заклините педаль сцепления в полностью поднятом положении с помощью блока древесины.

Обнаружив расположение кабеля сцепления, найдите, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.

Держите внешнюю часть кабеля и тяните его назад до упора, обнажая внутренний кабель.

Используйте линейку, чтобы измерить длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой.

Это измерение зазора троса сцепления. Сравните полученные данные с теми, что указал производитель и при необходимости проведите регулировку.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку либо назад или вперед, пока вы не получите оптимального значения.

Затяните контргайку и повторите измерения снова.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления

Многие гидравлические муфты саморегулирующиеся, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.

Убедитесь, что жидкость в сцеплении находится на правильном уровне. Поднимите автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.

Заберитесь под автомобиль и найдите рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.

Используйте плоскогубцы, чтобы отцепить пружину отрыва от вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.

Удерживая ее в этом положении, используйте линейку для измерения расстояния между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.

Отпустите вилку, а затем измерьте такое же расстояние снова, пока она находится в состоянии покоя.

Разница между этими двумя измерениями является не чем иным, как зазор сцепления. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля, и при необходимости проведите регулировку.

Контргайку и регулировочную гайку вы сможете найти на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.

Винт регулировочной гайки проворачивайте в сторону рабочего цилиндра, чтобы увеличить зазор, либо в сторону вилки сцепления, чтобы уменьшить его. Когда измерение верно, затяните контргайку.

Повторно проверьте измерения и отрегулируйте его снова, если это необходимо. Выжмите педаль сцепления несколько раз, а затем проверьте его снова.

Устройство гидравлического сцепления

Проверка и регулировка гидравлического сцепления на классическом Mini Cooper

Убедитесь, что жидкость в главном цилиндре сцепления находится на должном уровне. Регулировочный болт и контргайка установлены на корпусе муфты. Зазор измеряется между головкой болта и муфтой вилки сцепления.

Отсоедините пружину от вилки. Отведите рычаг назад до упора.

Удерживайте рычаг в таком положении и с помощью щупа проведите измерение зазора между регулировочным болтом и упором на вилке. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля.

Регулировка гидравлического сцепления на Mini Cooper

Чтобы провести регулировку, ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку, пока данные не окажутся правильными. Затяните контргайку и повторите процедуру измерения.

После того, как зазор будет выставлен правильно, подключите пружину обратно.

Другие проблемы

Если гидравлическое сцепление не регулируется, или если регулировка не помогла устранить проскальзывание, система требует капитального ремонта.

Если, тем не менее, проблема сцепления заключается в сопротивлении, возникающем при переключении передач, а сама гидравлическая система настроена правильно, искать причину следует в другом. Например, такое сопротивление сцепления возникает, когда выжимной диск не полностью отсоединяется от ведомого диска сцепления, что делает переключение передач трудным и шумным.

Удалите воздух из системы и проверьте гидравлические трубы, главный цилиндр и рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости или воздуха.

Проверка свободного хода педали сцепления

Воспользуйтесь стальной линейкой (или любой другой) для определения свободного хода педали. Процедура выполняется в несколько шагов.

Шаг 1. Установите линейку перпендикулярно ходу педали сцепления. Она обязательно должна быть в неподвижном состоянии.

Шаг 2. Плавно нажимайте на педаль до появления первых признаков сопротивления.

Шаг 3. Сравните показатели педали в верхней точке и нижней – так вы определите величину свободного хода.

Шаг 4. Сравните полученные результаты с теми, что указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. В большинстве случаев эта величина колеблется в диапазоне от 6 до 13 миллиметров.

Старый способ определения свободного хода педали сцепления

Альтернативный способ измерения зазора при помощи блока древесины, который нужно поставить в вертикальном положении рядом с педалью. Отметьте  верхнюю и нижнюю точки хода педали на бруске дерева и измерьте расстояние между ними.

Если зазор необходимо отрегулировать, это, возможно, придется сделать, находясь под автомобилем. Как это сделать точно – проверьте в вашем руководстве по обслуживанию.

После регулировки, проверьте свободный ход педали сцепления снова и, при необходимости, повторите регулировку снова.

Видео – Регулируем сцепление на ВАЗ 2110

Техническое обслуживание и ремонт сцепления

Техническое обслуживание

Проверка герметичности привода выключения сцепления заключается в определении мест утечек воздуха (проверить на слух) и жидкости (проверить визуально).

Действие оттяжной пружины проверить следующим образом: если в свободном состоянии педаль находится в крайнем верхнем положении, то оттяжная пружина педали исправна. Если между толкателем и рычагом отсутствует зазор, то пружина работоспособна.

Для проверки уровня жидкости в процессе эксплуатации надо открыть пробку заливной горловины бачка. При этом уровень жидкости должен быть не ниже 15-20 мм от верхней кромки заливной горловины.

Регулирование привода сцепления заключается в проверке и регулировании свободного хода педали сцепления, свободного хода муфты выключения сцепления и полного хода толкателя пневмоусилителя.

Свободный ход муфты выключения сцепления (рис. 3-7) проверяют перемещением вручную рычага вала вилки от поверхности сферической гайки толкателя пневмоусилителя привода сцепления (при этом необходимо отсоединить пружину от рычага).

Если свободный ход рычага, замеренный на радиусе 90 мм, окажется менее 3 мм, то его отрегулировать сферической гайкой толкателя пневмоусилителя до величины 4-5 мм.

Затем проверить полный ход толкателя пневмоусилителя нажатием на педаль сцепления до упора, при этом полный ход толкателя должен быть не менее 25 мм.

При меньшей величине хода не обеспечивается полное выключение сцепления. В случае недостаточного хода толкателя пневмоусилителя проверьте свободный ход педали сцепления, количество жидкости в главном цилиндре привода сцепления, а при необходимости прокачать гидросистему привода сцепления.

Рис. 3-7. Свободный ход муфты выключения сцепления: 1 – колпачок; 2 – перепускной клапан; 3 – пружина; 4 – рычаг; 5 – сферическая гайка; 6 – флажок включения клапана делителя.

В приводах управления сцеплением с пневмоусилителем 8250.1609200 и с пневмоусилителем фирмы «WABCO» не требуется регулировка свободного хода муфты выключения сцепления в течении всего срока службы сцепления.

Свободный ход педали (рис. 3-8), соответствующий началу работы главного цилиндра, зависит от размера А между поршнем и толкателем главного цилиндра; нормальному зазору А соответствует свободный ход педали сцепления 6-12 мм.

Замерять свободный ход педали сцепления следует в средней части площадки педали сцепления. Если свободный ход педали выходит за указанные пределы, отрегулировать зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра.

Зазор А (рис. 3-9) между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра регулировать эксцентриковым пальцем 3 (рис. 3-8), который соединяет верхнюю проушину толкателя с рычагом педали.

Зазор А регулировать при положении, когда оттяжная пружина прижимает педаль сцепления к верхнему упору.

Провернуть эксцентриковый палец так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня составило 6-12 мм, затем затянуть и зашплинтовать гайку 2.

Рис. 3-8. Свободный ход педали сцепления: 1 – пружина педали оттяжная; 2 – гайка корончатая; 3 – палец эксцентриковый; 4 – сервопружина; 5 – контргайка; 6 – гайка. В – полный ход педали сцепления

Рис. 3-9 Регулировка зазора 1 – пробка; 2 – толкатель; 3 – главный цилиндр; 4 – поршень; 5 – бачок.

Смазка сцепления

Втулки вала выключения сцепления и подшипник муфты выключения смазывать через пресс-масленки, сделав шприцем не более трех ходов. В противном случае излишки смазки могут попасть в картер сцепления.

Контроль уровня жидкости в бачке главного цилиндра проводить визуально щупом из комплекта инструмента водителя. Нормальный уровень жидкости в гидроцилиндре должен быть на 15-20 мм ниже верхней кромки бачка. Полный объем жидкости в гидроприводе сцепления составляет 280 см (с бачком – 380 см ).

Замена жидкости в гидросистеме привода сцепления (осенью)

Для этого необходимо после заправки системы жидкостью удалить воздух (прокачкой). Уровень жидкости должен быть не ниже 15-20 мм от верхней кромки заливной горловины компенсационного бачка (при открытой крышке бачка). Приборы, инструменты, и материал ы, необходимые для выполнения работ: ключ S=14 мм, резиновый шланг, измерительная линейка.

Ремонт

После устранения не герметичности гидропривода прокачать гидросистему привода сцепления в следующем порядке:

1. Очистить от пыли и грязи резиновый защитный колпачок перепускного клапана, снять его и на головку клапана наденьте резиновый шланг, прилагаемый к автомобилю. Свободный конец шланга опустить в тормозную жидкость “Нева”, налитую в чистый стеклянный сосуд.

2. Резко 3-4 раза нажать на педаль сцепления, а затем, оставляя педаль сцепления нажатой, отвернуть на 1/2-1 оборот перепускной клапан. Под действием давления через шланг выйдут часть жидкости и содержащийся в ней в виде пузырьков воздух.

3. После прекращения выхода жидкости при нажатой педали сцепления завернуть перепускной клапан.

Повторить операции по п. 2 и п. 3 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга.

В процессе прокачки необходимо добавлять в систему тормозную жидкость, не допуская снижения ее уровня в компенсационной полости главного цилиндра, более, чем на 2/3 (или на 15-20 мм от верхнего края компенсационного бачка) от нормального во избежание попадания в систему атмосферного воздуха (в компенсационном бачке не допускается снижение уровня более, чем на 40 мм от верхнего края).

После окончания прокачки при нажатой педали сцепления завернуть до отказа перепускной клапан и только после этого снять с его головки шланг и надеть защитный колпачок. Далее следует установить нормальный уровень жидкости в главном цилиндре или в компенсационном бачке.

Тормозная жидкость, которая выпущена из гидросистемы при прокачке, может быть использована вновь после отстоя для полного удаления содержащегося в ней воздуха и последующей фильтрации. Качество прокачки определяется величиной полного хода толкателя пневмоусилителя.

При заливке тормозной жидкости применять сетчатый фильтр во избежание попадание в гидросистему посторонних примесей.

Проверить наличие конденсата в силовом цилиндре пневмоусилителя. Для слива конденсата отвернуть пробку в переднем корпусе пневмоусилителя. Для полного слива слегка нажать на педаль сцепления и продуть цилиндр.

Не реже чем один раз в три года рекомендуется промывать техническим спиртом или чистой тормозной жидкостью гидросистему привода сцепления с разборкой главного цилиндра и пневмоусилителя и заправлять ее свежей тормозной жидкостью. Трубопроводы гидросистемы необходимо промыть спиртом или тормозной жидкостью и продуть сжатым воздухом, предварительно отсоединив оба конца.

Перед сборкой поршни и манжеты гидросистемы смачивают тормозной жидкостью. Дефектные (затвердевшие, с повреждениями рабочих кромок и изношенные) манжеты и защитные чехлы заменить.

При замене пневмоусилителя гидропривода сцепления выпустить воздух из контура IV пневмопривода тормозной системы через клапан на воздушном баллоне (см.

схему тормозной системы), снять оттяжную пружину рычага вала вилки выключения сцепления, отсоединить пневматический трубопровод пневмоусилителя, гидравлический шланг и слить жидкость из системы гидропривода, отвернуть два болта крепления пневмоусилителя и снять пневмоусилитель со штоком.

Для установки пневмоусилителя выполнить следующие операции: закрепить усилитель на картере сцепления (делителя) двумя болтами с пружинными шайбами; присоединить гидравлический шланг пневмоусилителя и пневматический трубопровод; установить оттяжную пружину вала вилки выключения сцепления.

Налить тормозную жидкость в компенсационный бачок и прокачать систему гидропривода. Проверить герметичность соединений трубопроводов, подтекание тормозной жидкости из соединений не допускается. При необходимости устранить нарушение герметичности подтяжкой или заменой отдельных элементов соединений.

Проверить и при необходимости отрегулировать величину зазора между торцом крышки и ограничителем хода штока включения делителя передач.

При снятии сцепления с двигателя после отсоединения коробки передач вывернуть болты крепления кожуха к маховику, соблюдая при этом крестообразную схему откручивания болтов, и снять кожух с нажимным диском и проставочным кольцом в сборе, а упругий ведомый диск сцепления. Отвернуть четыре винта крепления пакетов соединительных пластин среднего ведущего диска от маховика и снять средний диск и жесткий ведомый диск.

Перед установкой сцепления на двигатель в полость переднего подшипника первичного вала, расположенного в коленчатом валу, заложить 15 г смазки 158.

Установить сцепление с помощью шлицевой оправки, обеспечивающей соосное расположение осей ведомых дисков с осью коленчатого вала. Обращать особое внимание на правильное взаимное расположение ведомых дисков сцепления.

Первым устанавливается жесткий ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону маховика, а механизмом демпфера в сторону коробки передач, после установки среднего ведущего диска устанавливается упругий ведомый диск, при этом выступающая часть ступицы и механизм демпфера направлены в сторону коробки передач.

Таким образом, механизмы демпферов обоих ведомых дисков направлены в сторону КП, а выступающие части ступиц направлены в разные стороны, при этом категорически не допускается менять ведомые диски местами.

Нажимной диск с кожухом в сборе и проставочным кольцом установить на маховик и закрепить восемью болтами Ml0 с крутящим моментом 5,5-6,3 кгс. м, добиваясь равномерной затяжки всех болтов во избежание сильного перекоса диафрагмы.

После того как будут затянуты болты крепления кожуха к маховику, обратить внимание на положение диафрагмы, при правильной сборки сцепления диафрагменная пружина должна занять горизонтальное положение относительно плоскости маховика. Выступание отдельных лепестков диафрагмы не допускаются.

Возможные неисправности сцепления и его привода, причины и методы их устранения

Регулировка сцепления автомобиля

Регулировка сцепления может потребоваться после определённого пробега автомобиля, а также после замены диска сцепления новым, или после неправильной регулировки. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет показана последовательность работ по регулировке привода сцепления — как гидравлического (с рабочим гидроцилиндром сцепления), так и механического (с тросовым приводом).

Для начала следует понять, действительно ли необходима регулировка сцепления вашего автомобиля.

Может в вашем случае вообще не поможет регулировка, так как фрикционные накладки диска сцепления предельно изношены, сцепление пробуксовывает при любых регулировках и диск следует заменить (подробно о всех неисправностях сцепления и о выявлении неисправностей сцепления советую почитать очень подробную статью вот здесь). А в этой статье ниже будут описаны лишь те неисправности, которые устраняются регулировкой сцепления.

Сначала неисправности сцепления.

Сцепление может  пробуксовывать — при этом крутящий момент от коленвала и маховика двигателя не полностью передаётся на трансмиссию и на ведущие колёса автомобиля.

При этом, при полностью отпущенной педали сцепления, машина либо вовсе не трогается с места, либо трогание происходит очень медленно (при этом в салоне можно почувствовать запах гари от сгорания фрикционных накладок ведомого диска сцепления), либо автомобиль начинает движение рывками.

Причина пробуксовки как правило отсутствие свободного хода педали сцепления — устраняется регулировкой свободного хода педали, которая будет описана ниже. Но не стоит забывать, что избавиться от такой неисправности регулировкой свободного хода педали не получится, если фрикционные накладки ведомого диска предельно изношены, или диск замаслен, что бывает при износе сальника коленвала.

Сцепление может вести — признаком того, что сцепление на вашей машине ведёт, то есть сцепление не полностью выключается и при полностью отпущенной педали сцепления фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика, так вот, признаком этой неисправности подтвердит трудное переключение передач. Сопровождается ударами зубьев синхронизаторов и шестерен коробки передач, при этом возможна поломка зубьев.

Такая неисправность может быть в результате слишком большого свободного хода педали сцепления.

Но стоит помнить, что эта же неисправность может быть от попадания воздуха в гидравлический привод (как прокачать систему описано в статье про сцепление и его неисправности — вторая ссылка в начале текста).

 А также сцепление может вести от коробления (от перегрева) перекоса ведомого диска, обрыва (отклеивания) фрикционных накладок.

Пробуксовка сцепления, так и в случае когда сцепление ведёт — и то и то разумеется недопустимо, так как приведёт не только к затруднениям при управлении машиной, но ещё и к быстрому износу фрикционного материала ведомого диска сцепления, а также поверхности ведущего диска и поверхности маховика.

Также сцепление может срабатывать слишком рано или наоборот слишком поздно и желательно понять, поздно ли срабатывает сцепление, или наоборот слишком рано. Определив в какой момент начинает срабатывать сцепление, будет намного проще производить регулировку, то есть будет ясно в какую сторону крутить регулировочные элементы, которые будут описаны ниже.

Позднее срабатывание сцепления определяется очень просто: при медленном отпускании педали сцепления, машина начинает трогаться с места только когда педаль находится в самом конце хода, то есть педаль почти полностью отпущена. Ну а раннее срабатывание сцепления — это когда при отпускании педали в самом начале её хода, машина начинает движение (у педали нет свободного хода).

Для новичков лучше всего найти в мануале своего автомобиля точные данные по расстоянию в миллиметрах, как для свободного хода педали, так и по расстоянию педали относительно пола машины.

Когда сцепление ведёт, или пробуксовывает, и если неправильный свободный ход педали — в этих случаях требуется регулировка сцепления, конечно же если детали сцепления не изношены больше нормы.

Регулировка сцепления с гидравлическим приводом.

Гидравлический привод сцепления установлен на большинстве современных машин и даже на многих мотоциклах. Для работы при регулировке потребуется набор обычных рожковых гаечных ключей (для большинства машин это ключи на 8, 10, 13, 14, 17 мм), но сначала следует проверить свободный ход педали сцепления, сверившись с мануалом вашего автомобиля.

Разумеется точные данные свободного хода для всех машин невозможно описать в одной статье (ищем в мануале), но например свободный ход педали для классических Жигулей составляет 25 — 35 мм.

Свободный ход педали сцепления образуется за счёт зазоров в деталях подвески педали, а также между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления, а также между муфтой выключения и пятой, он соответствует перемещению педали сцепления до начала прогиба диафрагменной пружины.

Сцепление классических Жигулей

На классических Жигулях свободный ход регулируется регулировочной гайкой 26 (см. рисунок слева, если на него кликнуть 2 раза, то он увеличится) и ограничительным винтом 14.

Перед регулировкой сцепления сначала проверяем зазор между толкателем 10 и поршнем 9 по величине хода педали сцепления. Ход педали должен быть в пределах 0,4 — 2 мм. Эту регулировку выполняем с помощью ограничительного винта 14, вращая его.

Далее проверяем свободный ход толкателя 25 вилки 24, свободный ход толкателя должен быть в пределах 4 — 5 мм. А величину свободного хода толкателя регулируем с помощью гайки 26, при ослабленной контргайке и отсоединив пружину 28.

Проверив и отрегулировав все зазоры, контрим контргайки и регулировку сцепления можно считать законченной.

Регулировка сцепления  с тросовым приводом.

На некоторых автомобилях, в том числе и на наших переднеприводных ВАЗах, (Тавриях), некоторых иномарках, привод сцепления работает с помощью троса.

Тросовый привод сцепления ВАЗ 2108 — 09….
1 — кронштейн крепления оболочки троса, 2 — резиновый чехол, 3 — поводок троса, 4 — рычаг вилки выключения сцепления, 5 — трос, 6 — контргайка, 7 — регулировочная гайка, 8 — нижний наконечник оболочки троса, 9 — оболочка троса, А — окошко.

Свободный ход в приводе сцепления переднеприводных вазов (например ВАЗ2108 — 09) измеряется с помощью перемещения конца рычага 4 (см. рисунок справа) и свободный ход должен быть в пределах 3,3 — 4,7 мм.

При регулировке свободного хода следует ослабить гайки 6 и 7, преодолевая сопротивление пружины, отодвинуть рычаг 4 от пальца поводка 3, затем вставить в окошко А проволочный щуп диаметром 1,5 мм (щуп легко сделать из куска проволоки, толщиной 1,5 мм) и далее отпустить рычаг 4.

После этого с помощью прокручивания гаек 6 и 7 выбрать все зазоры в тросовом приводе и вынуть проволочный щуп. Регулировку можно считать законченной.

Конечно же на многих иномарках детали привода сцепления могут немного отличаться, и абсолютно все конструкции невозможно описать в одной статье, но принцип регулировки сцепления у большинства машин почти одинаков, только лишь нужные зазоры в миллиметрах следует уточнить в мануале конкретно вашей машины.

Техническое обслуживание и основные регулировки коробки передач

При свободном ходе педали сцепления трактора Т-25А менее 20 мм или более 40 мм необходимо отрегулировать зазор между рычагами выключения и упорным подшипником при помощи тяги. Этот зазор должен быть 2 – 3 мм.

Для регулировки сцепления выполните следующее: поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение; снимите крышку соединительного корпуса; ключом поворачивайте коленчатый вал дизеля так, чтобы против люка крышки останавливались поочередно рычаги выключения; запрещается проворачивать коленчатый вал дизеля, нажимая рычагом на стаканы пружин сцепления, так как это может привести к деформации стаканов и выходу из строя сцепления; проверьте щупом зазор между внутренним концом каждого рычага выключения и упорным подшипником; зазор должен быть равным 2 – 3 мм с разницей для отдельных рычагов, не превышающей 0,1 мм.

При несоответствии зазоров указанным величинам отверните контргайку и поворачивайте нажимной болт до установки требуемого зазора, потом законтрите болт гайкой.

Периодически поворачивайте шплинт в соединительном корпусе, чтобы прочистить отверстие для выпуска просочившегося через сальники масла.

Вследствие постепенного износа накладок ведомого диска концы рычагов приближаются к подшипнику, выбирая зазор. При отсутствии зазора лапки рычагов будут касаться обоймы подшипника, что вызовет повышенный износ деталей в месте касания.

Дальнейшее приближение рычагов к обойме может привести к пробуксовке сцепления и повышенному износу накладок.

Для восстановления ее нормальной работоспособности устанавливают зазор 4 мм между отжимными рычагами и упорными подшипниками отводок сцепления тракторов семейства Т-40.

Сцепление регулируют при уменьшении свободного хода педали до 25 мм двумя способами тягой и болтами.

При регулировке тягой выполняют следующие операции: а) открывают верхний люк корпуса сцепления, расшплинтовывают ось вилки и вынимают ее, снимают вилку с рычага;

б) навинчивают вилку, устанавливают такую длину тяги, чтобы при соединении вилки с рычагом зазор между выжимным подшипником отводки и концами рычагов был равен 4 мм;

в) устанавливают ось вилки и зашплинтовывают ее. Устанавливают крышку люка. Когда изменением длины тяги невозможно отрегулировать сцепление, необходимо ее регулировать регулировочными болтами.

Сцепление регулируют болтами в такой последовательности:

а) открывают верхний люк корпуса и расшплинтовывают гайки 22 (рис.

60) регулировочных болтов;

б) поскольку ранее регулировали сцепление только изменением длины тяги, то вначале необходимо восстановить ее длину до первоначальной (это нужно для последующих регулировок изменением длины тяги); затем, отвертывая гайки 22 регулировочных болтов, перемещают конец каждого рычага сцепления вперед (к дизелю) примерно на 7 – 8 мм, соединяют рычаг сцепления с вилкой тяги; ось вилки зашплинтовывают; окончательно регулируют по щупу зазор между концами отжимных рычагов и выжимным упорным подшипником отводки, зазор должен быть равным 4 мм. Разница зазоров между рычагами не должна превышать 0,8 мм.

Последовательность регулировки сцепления вала отбора мощности (ВОМ) остается такой же. Во время разборки привода главного сцепления и сцепления ВОМ необходимо правильно устанавливать пружины сервоустройства, снижающие усилия на педалях. Пружину устанавливают в одно из отверстий кронштейна так, чтобы педаль удерживалась в крайнем верхнем положении, а при нажатии на нее снижала усилие на педали.