Описание замка зажигания на авто lada kalina, руководство по замене зз своими руками

Видео как снять замок зажигания на калине. Неисправности замок зажигания на калине

ГлавнаяЗажиганиеНеисправности замок зажигания на калине

Перестал работать замок зажигания — ключ заклинило в положении «1» с работающим двигатель. Как бы я не старался, ключ ни в какую не хотел двигаться в положение «0», что бы заглушить мотор.

Пришлось прийти к крайним мерам — вытащить предохранитель бензонасоса. Про 5-ю передачу и резкое бросание сцепления как-то сразу не подумал.

Что бы включенное зажигание не посадило за ночь АКБ снял «-» клемму.

На следующий день, как обычно почитав пару статей из интернета, принялся искать причину поломки и пытаться отремонтировать замок зажигания на моей Калине.

Первое, что нужно сделать, что бы понять в чем дело, так это снять сам замок с рулевой колонки. Что бы добраться до его крепежных болтов необходимо демонтировать декоративные накладки. Делается это достаточно просто — выкручиваются все болты и снимаются сами накладки.

Отлично, теперь необходимо найти провода, идущие к замку зажигания и отключить их. Перед этим обязательно нужно снять «-» клемму с аккумулятора, если, конечно, Вы этого ещё не сделали.

От замка отходят 2 жгута проводов — один тоненький, второй потолще. Контактный разъем первого находится на виду, а вот что бы дотянуться до второго (потолще) нужно потянуть за сами провода.

Разъем спрятан за панелью.

Как снять замок зажигания? Прикручен он болтами с самосрезающимися головками. Поэтому, что бы их открутить понадобится помощь молотка и зубила. Можно, конечно, применить и электродрель, но это уже слишком.

Как я делал? Легким ударом по ребру болта накернивал канавку, потом ставил это же зубило в эту канавку под углом (в сторону выкручивания) и легонько стучал, пока болт не провернется. И так до тех пор, пока он не станет крутиться достаточно легко, что бы выкрутить руками.

В общем, навозился я с этими болтами достаточно и основная цель была достигнута — замок зажигания снят для дальнейшего ремонта.

Что бы добраться до внутренностей замка нужно открутить 3 болта.

А вот и причина поломки лопнула пружина, которая откидывает ключ с положения «2» в положение «1». Плюс, со своего места соскочил шарик, поэтому ключ и отказывался проворачиваться.

Шарик на место я поставил, а вот с пружинкой проблема — отдельно она не продается, только в сборе с замком, сам замок зажигания я менять не особо хотел, так как нужно будет заново переобучать ключ, а так же менять личинки в дверях. Такая же пружинка стоит и в замке от ВАЗ 2108/2109.

Можно купить его, вынуть пружину и поставить в Калиновский, так как стоит он раза в 2 дешевле. Есть ещё один вариант — отремонтировать старую.

Этот способ я и выбрал. Что бы достаточно легко выгнуть новый усик на пружине ее нужно нагреть до красна. Я грел над газовой плитой. Загибаем ус, а если остаётся лишнее — откусываем. Загибать желательно с таким расчётом, что бы он заходил в свой паз немного в натяг, тогда пружина будет работать более четко. Конечный результат можно полностью накалить и кинуть остывать в масло.

Вот, в принципе, и весь ремонт замка зажигания на Калине. Единственное, что можно сделать ещё, так смазать трущиеся части литолом.

car-hobby.ru

неисправности и методы их устранения

Каждого автовладельца беспокоит безопасность и сохранность автомобиля. Особенно это актуально для тех, кто вынужден оставлять своего «железного коня» надолго в общественных местах, а также во дворах жилых домов.

Желание обезопасить свое имущество вполне объяснимо, учитывая достаточно высокий уровень преступности. Современные автомобили выпускаются с системой безопасности прямо с конвейера. Чаще всего речь идёт о центральном замке.

Он очень удобен и практичен, поэтому остаётся вне конкуренции при выборе системы безопасности за небольшие деньги. С помощью данного устройства можно закрывать и открывать все двери, включая крышку багажника, в автоматическом режиме. Все это осуществляется как непосредственно поворотом ключа в замке, так и с пульта дистанционного управления.

Замена замка зажигания на калине

Добро пожаловать!
Замок зажигания — по сути это небольшая деталь, получив доступ к которой можно завести машину без ключа (Если человек имеет опыт в этом деле), но если взять обычных владельцев то к ним это не относится (Хотя возможно вам и придётся заводить когда ни будь свой автомобиль без ключа), но сегодня мы не об этом говорим, а об замене замка зажигания на автомобиле, в данной статье мы разберём вместе с вами все нюансы которые касаются этого замка, а именно как получить к нему доступ и какие признаки он будет подавать при выходе из строя, ну что же приступим!

Примечание!
Для того чтобы поменять замок зажигания, нужно будет запастись: Гаечным ключом, молотком, а так же зубилом и отвёрткой у которой на конце будет не крестообразное, а плоское лезвие!

Краткое содержание:

• Замена замка зажигания
• Дополнительный видео-ролик

Где находится замок зажигания?
На большинстве отечественных автомобилях (Исключением является вся классика), замок стоит в правой части но чтобы его можно было разглядеть по подробнее, для этого нужно снять обшивку с руля и после этого перед вами будет вот такая вот картина (см. фото ниже), на которой вы увидите то что сам замок установлен и прикреплён к рулевому валу и выведен он в правую часть автомобиля.

Когда нужно менять замок зажигания?
При выходе из строя замка, в основном у автомобиля появляются проблемы с её заводкой, а именно машина может как вообще не заводится и не подавать никакой жизни при повороте ключа, а может подавать всё же жизнь тем что приборы все которые есть на панели будут загораться (Имеется ввиду при повороте ключа), но сама машина при этом заводится не будет.

Примечание!
Если у вас не заводится машина при повороте ключа, не спешите грешить на замок вить дело может быть вовсе и не в нём, а всего лишь в стартере, понять это можно следующим способом, вам нужно будет сперва снять кожух рулевой колонки с автомобиля и после этого разъединить разъём идущий от замка и соединяющийся с колодкой проводов (О том как снять кожух и разъединить разъём с колодкой проводов, читайте ниже в этой же статье) и после чего при помощи омметра проверить разъём (А именно сопротивление каждого контакта) на исправность, для этого подсоедините выводы от омметра к каждому контакту и если хоть один контакт выдаст какое ни будь другое значение (Каждый контакт должен выдавать значение 0) то замок неисправен!

Кой что ещё, когда будете проверять контакты обязательно вставьте ключ в замок и вращайте на разных положениях проверяя при этом значение которое выдаст омметр, к примеру сперва поставьте ключ в положение 1 и проверьте, затем в положение 2 и проверьте, а соответственно в положение 0 ключ ставить и проверять контакт не нужно, потому что положение 0 это выключенное положение! (Если замок окажется исправен а автомобиль всё равно не заводится, тогда рекомендуем вам ознакомится со статьёй под названием: «Замена стартера на Ладе Калине»)

Может сталкивались вы когда ни будь с таким, поворачиваете ключ в зажигании и заводите автомобиль а он у вас назад не возвращается, так вот это означает то что у вас сломалась возвратная пружина которая находится в самом замке и в таком случае замок тоже подлежит замене.

Примечание!
Но можно по сути замок и не менять, так как пружина может меняться отдельно от замка о том как это сделать мы вас так же научим в этой статье!

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Прежде чем начать менять замок, скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи, всё же с электроникой предстоит работать! (О том как скинуть клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1)

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет снять кожух с рулевой колонки, для этого воспользуйтесь отвёрткой и с её помощью выверните семь винтов которые крепят кожух (см.

фото 1), после того как винты все будут откручены, полностью вытяните ручку за счёт которой осуществляется регулировка руля (см.

фото 2, она указана стрелкой) и после этого снимите нижний кожух, а затем приподняв верхний тоже снимите его с рулевой колонки.

Примечание!
Когда снимите нижний и верхний кожух, посмотрите на их боковую часть или поищите под педалями резиновое уплотнительное кольцо, которое нужно для того чтобы закрывать замок зажигания от пыли и грязи!

2) Затем вам нужно будет посмотреть на сам замок и обратите особое внимание на провода которые идут от него, на Калинах стоит ещё в дополнение иммобилайзер поэтому проводов будет идти от самого замка много, а разъёмов проводов всего будет два (Один из разъёмов будет идти на стартер, тем самым отвечает за запуск машины, а второй разъём будет идти на иммобилайзер и отвечает она за то чтобы машину не угнали), так вот каждый разъём разъедините с колодками (Каждый разъём будет соединён с другими двумя колодками), для этого возьмитесь рукой за разъём и просто отсоедините его от колодки применив для этого небольшую силу (Эту же операцию проделайте и с другим разъёмом).

Примечание!
На фото выше, показан пример стрелкой где разъём проводов идущий от замка зажигания соединяется с другой колодкой (Данный разъём идёт на стартер, на иммобилайзер который идёт выглядит чуть по меньше)!

3) Следом как показано на фото ниже, при помощи молотка и зубила выверните четыре болта (У них нет граней и они указаны стрелками) которые крепят замок на рулевой колонки, как же их вывернуть спросите вы? Объясняем! Берите в руки зубило и молоток и ставьте зубило на край какого либо болта, после этого бейте по нему и тем самым попытайтесь стронуть болт с места и т.д., пока болты все полностью не вывернуться.

Примечание!
Если вам не нравиться такой способ, тогда можно ещё высверлить эти болты но только в таком случае будьте аккуратны не повредите ничего!

4) Когда все четыре болта вы выверните, снимите с одной стороны рулевого вала кронштейн который указан стрелкой, а с другой стороны снимите сам замок зажигания и отложите его в сторонку если он вам больше не нужен и на его место вы собираетесь поставить новый.

Примечание!
В том случае если вам всё же старый замок вдруг пригодится (К примеру не все новые замки продаются с контактной группой, поэтому её и приходится снимать со старого замка и устанавливать на новый), для снятия контактной группы с замка вы должны быть убеждены во-первых что не в ней всё дело а именно в замке и он подлежит замене, вот к примеру если у вас проблемы с электроникой в салоне допустим вы поворачиваете ключ и приборы не загораются, то скорее всего это дело всё в контактной группе а сам замок и менять не обязательно (Но не факт может и с иммобилайзер проблема быть, для этого разберите контактную группу и проверьте какие контакты у неё, окисленные или же нет), так вот как же снять контактную группу с замка, для этого:

1. При помощи отвёртки или рукой отогните фиксатор который находится на разъёме проводов и после чего из данного разъёма извлеките все клеммы совместно с проводами (см.

фото 1, но обязательно запомните расположение каждого провода в разъёме, хотя чуть ниже мы описали как можно установить провода в разъём не запоминая ранее их расположения, но всё же лучше запомнить чтобы проблем не возникло в дальнейшем), затем сжав защёлки крышки контактной группы (см. фото 2) снимите её с самого корпуса замка (см.

фото 3) и после чего отогнув две пластмассовые защёлки (см. фото 4), разъёдините между собой крышку контактной группы и саму контактную группу (см.

фото 5), а после того как сама контактная группа у вас окажется в руках снимите с неё подвижную часть и осмотрите все её контакты как показано на шестом фото, если из контактов будут найдены окисленные или подгоревшие, тогда попробуйте их зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги а в случае если контакты будут сильно повреждены и зачистка их не к чему не приведёт, то в таком случае замените саму контактную группу.

Примечание!
Когда будете обратно собирать подвижную часть контактной группы, устанавливайте её таким образом чтобы самая широкая часть которая на ней присутствует вошла в зацепление выступа на крышке как показано на фото ниже:

Установка:
Устанавливается новый замок в обратном порядке снятию и собирается тоже, но только при сборке есть кой какие нюансы, а именно обязательно когда будете устанавливать клеммы проводов идущих от контактной группы в разъём проводов, обратите внимание на то что у каждой клеммы должно быть своё положение, поэтому разыщите колодку проводов к которой будет подсоединяться этот разъём и смотря по ней подсоедините все провода в разъём точно на те же места где они и идут на колодке, вот к примеру на колодке проводов вы видите то что красный провод проходит в крайне левой части, то соответственно и на разъёме проводов сделайте таким образом чтобы тот же самый красный провод смог к тому проводу подсоединиться, чтобы вы хоть немного понимали ситуацию чуть ниже мы разместили фото на котором изображены две клеммы, так вот и на колодки и на разъёме проводов будут точно такие же клеммы (На разъёме будут Папы, на колодке Мамы) поэтому попытайтесь совместить их таким образом чтобы каждый цвет провода сошёлся.

Примечание!
Когда будете устанавливать замок, обязательно вставьте в него ключ и поверните его из положения «0»!

Замена возвратной пружины замка:

Примечание!
Сама данная пружина заменяется легко, но есть одно Но! Её не продают в магазинах, поэтому вам её нужно будет либо снимать со старого какого ни будь замка или делать самопальную, выглядит она вот таким вот образом:

1. В начале операции для того чтобы снять пружинку, вам нужно будет взять в руки сам замок и отвернуть три болта которые крепят к нему кронштейн, о том где приблизительно располагаются эти болты смотрите на фото ниже, на котором один из винтов при этом отчётливо виден.

2.

Когда болты будут все вывернуты, аккуратно снимайте кронштейн и следите за тем чтобы шарик который находится внутри не выпал (Он показан на фото ниже), но а если выпадет тогда поставьте его на место, теперь поговорим насчёт возвратной пружинки, как вы уже увидели на фото она располагается в личинке самого замка и своими усиками она упирается в пазы которые есть в личинке, так вот с помощью отверти выньте старую от туда и установите на её место новую и соберите весь механизм в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как произвести замену замка зажигания, смотрите в видео-ролике который выложен чуть ниже:

Замок зажигания Lada Kalina: схема, провода, как подключить, снять, заменить

Напряжение во всем электрическое оборудовании автомобиля, исключая габаритные сигналы, тормозные сигналы, освещение салона и аварийную сигнализацию управляется выключателем зажигания. Чтобы повысить стойкость машины к угонам, выключатель зажигания совмещён с замком. Замок, в свою очередь, держится на рулевой колонке на специальных болтах с отрывными головками.

Гаечным ключом снять такие болты невозможно, требуется сильно зажать болт и сорвать головку. Замок зажигания также оснащен механизмом, блокирующим рулевой вал. Вал фиксируется посредством защелки, которая на дает ему проворачиваться при повороте руля.

Проверить работу замка зажигания  можно следующим образом. В первую очередь понадобится подготовка автомобиля к проверке, из оборудования понадобится мультиметр. От минуса аккумулятора следует отсоединить клемму провода. После этого нужно снять с рулевой колонки декоративные накладки. 

Следующий шаг — разъединение колодок жгута проводов замка зажигания. Далее следует проверить, исправно ли замыкание выводов в колодке, используя мультиметр. Ключ в замке при этом должен находиться в нулевом положении (выключено). 

Потом следует проделать ту же процедуру проверки для положений ключа 1 и 2 — «включено» и «стартер». При наличии в замке зажигания каких-либо неполадок его нужно заменить на новый.

Снятие, установка и  разборка-сборка замка зажигания

Требуемые инструменты: отвертка с  плоским наконечником, зубило и молоток.

Порядок действий:

Отсоединить от аккумулятора провод с отрицательной клеммы.Oтсоединить кожух от рулевой колонки.Отжать фиксатор.

Отсоединить колодку проводов замка зажигания от проводов приборной панели.

Эту же колодку отсоединить от жгута с проводами блока управления иммобилизатором.Используя молоток и зубило, снять 4 болта с отрывными головками. 

Отделить замок зажигания от колонки рулевого управления.

Отогнуть фиксатор колодки проводов замка зажигания.

Отсоединить клеммы с проводами от колодки.

Сжать защелки.

Снять с корпуса замка зажигания пластиковую крышку.Отогнуть две пластиковые защелки.

Достать из крышки замка контактную группу.Осмотреть контакты. При наличии подгоревших либо окисленных нужно зачистить их мелкозернистой наждачной бумагой. Если же повреждения слишком большие, контактную группу или замок полностью подлежит замене.

>

Собрать выключатель зажигания, следуя описанным действиям по разборке в обратном порядке, следует обратить внимание на расположение в колодке клемм с проводами.

Установить замок зажигания, следуя описанным действиям по его снятию. Перед началом установки следует утопить запирающий стержень антиугонного устройства.

Для этого нужно вставить в замок ключ и изменить его положение с нулевого на любое другое.

Работа с зубилом

Сначала нужно снимать так, чтобы разъединить колодки жгутов проводов замка зажигания. При этом лезвие инструмента должно упираться в край головки болта, после этого ударами молотком по зубилу следует ослабить затяжку болта. 

Далее точно таким же способом нужно ослабить затяжку остальных болтов. Очень важно не разрубить зубилом головку болта. Для ослабления затяжки болт должен провернуться против часовой стрелки. Когда затяжка ослаблена, можно вывернуть болты плоскогубцами. 

При извлечении последнего болта необходимо придерживать выключатель зажигания. Так отсоединяется скоба крепления и непосредственно замок.

>Перед установкой замка  обратно следует вставить в него ключ и перевести его в первое положение. Это задвигает в замок защелку блокировки рулевого вала. 

Далее нужно установить замок зажигания на место, вынуть из него ключ и проверить, работает ли блокировка рулевого вала. Убедившись в исправности всех механизмов, нужно соединить колодки проводов замка зажигания и прикрепить накладки к рулевой колонке.

Похожие материалы

Ключ зажигания для Лады Калины своими руками – журнал За рулем

На третьем году эксплуатации штатный ключ зажигания от редакционной Lada Kalina приказал долго жить.

Тот самый, что знаком всем владельцам современных моделей Lada, а также седанов и хэтчбеков Datsun и вседорожников УАЗ Патриот — с торчащим жалом и тремя кнопками.

Скорее всего, причиной отказа стала печатная плата: сначала заряда элементов питания стало хватать лишь на неделю, а затем даже установка новой батарейки перестала реанимировать отечественную поделку.

Умельцы на форумах рассказывают, как восстанавливали свои ключи. Но вряд ли даже среди владельцев отечественных машин сейчас много людей, которые помнят, что перед пайкой необходимо макнуть паяльник в канифоль, а слово «залудить» не воспринимают как личное оскорбление.

Материалы по теме

Поэтому я пошел другим путем. Сначала обзвонил официальных дилеров и ужаснулся ценам: официалы готовы продать штатный ключ и запрограммировать его под конкретный иммобилайзер «всего» за 2500 рублей.

Две с половиной тысячи — и в ваших руках окажется набивший оскомину ключ, плюс которого в том, что им всегда можно откупорить бутылку газированного напитка, а минус — в регулярной порче карманов.

Или подкладки в барсетке.

Альтернативу я нашел в знаменитом тольяттинском ГСК «Пламя» — гаражном кооперативе, где в десятках боксов с незапамятных времен обосновались продавцы запчастей для отечественных машин.

Помню, как в мои институтские годы преподаватель, работавший еще и на АВТОВАЗе, удивлялся: мол, мы только заканчиваем испытания перспективной Калины, а в «Пламени» уже есть комплектующие для нее! Если в Тольятти вам ехать несподручно, можно поискать альтернативу в интернете — там хватает предложений как от китайских площадок, так и от отечественных ритейлеров.

Так или иначе, я остановился на ключе за 1500 руб., который не просто в точности копирует «раскладушку» для моделей Audi, но вместе с клеймом известной марки несет на себе гордую надпись Made in Germany.

По утверждению приятеля, который работает в официальном дилерском центре, они заказывают ключи в Германии только в случае обращения конкретного клиента и заготовки не хранят, но наверняка наладить оптовые поставки при желании не проблема.

Я специально сравнил эту болванку с ключом от Audi Q7 первого поколения и обнаружил единственное отличие — в металлической заготовке под нарезку бородки.

Замки зажигания у Audi и Lada разные, поэтому продавцы заменили плоское немецкое «лезвие» на жало с горизонтальными прорезями. Осталось выточить подходящую бородку (еще 150 руб.) и обучить новый ключ для работы со штатным иммобилайзером Калины.

Чтобы мастер смог сделать проточку с обеих сторон, пришлось разбирать новый ключ. Обычно для замены выкидного жала достаточно выколотить штифт у его основания, но тольяттинские умельцы модернизировали конструкцию, посадив его на клей, так что пришлось вооружиться отверткой.

Найденная на просторах интернета инструкция по обучению ключа для работы с иммобилайзером АПС-6 сначала вызвала ступор: на первый взгляд кажется, что запомнить, в какой последовательности менять обучающий ключ на новый, сколько раз должен пропищать зуммер и мигнуть индикатор, попросту невозможно. А уложиться в шестисекундный интервал между этими действиями человеческому организму вовсе не по силам. Однако все оказалось намного проще — и свидетельством тому наш видеоролик.

Lada Kalina: меняем штатный ключ зажигания на складной

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

И снова к теме асс. — logbook lada kalina wagon second 2014 on drive2

В доработке руля дошел до момента, когда надо резать сам руль… Никак не могу себя заставить сделать это, ведь одно неловкое движение — и все, надо будет придумывать, как восстанавливать руль. Так что пока решил отвлечься на другую задачу.

Ранее я уже писал, что доработал ММС для работы АСС, то есть автоматического включения/выключения ММС. Тогда я управление повесил на зажигание, после установки сигнализации я его отключил — не понравилось мне, что ММС будет играть во время прогрева. Была идея повесить управление АСС на канал сигналки, но потом у alex862 появилась запись о доработке замка зажигания под АСС.

Идея проста: есть ключ в замке — есть +12, вытащили ключ — пропали +12.

Плюсы такого решения очевидны — ММС не включится на автозапуске, ММС не включится, если вы открыли дверь просто, чтобы достать что-то из машины, можно включить ММС без таймера при этом не запуская двигатель (напомню, если включить ММС без +12 на АСС, то она выключится через 45 минут). А из минусов только то, что просто так не появится, надо делать.

Итак, для начала потребуется донор — замок зажигания от 2110, поскольку в нем индикатором вставленного ключа служил микропереключатель, а не нахождение ключа в поле рамки иммобилайзера.

Собственно, у Калины и 2110 корпуса замков одинаковые, место под микрик есть, так что по сути можно поискать не замок целиком, а контактную группу, но тогда нужно будет самостоятельно изготовить шток-толкатель для микрика.

Я замок купил на разборке за 300 рублей, думаю, можно и дешевле найти. Мне было лень колесить по разборкам.

Чтобы извлечь нужные детали, вам надо будет открутить 3 винта на кронштейне крепления, после чего снять его с замка, из середины личинки вытащить пластиковый толкатель, а из кронштейна, отогнув защелку, вытащить белый микрик. Проводки я вытащил из контактной группы вместе с контактами — пригодится при подключении.

Затем надо будет снять замок с авто. В принципе все просто, но будьте готовы — замок прикручен 4-мя болтами со срывными головками, ну то есть головки с них уже сорваны.

Zoom

Выделенный красным прямоугольником винт откручивать наименее удобно, начните откручивать именно с него.

Чтобы добраться до болтов, вам надо будет снять крышку блока предохранителей, затем снять кожух рулевой колонки (напомню, он крепится в 7 точках — два винта за рычагом регулировки, два винта перед рычагом, по одному винту по бокам перед подрулевыми переключателями и 1 винт снизу, прямо за рулем), а также отщелкнуть левый подрулевой (нажимаете две защелки и вытаскиваете в направлении водительской двери). Также не забудьте отсоединить два разъема замка (большой зажигания и маленький рамки иммобилайзера). Перед этим желательно снять клемму с аккумулятора. Также я на всякий случай сделал метки места установки замка, чтобы потом не было проблем с подгонкой, поскольку в замке стоит шип блокировки вала рулевой колонки.

А вот самое интересное, как открутить болты, если ухватиться-то, по сути, не за что. Вам потребуется небольшое зубило и молоток. У меня зубила не было, а в продаже нашлись только большие, поэтому использовал усиленную отвертку (по сути, что-то среднее между обычной отверткой под шлиц и зубилом):

Zoom

Еще ее называют ударной отверткой, хотя это не совсем правильно.

Zoom

Сделана специально для ударов молотком.

Зубилом надо по касательной отстукивать болты, чтобы они стронулись, а потом или утконосами, или руками выкручивать их, не забывая придерживать замок, чтобы он не упал. Я вдохновлялся вот этим видео:

Важный момент — повторно использовать болты не получится, так что стоит заранее купить новые. Оригинальные болты можно найти в любом автомагазине, стоят они 15-20 рублей штука, я купил по 18.

Если не хотите заморачиваться с такими болтами, можно подобрать любые болты под внутренний шестигранник или подходящие винты. Это упростит снятие-установку замка в будущем, но, по мнению конструкторов, позволит злоумышленнику легко разблокировать рулевой вал вашего авто.

Мне, на самом деле, было просто лень подбирать болты, а автомагазин у меня по пути с работы домой.

Zoom

Такие вот болты используются на заводе.

Потом притащил домой замок и разобрал его. Надо только открутить три винта. Расстроило, что с завода они еле закручены… Будьте осторожны, центральная часть с личинкой подпружинена и может вылететь, не потеряйте стопорный шарик. Лучше всего замок поставить на стол лицом вниз и не переворачивать его до момента полной окончательной сборки. В итоге имеем вот такую диспозицию:

Zoom

Замок подготовлен к сборке.

По сути все просто. Толкатель 2 вставляем в отверстие 1 плоской стороной к личинке. Микрик 4 вставляем в отверстие 3 так, чтобы отверстие в корпусе микрика и кронштейне замка совпали (через них будет проходить толкатель) и собираем обратно замок, с помощью винтов 5. После сборки убедитесь, что все работает, как надо — замок поворачивается, шип блокировки выдвигается и задвигается, а также мультиметром проверьте, что микрик замыкается при вставленном ключе.

Затем я отрезал клемму на одном из проводов микрика и немного нарастил провод. Из разъема зажигания я вытащил клемму розового провода и к ней припаял нарощеный провод. Это обеспечило постоянные +12 на одной из клемм микрика. Второй провод я завел в трубочку со всеми проводами зажигания и вывел рядом с разъемом. На этом замок готов.

Я поставил его на место по меткам, прикрутил винтами, не срывая им головы и подключил разъемы иммобилайзера и зажигания. Проверил, что все работает, руль также блокируется.

После этого на провод АСС, который я отпаял от зажигания при установке сигналки, установил обычную автомобильную ножевую клемму 6,3 мм и подсоединил провод ко второму проводу микрика.

Проверил, АСС работает, затем место соединения изолентой прикрепил к разъему замка зажигания, чтобы не провод АСС не соскочил из-за болтанки. Ну а потом сорвал головы болтам.

Zoom

Замок установлен и подключен.

После установки подрулевого переключателя на место и сборки кожуха получаем желаемую картину:

Я доволен. Спасибо за внимание.

Замок зажигания с иммобилайзером Лада Калина

Замок зажигания имеют практически все современные автомобили. Как правильно использовать этот узел в модели Лада Калина? Об этом важном моменте пойдет речь в нашем материале. Также многих интересует замена замка зажигания.

Как демонтировать замок системы зажигания? Рекомендации специалистов

В Лада Калина замок (изображение №1) системы зажигания иногда требуется снять ввиду присутствия разного рода причин. Далее мы расскажем, как снять, а также как заменить замок, в случае, когда появились неисправности. Итак, замена замка зажигания имеет следующие аспекты:

• поломка механизма;
• потребность в замене катушки АПС;
• необходимость заменить контактный узел замка.

Чтобы осуществить демонтажные действия потребуется привлечь нехитрый набор инструментов, а именно:

• хорошо заточенное зубило;
• небольшой молоток;
• отвертку, имеющую плоский профиль наконечника;
• плоскогубцы.

Манипуляции выполняются по нижеприведенному алгоритму.

Отсоединяем отрицательную клемму от соответствующего вывода АКБ.

Демонтируем блок переключателей, располагающийся под рулевым колесом.

Посредством зубила демонтируем болты, удерживающие механизм переключения. Здесь также понадобятся пассатижи.

С рулевой колонки извлекаем скобу. Теперь для снятия становится доступным сам замок.

С помощью отвертки поддеваем фиксатор кабельного разъема катушки АПС и полностью извлекаем его.

Колодка контактной группы также подлежит отсоединению от общего разъема проводов.

Если требуется установить замок на прежнее место, то весь перечень действий осуществляем по обратному алгоритму. Работы обозначенного характера требуется выполнять с прицелом на рекомендации, которыми любезно делятся с владельцами Лада Калина опытные мастера.

Кожух, располагающийся вокруг рулевой колонки, можно демонтировать, если прибегнуть к откручиванию 7 винтов. Для этого потребуется привлечь крестообразную отвертку и приступить к процедуре. Заметим, что по два винта располагаются как с левой, так и с правой стороны, а три крепежных компонента находятся непосредственно снизу.

Теперь тянем вниз регулирующий рычаг и опускаем колонку. Обе половины кожуха при этом достаточно легко демонтируются.

Чтобы снять блок подрулевых переключателей понадобится сжать фиксирующие элементы и вывести их из своих посадочных гнезд.

Удерживающие замок зажигания болты обычно имеют срезанные при закручивании головки. Для их демонтажа потребуется привлечь зубило. Оно прикладывается по касательной, после чего молотком наносятся несильные удары. После того, как головка болта начала движение, дальнейшее откручивание осуществляем посредством применения пассатижей. При установке замка рекомендуется применить болты, имеющие профиль головок под шестигранный ключ. Длина таких крепежных компонентов равна 20 мм, а резьба — М6.

Снятие замка требует подтяжки жгута проводов и освобождения разъемов, присутствующих под кожухом.

Перед процедурой монтажа замка вставляем в его личинку ключ и переводим в положение 1. В такой позиции защелка блокировки рулевого колеса перемещается внутрь замка. Далее потребуется проверить функционирование блокирующего механизма. Когда работоспособность корректная, то продолжаем монтаж замка с подключением всех потребных проводов. Если блокирование не происходит, то прибегаем к регулировке положения установки замка, достигая возможности защелки перемещаться внутрь соответствующего паза, который расположен на рулевом валу.

Иногда имеют место ситуации, при которых наблюдаются трудности с погружением ключа внутрь скважины замка. Здесь потребуется применить мазку WD-40, которую впрыскиваем в личинку замка. Если такого проникающего средства не оказалось, то используем одну каплю синтетического масла. Таким образом, замена замка зажигания завершена.

Как пользоваться замком?

В штатном замке Лада Калина присутствуют три положения для ключа.

Позиция «0» — фиксированная. Из такого положения ключ легко вынимается. В данном положении ключа могут функционировать наружные осветительные устройства. Также доступна работоспособность аварийной сигнализации и акустической системы.

Позиция «1» — также фиксированная. Здесь ключ является заблокированным внутри замка и извлечь его нельзя. Зажигание при этом включено. Питание от бортовой сети доступно для всех потребителей, исключая стартер. В данном положении не рекомендуется оставлять ключ на длительное время, поскольку может разрядиться АКБ. Перед пуском мотора целесообразно задержать ключ в данной позиции на время около пяти секунд. За указанный период насос топливоподачи сможет создать в магистрали достаточное давление топлива для беспроблемного запуска мотора.

Положение «2». Этот режим обеспечивает включение стартерного узла. При отпускании ключа он возвращается в позицию «1». Если извлечь полностью ключ и повернуть руль LADA Kalina в одну из сторон, то произойдет блокирование вала механизма. Это необходимо в качестве противоугонной меры. Для «освобождения» руля потребуется снова установить ключ в «нулевую» позицию и вращательно — покачивающими движениями руля добиться возможности перевода ключа в позицию «1».

В позиции, соответствующей режиму активации стартера, не следует удерживать ключ свыше 8-10 секунд. При неудачной попытке пуска силовой установки необходимо выдержать паузу около 15-20 секунд и повторить запуск. Также не следует удерживать ключ в данной позиции во время функционирования мотора.

При езде запрещено извлекать ключ из личинки замка. Если этим пренебречь, то произойдет блокировка вала, что вызовет потерю управляемости.

Если ключ остается в замке, а водительская дверь открыта, то инициируется активация звукового предупредительного сигнала. Когда ключ извлечен, но включено габаритное освещение, то при открывании двери Лада Калина снова раздастся звуковое предупреждение в виде коротких сигналов.

У замка присутствует функция по блокировке включения стартера во время функционирования двигателя.

Также в конструкцию замка интегрирован датчик иммобилайзера. Это противоугонное средство. Отметим, что замок с иммобилайзером может беспроблемно функционировать в следующем диапазоне наружных температур: от минус 40 до плюс 45 градусов по Цельсию.

Комплект обычно состоит из двух ключей. В первый ключ интегрирован пульт дистанционного управления центральным замком LADA Kalina, а второй располагает красной вставкой.

Главный (первый) ключ отвечает за следующие функции:

• включение зажигания;
• замок багажного отсека и дверей;
• возможность дистанционного управления;
• активация иммобилайзера АПС-6.

Ключ, обладающий красной вставкой, обеспечивает:

• возможность включения зажигания;
• отпирание дверей и крышки багажного раздела;
• обеспечение процесса обучения иммобилайзера.

Когда проблемой выступают свечи зажигания

Замок зажигания не всегда является причиной отказа мотора запускаться. При таком неприятном моменте начинать поиск неисправности следует с контроля свечей.

Какими свечами следует укомплектовывать мотор Лада Калина? Производитель рекомендует элементы «А17ДВРМ». В качестве аналога можно установить «А15ДВРМ». Также можно прибегнуть к установке продуктов от иностранных производителей.

Стоимость комплекта небольшая (не превышает 500 руб.), поэтому экономить нет смысла, а рекомендуется приобретать качественные изделия.

Конструкция свечей при этом может немного различаться. Это касается количества электродов. Для LADA Kalina рекомендовано использовать изделия с двумя электродами: центральным и боковым.

Срок службы напрямую зависит от условий эксплуатирования и качества топлива. К замене свечей рекомендовано склоняться спустя 30-тысячный пробег. Чтобы выполнить процедуру по замене потребуется запастись специальным свечным ключом.

Как снять, а также как заменить свечи? Сам процесс довольно прост и выглядит так (мотор остывший):

Вокруг свечных колодцев ветошью протираем прилегающие площадки дабы исключить попадание мусора внутрь камер сгорания.

С каждой свечи снимаем наконечники высоковольтных проводов.

Выкручиваем поочередно каждую из свечей и осматриваем электроды (изображение №4).

Вкручиваем новые изделия, применив соответствующий момент затяжки.

Подведем итоги

Замок зажигания в модели LADA Kalina обладает достаточной надежностью и не способен доставлять владельцу какие-то проблемы.

Однако в редких случаях его требуется демонтировать для ремонта или выполнения сменной процедуры. Осуществить это можно собственноручно, для чего необходимо запастись ранее обозначенным перечнем инструментов.

Теперь вы знаете, как заменить, а также как снять замок, если присутствуют какие-либо неисправности.

Ремонт Лада Калина-1 своими руками

Автомобиль производства АвтоВАЗ Lada Kalina получил народное признание в России – у этой марки есть достаточно поклонников, есть клуб, создано немало формов в интернете. Но у машины есть свои характерные «болезни», и поэтому ремонт Лада Калина – тема актуальная, волнует многих автовладельцев.

В этой статье мы рассмотрим наиболее уязвимые места авто, наиболее часто встречающиеся неисправности и методы их устранения.

Немного информации о Lada Kalina

Лада Калина производится Волжским автозаводом с конца 2004 года, с 2013-го тольяттинцы приступили к выпуску второго поколения полярной автомашины. Kalina-1 представлена в трех кузовах:

• седан, модель 1118;
• хэтчбек, 1119;
• универсал (Combi),1117.

НА «Калину-1» устанавливается три типа бензиновых двигателей:

• 1,4 л 16-клапанный 11194 мощностью 89 л. с.;
• 1,6 л 8-клапанный 21114 (81 л. с.);
• 1,6 л 16-клапанный 21126 (98 л. с.).

На автомашине первого поколения предусматривается только механическая КПП с пятью передачами. Передняя подвеска вазовского авто – типичный MaCpherson, на задней оси установлена балка со стабилизатором, амортизаторами и пружинами.

Типичные болезни Lada Kalina-1

Крупные поломки с машиной случаются нечасто, но различных неприятных мелочей хватает. Сцепление на автомобиле ВАЗ не отличается высокой надежностью и большим ресурсом в независимости от типа двигателя, и выйти из строя оно может на пробеге 40-50 тыс. км пробега. Основная причина поломки – развалившийся диск сцепления.

В двигателе необходимо постоянно следить за уровнем масла – оно может уходить через прокладки, угорать через поршневые кольца. На комбинации приборов установлена только аварийная лампа давления масла, стрелочного индикатора нет. Когда постоянно загорится индикатор, может быть уже поздно – застучит коленвал.

Известная болезнь всех вазовских коробок передач – повышенный гул. От шума коробки избавиться трудно, в некоторых случаях не помогает даже замена подшипников, заливка качественного трансмиссионного масла. Воют КПП и на новых машинах, поэтому АвтоВАЗ уже не однократно дорабатывал трансмиссию.

Еще, начиная с «восьмерок» и «девяток», проблемной деталью считался термостат в двигателе, причем, клапан в нем мог заклинить в любом положении. Неприятно, если двигатель не прогревается до нужной рабочей температуры, но когда мотор перегревается – это еще хуже.

В электрике на Ладе Калине-1 чаще всего возникают три основные проблемы:

• в генераторе быстро «умирают» подшипники и диодный мост;
• нередко выходит из строя модуль зажигания;
• рвется тросик электростеклоподъемника водительской двери.

Если катушку зажигания пробивает, в двигателе перестают работать либо первый и четвертый, либо второй и третий цилиндры. Обрыв троса ЭСП происходит из-за того, что он соскакивает со своих направляющих.

Причина появления хруста наружных ШРУСов – недостаток смазки, экономные заводчане ее закладывают мало. В результате происходит интенсивный износ шарниров, и «гранату» приходится менять.

Обрыв ремня ГРМ – это всегда неприятно, но если на 8-клапанном 21114 можно поменять ременный привод и ехать дальше, то на моторах 11194 и 21126 от встречного удара с поршнями гнутся клапана, и ремонт обходится достаточно дорого. Произойти обрыв может также из-за заклинившего водяного насоса, поэтому, если помпа зашумела, ее необходимо срочно менять.

Лада Калина: ремонт своими руками

Lada Kalina-1 – машина достаточно простая, и многие поломки водитель может устранить самостоятельно. Например, не составит труда своими руками;

• выгнать воздушную пробку из системы охлаждения;
• устранить дребезг ручки КПП;
• заменить воздушный фильтр двигателя;
• поменять водяной насос;
• произвести замену диодного моста в генераторе;
• установить новый наружный ШРУС вместо хрустящего старого привода;
• заменить модуль зажигания.

В Ладе Калине ремонт своими руками следует проводить согласно инструкции, пользоваться качественным автослесарным инструментом, при необходимости выполнять работу с помощью съемников и специального оборудования.

Замена наружного ШРУСа Lada Kalina

Поменять наружную «гранату» на «Калине» можно без подъемника или ямы, но автомобиль необходимо установить на ровную площадку. Замену производим следующим образом:

• в первую очередь ослабляем и откручиваем гайку ступицы – когда колесо будет снято, стронуть с места ее будет проблематично;
• ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль, демонтируем колесо. Чтобы машина не покатилась, под задние колеса необходимо поставить упоры, а спереди рядом с домкратом для подстраховки под порог подложить опору (например, деревянный брус);
• отворачиваем снизу болты шаровой опоры (2 шт.);
• выдергиваем поворотный кулак на себя, освобождаем привод колеса;
• с пыльника снимаем хомуты;
• отводим пыльник ближе к коробке передач, через бронзовую или медную выколотку сбиваем наружный ШРУС;
• устанавливаем на место новую деталь, набиваем смазку в шарнир, закрепляем на ШРУСе пыльник новыми хомутами;
• производим сборку всех деталей.

Выгоняем воздух из системы охлаждения

Система охлаждения может «завоздушить» по разным причинам, и в первую очередь печка в салоне перестает дуть теплым воздухом, поднимается высокая температура, тосол кипит. Если сжимать верхний и нижний патрубки радиатора, чувствуется, что они пустые, в них нет охлаждающей жидкости.

Часто «завоздушивание» происходит после замены радиатора печки, и удалить из системы воздух порой очень сложно.

Как вариант, можно установить на нижнем патрубке отопителя под капотом дополнительный тройник, а новый шланг вывести в расширительный бачок сверху, в нижний патрубок от бачка к нижнему радиаторному патрубку следует поставить заглушку.

Замена водяного насоса Lada Kalina

На 8-клапанном моторе ВАЗ-21114 в среднем ресурс водяного насоса составляет около 70-100 тыс. км пробега, и если он начал шуметь или подтекать, его необходимо заменить. Следует отметить, что на всех моделях 2108-15, Ладе Приоре и Калине с 8-клапанным ДВС помпа меняется по одному и тому же принципу.

Замену водяного насоса производится следующим образом:

• сливаем тосол из системы охлаждения;
• снимаем пластиковый кожух ремня ГРМ;
• если ремень газораспределительного механизма менять не нужно, то шкив коленчатого вала не снимаем, соответственно, не нужно демонтировать и правое колесо;
• выставляем метку на распредшестерне – она должна совпадать с отливом на заднем кожухе ГРМ;
• ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень с распредшестерни;
• откручиваем шестигранником три болта крепления помпы, вынимаем насос;
• ставим на место новую помпу, накидываем ремень, производим натяжку натяжным роликом, проверяем совмещение меток, на коленвалу метка находится на маховике, под резиновой заглушкой корпуса КПП;
• заливаем тосол, запускаем двигатель, проверяем, не течет ли тосол, и не шумит ли помпа. Если все в порядке, ставим на место кожух ГРМ.

Замена воздушного фильтра

Заменить воздушный фильтр на Ладе Калине (двигатель 21114) очень просто, работу выполняем в следующем порядке:

• отворачиваем четыре винта верхней крышки корпуса воздушного фильтра, для этого понадобится обычная крестовая отвертка;
• поднимаем верхнюю крышку, извлекаем фильтрующий элемент;
• устанавливаем на место новый фильтр;
• закручиваем четыре винта корпуса ВФ.

Замену фильтрующего элемента на Ладе Калине рекомендуется производить через каждые 30 тысяч километров пробега, но если автомобиль эксплуатируется в пыльной местности, следует менять фильтрующий элемент чаще.

Замена электростеклоподъемника

Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:

• демонтируем блок управления электростеклоподъемниками;
• снимаем обшивку двери;
• чтобы разъединить стеклоподъемник со стеклом, последнее должна быть поднято до конца вверх;
• отворачиваем четыре болта, которыми крепится стекло к ЭСП (два в передней части и два в задней). Стекло держится на уплотнителях, но его также можно подстраховать, чтобы оно не опустилось вниз;
• отворачиваем металлическую черную планку (три винта);
• откручиваем одиннадцать крепежей стеклоподъемника (болты на 10), отсоединяем штекер питания от электромотора;
• вынимать электростеклоподъемник начинаем с задней части, выводим сначала одну его половину;
• затем достаем из полости двери переднюю часть вместе с мотором;

Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко.  Для этого:

• отворачиваем три шпильки на корпусе механизма, затем еще четыре винта;
• демонтируем мотор, придерживая катушку с тросом рукой, устанавливаем новую деталь;
• монтируем стеклоподъемник в дверь, соединяем его с направляющими стекла, ставим на место обшивку.

 Дребезг рычага КПП

Характерная болезнь Lada Kalina – дребезг в районе рычага переключения передач, особенно хорошо он слышен на оборотах двигателя около 3000. Причиной постороннего звука является втулка, которая немного толще, чем нужно, и поэтому в соединении создается зазор. Для устранения дефекта поступаем следующим образом:

• снимаем кожух рукоятки, он крепится на защелках;
• двумя ключами на 13 разворачиваем гайку с болтом;
• снимаем шайбы и втулки, конструкция выглядит таким образом;
• чтобы исключить дребезг, втулку (та, что посередине) можно немного подточить по ширине, или промазать соединение герметиком;
• выполнив действие, собираем все назад. Герметик помогает не всегда, а вот подтачивание втулки на 0,3 мм дает нужный эффект.

Как обучить ключ лада калина: фото и видео

ПДУ-ключ на Лада Калина можно перепрограммировать прямо на авто без использования дополнительных приборов. Для этого потребуется только обучающий ключ, оснащенный красной пипкой на пластмассовой части ключа.

Видео обучения ключа на Калине ниже.

Предназначение ключа и его возможности

Пульт ДУ для авто предназначен для того, чтобы на расстоянии открывать и блокировать двери, включать сигнализацию, блокировать дверь багажника, опускать стекла и совершать прочие действия. Также такой ключ используется как кодовый электронный ключ иммобилайзера. Иммобилайзер можно отключить, тогда автомобиль сможет завестись с «обычной болванки».

Такая система крепится на металлической части самого ключа и предназначается для подключения к системе авто по:

Радиоканалу.

Транспордерному каналу.

Правильная эксплуатация ключа

Обычный ключ ПДУ Лада Калина

Чтобы использовать ключ ПДУ в автомобиле его изначально надо обучить (активировать). Для этого нужно использовать обучающий ключ. Также при помощи такого ключа можно снимать запреты с запуска двигателя. Допускается возможность использовать такой ключ с двумя ПДУ.

Процедура обучения ключа

Во время обучения ключа происходит следующее:

Если не была активизирована противоугонная функция, то она активизируется.

В системе изменяется пароль, который выбирается случайно.

В ключе прописывается этот пароль. С памяти системы стираются все ранее установленные ключи с ПДУ.

В память заносятся все установленные заново ключи с кодами.

Такую процедуру рекомендуется использовать в случаях:

При замене контролера или в новом авто.

Стирании старых ключей и замене их на новые.

Смена паролей, когда владелец подозревает, что коды могли быть считаны посторонними.

При замене иммобилайзера.

Обучение может происходить только новых ключей или тех, которые раньше также обучались при использовании спецключа. Обучить ключ на другом авто нельзя.

Специалисты рекомендуют использовать обучающий ключ только в крайних случаях и не применять его для поездки каждый день. Хранить его также надо отдельно.

Перед началом обучения в баке должно быть достаточно горячего, чтобы не срабатывала система зуммеров.

Внешний вид обучающего ключа

Красный ключ

Инструкция по обучению

Состоит она из таких действий:

Закрыть двери на авто.

Включить зажигание обучающим ключом и подержать его так не менее 6-7 секунд.

Вставляем ключ в замок зажигания

Выключить зажигание. Сигнализатор на панели приборов должен при этом мигать с интервалом в пять секунд. Если интервал будет другим, то это говорит о неисправности системы. Следует ключ вынуть из зажигания.

Во время мигания лампочки надо вставить ПДУ в замок зажигания. Иммобилайзер при этом должен подать три сигнала. Если этого не произошло, то означает, что превышен срок ожидания или то, что иммобилайзер в неисправном состоянии.

Подождать пока прозвучит еще два сигнала и выключить зажигание.

Второй ключ обучается в такой же последовательности.

После этого обычный ключ вставляется в зажигание и запускается мотор. Двигатель должен начать работать.

Питание ПДУ

В ключе есть литиевый аккумулятор, который питается от 3 В. Если питание в норме, то на ключе при нажатии на любую кнопку должен загораться диод на короткое время. Если вспышек будет больше или вообще не будет, то следует поменять блок питания в ключе.

Для этого выкручивается винт, который располагается на обратной стороне от кнопок питания. Половинки разъединяются, плата вынимается из корпуса и заменяется элемент питания. При этом важно соблюдать полярность элемента. Сборка происходит в обратном порядке.

Рассинхронизация ключей, как этого не допустить

Если нажать определенной количество раз на кнопку ключа ПДУ в районе, где нет зоны покрытия от радиоканала авто, то счетчик на ключе может выйти из синхронизации. В том случае, когда таких нажатий было более тысячи, то ключ перестанет реагировать на нажатия на кнопки вообще. В таком случае процедуру обучения ключа придется проводить заново.

Видео обучения ключей Лада Калина при помощи обучающего ключа

Выводы

Как видно, процедура обучения ключа достаточно простая. Когда с этим возникнут трудности, то всегда можно позвать на помощь специалиста.