10 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Поршень, компрессия, кольца

Если взять поршень любого двигателя и посмотреть на него, то обычно можно увидеть три канавки (такая конструкция сейчас практически на всех двигателях). Две идут для компрессионных колец, одна идет для маслосъемного.

В процессе работы кольца — держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания

Также что немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров. Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться

Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА

Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА.

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

  • Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км
  • Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

В общем если сказать простыми словами — если мотор сильно закоксовался, то он не едет (падает компрессия) и «жрет» масло. Многие путают с износом (в частности стенок блока и колец), но перед этим можно выполнить раскоксовку, в 60 — 70% случаев это помогает. Причем стоит это не так дорого.

Раскоксовка поршневых колец своими руками

С нагаром разобрались, но есть еще один неприятный момент. Это образование среднетемпературных отложений, лаков. Они не такие твердые, как нагар и появляются только в зонах с определенной температурой — в канавках поршневых колец, на поверхности поршня сбоку, на гильзах блока цилиндров. Здесь уже к топливу претензий меньше всего, а виновник появления лаковых отложений — только масло. Огневая кромка поршня, от кромки днища до первой кольцевой канавки – идеальное место для образования лаков. Они накапливаются со временем, попадают в поршневые канавки и не дают кольцам свободно двигаться и очищаться. Кольца залегают в канавках и тогда мы фиксируем падение компрессии, огромный расход масла, прорыв газов в картер, как следствие, резкое падение мощности, высокий расход топлива. Но это только полбеды. Когда отложений слишком много, они выдавливают кольцо из канавки, повышается давление колец на стенки цилиндра, что приводит к задирам, а это уже прямая дорога к капитальному ремонту.

Нагар, как на фото, является продуктом сгорания масла и некачественного топлива

Естественно, что все производители масел об этом прекрасно знают и стараются добавлять в смазку моющие присадки. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Вязкость, смазывающая пленка могут быть в пределах нормы, а вот моющие качества, не всегда. Как и в случае с бензином, повлиять на ситуацию мы не можем, поэтому здесь поможет дорогая химическая промышленность. Причем, если присмотреться, то половина всего антикокса сделано руками производителей того же масла, а цена таких присадок — от 400 до 1000 рублей за дозу. Абсолютно все химические добавки в топливо или в масло не имеют целенаправленного действия. Попросту, им тяжело объяснить, что мы хотим сделать: удалить нагар или лак из канавки поршня, а сальники трогать не нужно. Химически активным и агрессивным веществам абсолютно все равно, что растворять. Поэтому каждый из препаратов действует на двигатель по-своему. И если, как говорят отзывы, присадка-раскоксовка Сурм никак не повлияла на компрессию двигателя, это не повод огорчаться. Это, скорее, хорошо, потому что могли потечь сальники, забиться шламом и коксом маслопроводящие каналы, провернуться шатунный вкладыш от масляного голодания вследствие забитого канала. А если пробег говорит о том, что до капиталки далеко?

Как образуется КОКС

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

  • Езда на некачественном топливе (ну или «бадяжном»), с плохой степенью отчистки. Думаю, тут комментарии излишни
  • Заливка бензина с запрещенными присадками. Например, догоняют до 95-го с применением металлосодержащих компонентов (с добавлением свинца), такие составы сейчас запрещены, но некоторые нечестные продавцы к ним прибегают (потому как они дешевле). От этого образуется красный налет, не только на свечах, но и поршнях (кольцах)
  • Попадание масла в камеру сгорания
  • Неправильно подобранное масло
  • Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой)
  • Постоянное передвижение на малых оборотах
  • «Стояние» в пробках

Все это приводит, так или иначе к образование КОКСА в цилиндрах. И даже если вы все делаете правильно, и заправляетесь только кристально чистым топливом, все равно отложения будут. Потому как двигатель внутреннего сгорания просто к ним предрасположен.

Что такое закоксованность, какие последствия может нести эта проблема

Появление твердого налета (нагара) на кольцах поршня — это и есть закоксованность. К образованию нагара чаще всего приводят две причины: топливо низкого качества и попадание моторного масла в камеру сгорания. Вполне естественно, что у автолюбителей нет возможности проверить качество бензина или дизеля на заправочной станции (для этого нужно проводить специальный анализ). Поэтому судить о качестве топлива довольно сложно. Как следствие, у водителей часто возникают резонные вопросы о раскоксовке элементов поршневой группы.
Итак, почему необходима раскоксовка поршневых колец и в чем же скрыта основная опасность этой проблемы для автомобиля? Подобная неисправность крайне негативно сказывается на работе двигателя (повышенный расход масла, неровная работа, потеря компрессии) как следствие, к преждевременному износу цилиндропоршневой группы. К основным негативным факторам относятся:

  • толстый слой нагара на стенках поршневых цилиндров препятствует качественному теплоотводу, поэтому термонагрузка увеличивается в разы;
  • попадание шлака под клапан неизбежно приводит к его прогоранию, и таким образом, мешает плотному прилеганию клапана к седлу;
  • уменьшается зазор между стенками клапана и кольцами, в результате этого происходит нарушение герметичности камеры сгорания. Наблюдается прорыв картерных газов. Кроме того, кольца начинают интенсивно изнашиваться;
  • значительно увеличивается расход топлива и масла из-за того, что кольцо поршня не двигается;
  • из-за перепадов давления в камере сгорания двигатель начинает детонировать, что может привести в дальнейшем к его поломке.

Инструкция по раскоксовке Видео

https://youtube.com/watch?v=w5PVqGmvhTE

1. Автомобиль необходимо поставить в гараже, но по возможности, лучше установить его во дворе на улице. Сразу будьте готовы к тому, что его нельзя будет перемещать в течение двух суток.

2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите. Специальным ключом проверните коленчатый вал до тех пор, пока все поршни не окажутся в среднем положении. Для контроля можно использовать метки на корпусе блока цилиндров и шкиве коленвала. В крайнем случае, выверните свечи и с помощью чистой проволоки определите положение поршней.

3. Приготовьте смесь в соотношении 1:1 ацетона и керосина. Объем смеси напрямую зависит от рабочего объема двигателя. Например, для стандартного «Жигулевского» мотора на каждый цилиндр должно приходиться по 50 миллилитров смеси. Выкрутите свечи зажигания и залейте смесь в цилиндры.

4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и подождите 5 минут. После этого, повторите данную процедуру еще несколько раз. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему двигателю. Не допускайте выливание смеси из цилиндров. На время поворота можно заткнуть свечные отверстия.

В случае, если у вас нет возможности поворачивать коленчатый вал специальным ключом, можно пойти на хитрость. Поставьте рычаг коробки переключения передач на последнюю передачу и с помощью домкрата поднимите одно из ведущих колес. Поворачивая колесо руками, вы сможете легко провернуть и коленчатый вал, который будет вращаться с достаточной скоростью. Если колесо дается туго, приложите больше усилий, так как поворот такого механизма требует определенных физических данных.

5. После этого, свечные отверстия можно открыть, а автомобиль необходимо оставить на 10-12 часов без движения. Неплохо, если он находится в гараже. За это время, приготовленная смесь растворит нагар и унесет его вниз на дно поддона двигателя.

6. По истечению данного времени, можно приступать к завершающему этапу очистки двигателя. Выкрутите пробку поддона и слейте все, что попало на дно. Не лишним будет и демонтаж поддона для внутренней ручной прочистки. Чтобы это сделать, откройте болты, которые предназначены для его крепления. После очистки, не забудьте установить новую прокладку поддона и проведите сборку в обратной последовательности.

7. Залейте промывочное масло для двигателя, действие которого продолжается на протяжении 5 минут. Перед этим не забудьте закрутить сливную пробку в поддон. Свечные отверстия оставьте открытыми и прокрутите стартером двигатель, примерно, 5-10 секунд. Из цилиндров за это время выйдет все, что не смогло сойти на дно поддона. Затем, установите свечи и бронепровода и запустите двигатель.

Теперь раскрываются все плюсы дворового проведения ремонта, так как из выхлопной трубы пойдет дым сильной токсичности. Не пугайтесь, это нормальное явление и связано оно с очисткой двигателя от остатков керосина. Пока происходит промывка двигателя, запрещено давать ему какую-либо нагрузку. Вся работа должна производиться строго на холостом ходу.

8. После того, как двигатель будет промыть, дайте ему немного остыть. Откройте пробку сливного отверстия поддона и слейте промывочную жидкость. Закрутите сливную пробку и залейте новое масло. Повторите запуск двигателя. Если дым исчез и мотор работает нормально, то раскоксовка двигателя прошла успешно. Однако, если черный дым продолжает выходить из выхлопной трубы, рекомендуется еще раз поменять масло в двигателе.

На этом раскоксовка двигателя завершена. Как видите, она не трудная и не доставит особых хлопот автовладельцу. В этом деле необходимо соблюдать только правильную последовательность действий и аккуратность и тогда все пройдет качественно

Закоксованность двигателя причины и признаки появления

Понятно, что идеально чистый мотор изнутри – это что-то из ряда фантастики. Однако почему у некоторых автовладельцев закоксовка случается через 200 000 километров пробега, а у других 400 000? Вопрос крайне интересен, а ответ на него чрезвычайно прост. Все дело в том, что скорость закоксовки мотора во многом зависит от наличия провоцирующих факторов в процессе его использования. Наиболее явные из них таковы:

  • использование плохого топлива;
  • неправильный подбор смазки (масла);
  • несоблюдение элементарных норм эксплуатации двигателя;
  • внедрение в конструкцию мотора неподходящих элементов.

Чем больше провоцирующих факторов проявляется в процессе эксплуатации двигателя, тем скорее потребуется раскоксовка

Определить необходимость проведения мероприятия можно двумя способами: полностью разобрать мотор (что не очень рационально) или обратить внимание на появление характерных симптомов. К последним можно отнести следующие:

  • постепенное падение мощности и динамики автомобиля;
  • повышение расхода топлива;
  • «тарахтение» мотора после начала работы;
  • падение компрессии;
  • появление тёмного дыма из выхлопной трубы.

Важно! Не всегда указанная выше симптоматика указывает именно на чрезмерную закоксованность двигателя, поэтому окончательно удостовериться в наличии подобной проблемы можно только в том случае, если разобрать мотор и посмотреть на его состояние изнутри.

Особенности применения раскоксовок

Пробег — штука субъективная. К примеру, в инструкции к автомобилю Тойота черным по белому написано, что регламент замены масла составляет 15 тысяч км. При нормальных условиях эксплуатации. Тут же стоит приписка, что сроки замены масла следует уменьшить вдвое, если автомобиль работает в такси, патрульной полицейской машиной, словом, долго и тяжело работает на малых оборотах. Сюда также относятся частые поездки на короткие расстояния, буксировка тяжелого прицепа, эксплуатация в условиях плохих дорог. Тяжелые, это те условия, в которых двигатель не имеет возможности продуть камеру сгорания и прогнать под хорошим давлением масло по каналам во избежание образования кокса и лаков.

Практически так же боролись с закоксовыванием наши темные предки, у которых и масла были хуже, и топливо одно — которое было, и условия эксплуатации, в общем-то, такие же. Они открывали капот Волги или ВАЗ 2101, выворачивали свечи зажигания, готовили смесь из 50% растворителя 646 или ацетона, 25% керосина и 25% автола (зимнего жидковатого моторного масла). Около 100 г этой гадости заливали в каждый из цилиндров, затыкали свечные отверстия и несколько раз проворачивали коленвал. После этого заливали еще по 50 г в каждый цилиндр и оставляли машину в покое на пару часов. Потом заливали бензин пополам с моторным маслом в каждый из цилиндров и так промывали, пока не надоест. Но обязательным условием промывки, после вентиляции цилиндров, была поездка в течение 20–30 минут на прогретом двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке. Кокс как рукой снимало.

Конечно, изменились и технологии постройки двигателей, и смазочные материалы. Сегодня можно купить какую угодно жидкость, не только тот самый Сурм, но и Хадо, Лавр, Эдиал и прочие волшебные присадки, которые обещают долгую жизнь двигателю, при условии, что присадки будут добавляться каждых 20 тысяч пробега. Объясняется это очень просто. При химическом способе раскоксовки, присадки, стекая по стенкам цилиндра, начисто смывают поверхностно активные вещества, которые и являются основной смазкой для пары цилиндр/кольцо. Именно поэтому, после того как волшебная присадка выгорает, кольцо начинает работать, как резец и уничтожает зеркало цилиндра. Значит, двигателю необходимо, как наркоману, новую дозу поверхностно активных веществ, которые и находятся в присадках. Как экстренная помощь, применение раскоксовок без замены масла, может, и оправдано, но самая правильная и эффективная очистка двигателя от лаков и нагара выполняется при частичной разборке, керосином, механическим способом.

БЕСПЛАТНО ответим на Ваши вопросы
По лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Москва и МО +7 (499) 938-51-97

С-Петербург и ЛО +7 (812) 467-32-86

Бесплатный звонок по России 8-800-350-23-69 доб.418

Методы раскоксовки двигателя

В настоящий момент, применяется много способов раскоксовки. Многие из них известны еще с давних времен, а некоторые пришли к нам достаточно недавно. Условно их можно разделить на две категории – это мягкие методы и жесткие.

К первой категории относят жидкости, которая предоставляет современная химия. Специальные вещества могут добавляться как в топливо автомобиля, так и смешиваться с моторным маслом. В любом, из перечисленных случаев, очистка двигателя производится при движении автомобиля. При этом, запрещено давать большую нагрузку на двигатель, в течение всего срока очистки. Как правило, очистка производится на протяжении определенного пробега и после прохождения, масло меняется, а двигатель подлежит промывке специальным веществом.

При всей своей простоте, данный способ не позволяет в полной мере очистить весь двигатель от нагара и имеет лишь временный срок действия. Вместо этого, рекомендуется сразу производить жесткую очистку, которой пользовались еще на старых двигателях.

Для того, чтобы промыть двигатель полностью и избавить от нагара не только цилиндры но и клапана, можно воспользоваться смесью керосина и ацетона. Последовательность действий указана ниже.

Причины закоксовки двигателя

Как известно, лучшим способом побороть болезнь является ее профилактика. В случае с закоксовкой это правило в очередной раз подтверждается: избавиться от неполадок можно еще до их возникновения. Дело в том, что причины образования кокса в цилиндро-поршневой группе напрямую зависят от внешних факторов. Закоксовка двигателя происходит по следующим причинам:

  1. Использование низкокачественного топлива. Двигатель, работающий на плохом топливе, всегда оказывается в «зоне риска» гораздо раньше: остатки горючего наслаиваются на кольца и становятся причиной закоксовки.
  2. Применение несоответствующего масла. С неподходящим маслом происходит то же самое, что и с плохим горючим – на рабочих элементах двигателя возникает ненужный нагар. В результате помимо расшатывания двигающихся частей еще и ухудшается отвод тепла.
  3. Неправильная эксплуатация двигателя. Езда на холодном двигателе, несоблюдение режимов движения, постоянное движение по плохим дорогам – все это приводит к увеличению количества кокса на кольцах, поршнях и клапанах.
  4. Использование неподходящих или изначально дефектных комплектующих. Если долго ездить на «убитых» свечах зажигания, то ожидать от двигателя хорошей работы не стоит. То же самое можно сказать о некачественных проводах или наличии проблем в системе зажигания – негативный эффект от всех неисправностей имеет накопительный эффект, который в результате проявится в виде закоксовки двигателя.

Выше описаны только непосредственные причины возникновения закоксовки силового агрегата, но косвенно на здоровье двигателя влияет и состояние автомобиля в целом.


В любом случае, своевременное прохождение техосмотра и проводимый по мере необходимости ремонт могут отсрочить наслоение кокса на неопределенный срок.

Опасность использования закоксованного мотора

Как было отмечено ранее, закоксовка двигателя – это процесс чрезмерного наслоения кокса (нагара) на рабочие поверхности. Наиболее подвержены данному явлению компрессионные кольца, цилиндры, поршни и прочие элементы ЦПГ. Стоит понимать, что условия работы подобных деталей двигателя крайне агрессивны, поэтому избежать закоксовки не выйдет – рано или поздно придётся проводить чистку.

Проведение раскоксовки «жизненно» важно для мотора, так как без её осуществления нередко возникают фатальные дефекты. Самые серьёзные проблемы, которые провоцирует закоксовка двигателя, следующие:

  • падение компрессии, а соответственно и мощности, а также увеличение расхода и серьёзные потери в динамике;
  • чрезмерное загрязнение смазки (масла), так как именно она вымывает немалое количество кокса и далее распространяет по мотору;
  • ускоренный износ ЦПГ и ряда других элементов двигателя.

Вовремя не осуществив раскоксовку, водитель рискует «убить» свой мотор до такой степени, что восстановить его до нормального состояния будет стоить достаточно дорого. Не забывайте об этом.

Раскоксовка двигателя природа загрязнений

Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар.

Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине. Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

Откуда появляется нагар в цилиндрах двигателя

Самая главная причина появления нагара на поршнях – это применение топлива низкого качества. Лишние примеси, используемые при изготовлении топлива, остаются на кольцах в виде углеродистого остатка. Помимо колец, страдают также и клапана, которые покрываются слоем нагара или попросту прогорают, что нарушает герметизацию камеры сгорания.

Кроме того, использование некачественного масла, или его долгое содержание в двигателе без движения тоже может привести к образованию нагара. Из-за него кольца залегают и если не провести очистку, то есть риск вернуть двигатель к жизни только с помощью соответствующего ремонта.

Печальным последствием такого нагара может стать упадок компрессии, снижение мощности двигателя и проблемы с пуском. В конечном итоге, потребление масла возрастает наравне с расходом топлива, и поршневая группа выходит из строя.

Итог

Закоксовка двигателя – это крайне неприятное явление, до которого лучше не доводить, и для этого существует масса профилактических средств. Если же цилиндро-поршневая группа все же подверглась этому явлению, то ее нужно срочно очищать, выполняя раскоксовку двигателя. Своевременно проведенная операция позволит вернуть характеристики мотора до исходных и продлит срок его службы.

  • Далее Как правильно шпаклевать автомобиль самостоятельно
  • Назад Датчик положения коленчатого вала: признаки неисправности
  • 6 Окт, 2019

  • 6 Окт, 2019

  • 6 Окт, 2019

  • 5 Окт, 2019

  • 5 Окт, 2019

  • Новости / Рейтинги

    3 Окт, 2019

  • 13 Апр, 2019

  • 12 Мар, 2019

  • 17 Фев, 2019

  • Новости / Справочная информация

    22 Июн, 2019

  • 11 Апр, 2019

Популярные кроссоверы

Кроссоверы Acura Кроссоверы Audi Кроссоверы BMW Кроссоверы Cadillac Кроссоверы Chevrolet Кроссоверы Chery Кроссоверы Citroen Кроссоверы Dodge Кроссоверы Ford Кроссоверы Honda Кроссоверы Infiniti Кроссоверы Jeep Кроссоверы Hyundai Кроссоверы Kia Кроссоверы Lexus Кроссоверы Lada Кроссоверы Land Rover Кроссоверы Mazda Кроссоверы Mercedes Кроссоверы Mini Кроссоверы Mitsubishi Кроссоверы Nissan Кроссоверы Porshe Кроссоверы Peugeot Кроссоверы Opel Кроссоверы Renault Кроссоверы Ssang Yong Кроссоверы Skoda Кроссоверы Subaru Кроссоверы Suzuki Кроссоверы Toyota Кроссоверы Volkswagen Кроссоверы Volvo

Список источников

  • auto.today
  • mashintop.ru
  • avto-blogger.ru
  • AutoLirika.ru
  • VipWash.ru
  • ProCrossover.ru
  • AvtoMotoSpec.ru
Ссылка на основную публикацию