Самостоятельная замена втулок переднего и поперечного стабилизаторов: 2 пошаговые инструкции

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности на пути автомобиля, принимая на себя все удары от ям, ухабов и прочих «приятных» сюрпризов, коими пестрят наши дороги.
У каждого узла подвески есть своё конкретное предназначение, но в совокупности все они призваны гасить возникающие ударные нагрузки при движении машины, а также обеспечивать должную управляемость и устойчивость транспортного средства при прохождении поворотов или осуществлении резких манёвров.
Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, нередко требуют замены. Работу можно провести своими руками.

Немного о работе подвески автомобиля

Не трудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также того, как хорошо она справляется со своими задачами.
Каждый компонент подвески автомашины нацелен на определённую функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно позволяя ему свободно вращаться в двух различных плоскостях (момент вхождения в поворот).
Амортизаторы гасят возникающие во время движения колебания, гарантируя тем самым плавность хода транспортного средства. Пружины в то же время призваны обеспечить жёсткость подвески и возвращение её компонентов в первоначальное состояние.

Основные узлы и компоненты передней подвески автомобиля

Стабилизатор поперечной устойчивости

Но есть в подвеске ещё одна немаловажная деталь, без которой уже ни один современный автомобиль не обходится. А деталь эта — стабилизатор. Его легко можно увидеть, если машину загнать на подъёмник или поставить на смотровую яму.
На переднем мосту, среди пружин, амортизаторов и прочих рычагов легко будет заметен изогнутый стальной прут, что одним своим плечом закреплён к подрамнику, а другим — к ступице колеса.
Крепления стабилизатора не жёсткие и позволяют перемещаться ему по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился ещё на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км/ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить сохранение устойчивости транспортного средства при прохождении поворотов и осуществлении манёвров.

Таким образом, основной задачей стабилизатора в процессе движения является распределение вес кузова автомашины по всем его колёсам в случае возникновения крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или при внезапной смене траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости
На достаточно распространённом сегодня типе подвески McFerson стабилизатором является торсионный рычаг, работающий на кручение. Элемент этот жёстко соединён с кузовом автомобиля или подрамником.
Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые за счёт шарниров сообщаются с подвеской.
Эта нехитрая схема позволяет препятствовать даже серьёзному крену транспортного средства и тем более его опрокидыванию.
Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае наличия на автомобиле полного привода. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на заднем мосту, то там роль стабилизатора отдана реактивной штанге также известной как тяга Панара.
Также ряд японских внедорожнков в своё время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались ещё одним стабилизатором, который в виде изогнутой тяги шёл вдоль балки заднего моста и сообщался с силовыми компонентами кузова через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора.
Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =.
Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления
Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах.
Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым.
Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.
Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса.
Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок.
Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана.

Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины.
Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления
Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.
Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником.
Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом.
Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Много времени замена втулок не займёт. Необходимо лишь наличие нужного инструмента, плюс хорошо освещённой и удобной рабочей зоны. Вряд ли среднестатистический водитель при проведении работ будет иметь доступ к профессиональному подъёмнику, так что лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жёсткой опорой

Инструмент, который может понадобиться

Рожковый ключ и, возможно, накидной.

Трещотка с удлинителем.

Вороток.

Накидная головка.

Необходимые для замены втулок инструменты

Порядок выполнения работ

• Машина вывешивается на домкратах и надёжно фиксируется.
• Снимаются колёса. Демонтируются также защита картера и подкрылки.

Вид подушки стабилизатора перед началом работ

• Следующим шагом нижний рычаг при помощи домкрата приподнимается или ставится под него упор. Если меняются втулки со стороны обоих колёс (что настоятельно рекомендуется), то под ось передних колёс лучше поставить упоры или воспользоваться домкратом. Всё это необходимо для того, чтобы с балки стабилизатора снять нагрузку и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поддомкрачивается нижний рычаг для облегчения замены резинок

• Далее можно ослабить с двух сторон крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля или подрамнику. В случае возникновения трудностей с болтами из-за загрязнения и окиси — обработать их «вэдэшкой» или другим подобным раствором для последующего облегчения их откручивания.
• Снимается крепление втулки и сама втулка. Последние в большинстве своём сейчас делают разрезными, что сильно облегчает процесс их снятия.

Старая втулка снимается со стабилизатора

• Берётся новая втулка и ставится на место старой. Бывалые автомастера рекомендуют вымыть хорошо и протереть посадочное место детали на стабилизаторе. Ещё можно намылить немного втулку чтобы её было удобнее двигать или же воспользоваться специальной смазкой, часто идущей в ремкомплекте.

Ставится предварительно намыленная или смазанная новая втулка

• Закручиваются болты крепления хомута втулки.

Новая втулка по окончанию всех работ

• Убирается домкрат или подпорка из-под рычага и ставится колесо.

Надо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях может заметно отличаться и приведённая выше инструкция не носит характер универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка проведения работ её более, чем достаточно.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Замена на ВАЗ: видеогид

Замена на Renault Megan 2: видеоинструкция

Замена резинок стабилизатора на Chevrolet Aveo

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок не является сложной или трудоёмкой задачей. На всё про всё может уйти часа полтора времени или два. Но и в прайсах СТО эта услуга не относится к разделу дорогих. Так что тут каждый сам для себя решает, заморочиться в гараже на час-другой или же отдать машину мастерам и заняться делами более насущными.

• Александр Черноморченко
• Распечатать

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.
Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам.
Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто.
Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости.
Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа.
Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.
Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления.
Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля.
Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.
Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

• маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
• рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
• большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
• возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.

Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.

Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.

Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.

Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.

Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.

Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.

Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.

Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.

Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.

После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.
При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.
Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

• Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:
• Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.
• Видео Nissan X-Trail:
• Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает на себя удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек, узлы подвески предназначены для максимально эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при резком изменении траектории движения («змейка», объезд препятствия). И от того, насколько работоспособна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески выполняет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип работы стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы – плавность хода и гашение упругих колебаний кузова. Вместе с тем, даже безупречной работы перечисленных элементов для обеспечения безопасного движения недостаточно.
Если вывесить автомобиль на подъемнике или загнать на смотровую яму, кроме рычагов, пружин и амортизаторов на любом современном легковом автомобиле, можно увидеть и другой элемент  – стабилизатор поперечной устойчивости.
В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, крепящийся одним плечом к ступичному узлу колеса, другим – к подрамнику. Крепления – не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.  

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля по колесам при его крене. Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории движения.
В широко распростаренной передней подвеске типа «Мак – Ферсон» стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионный рычаг, работающий на скручивание. Этот рычаг имеет жесткое соединение с кузовом или подрамником. Усилия от подвески передаются на него при помощи дополнительных рычагов, шарнирно соединенных с подвеской.
Такое нехитрое устройство способно предотвращать сильный крен автомобиля (и соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости обычно установлен на автомобили, имеющие полный привод всех колес.  На многих заднеприводных моделях автомобилей со сплошной балкой заднего моста роль стабилизатора выполняет реактивная штанга (тяга Панара).
Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и пр.), наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором – изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста и связанной через короткие рычаги с силовыми элементами кузова или рамы.
Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен принципу работы переднего: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки неисправности втулок стабилизатора

Для гашения шумов и вибрации, передающихся от подвески кузову, все соединения крепятся через упругие элементы. Не является исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через металлические втулки, запрессованные в резину.
В результате множества факторов: плохого состояния дорожного покрытия, применения агрессивных реагентов, стиля вождения и пр., упругие элементы стабилизатора разрушаются.
В результате, в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые проявляют себя с течением времени по нарастающей.
Первыми предвестниками необходимости замены втулок служат легкие стуки в подвеске.

В отличие от стуков амортизаторов заключается не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии.

Они обусловлены появлением люфта в соединениях рычагов стабилизатора в результате износа втулок. Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптоматика» может нарастать.

Дребезжащие стуки подвески усилятся и станут сопровождать любое движение элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок.
Наряду с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов станет раскачиваться вдоль поперечной оси (при сильном износе втулок по обоим колесам, либо при поломке балки стабилизатора). В некоторых случаях начинает «люфтить» рулевое колесо.
Автомобиль теряет остроту управления, становится валким. Возможно «рыскание» и увод в сторону неисправного элемента подвески не только при торможении, но и при попытке смены полосы и траектории движения. В подвеске могут появиться другие посторонние шумы и вибрация.
Обычно, большинство фирм-производителей рекомендуют замену втулок после 30 – 40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора  – дребезг и стуки при поворотах и крене кузова.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно произвести мойку и чистку всех элементов подвески, а также их соединений. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко можно обнаружить поврежденную деталь.
Если втулка изношена или повреждена – на ней заметны потертости и трещины, называемые в среде профессиональных автомехаников «ромашками» за характерные узоры, которые образуют резиновые элементы при растрескивании. Потеря упругости, «задубление» резины – так же является верным признаком к предстоящей замене.

Если по каким-либо причинам (отсутствие подъемника, смотровой ямы или ближайшей СТО) осмотреть втулки стабилизатора не удается, определить степень износа можно по наличию стуков. Достаточно упереться руками в верхнюю часть крыши (центральную стойку) и немного покачать автомобиль из стороны в сторону.

Наличие стуков, скрипов и их локализация в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене эластичных втулок.

Для более детального осмотра необходимо вывесить автомобиль на подъемнике, либо загнать его на эстакаду или смотровую яму. Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при помощи ломика или монтажной лопатки покачать места соединения всех рычагов подвески.
Для этого необходимо опереться монтажной лопаткой в место крепления к кузову, не повреждая при этом защитного покрытия и с легким покачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепления стабилизатора.
Если при такой манипуляции в хотя бы в одном соединении наблюдается значительный люфт, либо наоборот – потеря эластичности – значит полдела уже сделано! Остается лишь заменить изношенную втулку.

Видео – Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Чтобы заменить резиновые втулки переднего стабилизатора с минимальной потерей времени и меньшими усилиями, все работы лучше производить не на подъемнике или на домкрате, когда вывешиваются все колеса автомобиля, а на смотровой яме с применением домкрата, опор или нескольких домкратов.
Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате. После вывешивания и надежного закрепления для доступа к деталям стабилизатора снимают колесо (колеса на одной оси), подкрылки и защиту картера.
После этого ослабляют крепления стабилизатора, включая кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильного загрязнения, во избежание срыва граней или срезания болтов необходимо обработать их специальной жидкостью, облегчающей откручивание.
Перед процедурой ослабления креплений, необходимо приподнять домкратом нижний рычаг либо поставить упор.
При замене втулок в подвеске обоих колес (что желательнее), необходимо поднять домкратом или выставить упоры на оси передних колес.
Эта процедура необходима для снятия нагрузки с балки стабилизатора для более легкой замены втулок.
После того как все эти условия выполнены, можно производить снятие креплений с кронштейна и выпрессовывания втулки с последующей ее замены на новую.
На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора выполнены разрезными. Это сделано для удобства их монтажа. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

В оригинальных ремонтных комплектах всегда имеется необходимое количество консистентной смазки, которой необходимо смазать внутреннюю поверхность втулок перед заменой.
Сборка всех узлов стабилизатора и других элементов автомобиля производится в обратной последовательности.
Для более длительного срока службы втулок, необходимо производить периодическую чистку кронштейнов стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Втулки стабилизатора и их замена. Когда и как поменять втулки поперечного и стойки стабилизатора

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.
Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана.

Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки.

Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь. Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.
Во время профилактического осмотра втулки могут быть загрязнены. Следует очистить их от грязи, чтобы не провоцировать ускоренный износ детали.
Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

• люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
• ощутимое биение рулевого колеса;
• крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
• вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
• при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
• общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора
Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:

Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.

Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.

Полностью снять колеса автомобиля.

Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.

Разъединить стойки и стабилизатор.

Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.

Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.

Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.

Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Для установки новых втулок на некоторые модели автомобилей, может понадобиться снятие защиты картера. Это облегчит процесс замены.
Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.
Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

• низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
• отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
• значительный износ втулки или выход ее из строя;
• особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой).
Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив.
А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками.

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора.

Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке.
А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.
Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Замену втулок стабилизатора необходимо проводить через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Конкретное значение ищите в мануале к вашему автомобилю.
Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

• Лада Веста. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

• Фольксваген Поло. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ.
При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок.
Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.

• Шкода Рапид. По многочисленным отзывам владельцев этого автомобиля лучше всего ставить оригинальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает проблем у большинства владельцев этого автомобиля. Многие владельцы Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, попросту смиряются с небольшим скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG. Неплохим решением проблемы будет использование так называемых ремонтных втулок, которые имеют диаметр на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний диаметр 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний диаметр 17 мм (PR-0AR). Иногда автовладельцы используют втулки от похожих моделей Шкоды, например от Фабии.
• Рено Меган. Здесь процедура замены втулок аналогична описанному выше.

  

  Замена втулок стабилизатора на Рено МеганСначала необходимо снять колесо. После этого отсоединить скобу, для чего выкрутить крепежные болты и вынять крепежную скобу. Для работы вам понадобится монтировка или небольшой ломик, который используется в качестве рычага. После демонтажа конструкции вы без труда доберетесь до втулки. Рекомендуется очистить ее посадочное место от ржавчины и грязи. Перед установкой новой втулки желательно смазать поверхность стабилизатора в месте установки и саму втулку каким-нибудь моющим средством (мылом, шампунем) с тем, чтобы втулка проще надевалась. Сборка конструкции происходит в обратном порядке. Обратите внимание, что Рено Меган имеет обычную и усиленную подвеску. Соответственно, и различные диаметры стабилизатора и их втулок.

Отдельные автопроизводители, например, Mercedes, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками.
Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания внутрь воды и пыли. Поэтому, если у вас будет возможность купить такие втулки, рекомендуем вам сделать это.
Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется выполнять смазками, которые не разрушают резину. В частности, на основе силикона. Например, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и другие. Эти смазки являются универсальными, и их также можно использовать для смазки тормозных суппортов и направляющих.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!