Разновидности и замена велосипедных подшипников

Всё о велосипедных подшипниках

Важнейшие элементы велосипеда – подшипники – вдыхают жизнь в велосипед. Вы не сможете крутить педали, катиться, поворачивать без подшипников. В этой статье мы подробно остановимся на разных типах подшипниках, применяемых в конструкции велосипеда, и рассмотрим способы ухода за ними, чтобы продлить срок их службы.

Насыпные подшипники

Сепараторные подшипники

Игольчатые подшипники

Промышленные подшипники

Втулки скольжения

Керамические подшипники

Из чего сделаны?

Уход за подшипниками

Насыпные подшипники

Данный вид подшипников считается традиционным и наиболее распространенным в конструкции велосипеда. Он состоит из трёх частей: специальной чашки, шариков и конуса. Такие подшипники можно и по сей день встретить во втулках колес – чашки находятся на втулке, а конусы накручиваются с двух концов оси, образуя тем самым единую систему, в которой шарики свободно вращаются.

Такие подшипники ценятся в первую очередь за простоту конструкции и лёгкостью ухода.

При обслуживании такого подшипника следует уделять внимание аккуратности сборки и затяжки конусов, чтобы с одной стороны не ослабить слишком сильно и не получить люфт, а с другой стороны – не пережать и не увеличить износ конусов с чашками в разы. При правильном уходе и своевременной смазке с заменой шариков такие подшипники могут «проходить» довольно долго.

Сепараторные подшипники

Схожие по функционалу, но отличающиеся по конструкции от насыпных – сепараторные подшипники. Их особенность – шарики в таком подшипнике установлены в специальном сепараторе, который устанавливается в необходимый узел велосипеда.

Большие требования предъявляются к уходу за такими подшипниками. В первую очередь при недостаточной чистке и смазке страдают шарики, которые можно легко и быстро заменить. Если этого не было сделано, начинается износ конусов.

Замена конусов стоит дороже, к тому же иногда сложно найти подходящий конус на определенный тип подшипника. Следующий этап, требующий замены подшипника и чаще конструкции целиком – это износ чашки.

В таком случае меняется втулка целиком, рулевая или педали.  

Игольчатые подшипники

Такие подшипники, к сожалению, не так широко распространены на рынке. В их конструкции применяется не традиционный металлический шарик, а металлический цилиндр. Игольчатые подшипники высокого качества могут показывать очень высокое качество работы и выдерживать большую нагрузку за счет большего распределения веса на внутренние части.

При производстве таких подшипников требуется уделять внимание качеству производства деталей и их обработке, при некачественной сборке такой подшипник выйдет из строя быстрее обычного шарикового подшипника. Одна из главных причин, по которой такие подшипники перестали использовать в рулевой (вращательные нагрузки), это их плохая способность выдерживать прямолинейные нагрузки (вперед и назад).

Промышленные подшипники

Прогресс не стоит на месте и на данный момент самым оптимальным вариантом подшипника считается промышленный подшипник.

Он состоит из специального картриджа с шариками, который монтируется в определенное посадочное место велосипеда (втулка, рулевая, каретка и т.д.).

Шарики спрятаны в специальную дорожку между внутренним и внешним кольцами, заправлены смазкой и закрыты пыльниками. Это не даёт им 100% защиту от грязи и воды, так что такие подшипники тоже приходится обслуживать.

Обратите внимание

Главными достоинствами таких подшипников можно назвать относительную дешевизну при производстве, а также простоту замены.

Даже если картридж с шариками полностью изношен, он не разобьет посадочное место и узел, где он установлен, но это не значит, что такие подшипники не надо обслуживать.

К недостаткам можно отнести сложность обслуживания таких подшипников, так как их нельзя полностью разобрать и промыть.

Втулки скольжения

Еще один тип подшипника, используемый в роликах переключателей и в конструкции подвесок велосипедов, также именуется бушингом. Конструкция такого подшипника представляет собой металлический цилиндр и специальная металлическая втулка, которая в него вставляется. Для уменьшения трения и плавности работы трущиеся части смазываются. 

Керамические подшипники

Специальная линейка, созданная для максимальной «скорости» подшипника, имеет в своей конструкции изделия из керамики.

Керамические подшипники – по-настоящему прорывное решение, однако у него есть свои недостатки.

Так, например, в подшипниках используется смазка более жидкой консистенции в меньшем количестве, что увеличивает скорость вращения, но делает доступ грязи и воды к шарикам более лёгким.

Керамические шарики твёрже и более износоустойчивые, так что стальные дорожки колец изнашиваются быстрее и подшипник требует замены. Полностью керамические подшипники (шарики и дорожки) дороги в производстве и требуют высокой точности обработки, но служат дольше любых других подшипников.

Из чего сделаны?

Современные подшипники производятся из разных материалов, таких как хромированная сталь, нержавеющая сталь, азотистая сталь и нитрид кремния. В зависимости от места применения подшипники изготавливаются из комбинаций разных материалов таким образом, чтобы у покупателя был выбор подшипника под свои нужды (долговечность и надежность или лёгкость и плавность работы).  

Уход за подшипниками

Велосипед устроен так, что все вращающиеся части должны работать плавно и без излишнего трения, залог этому – своевременное обслуживание. Если речь заходит об обслуживании подшипников, то следует разделять уход за насыпными подшипниками и промышленными подшипниками.

Насыпные подшипники при обслуживании следует достать из чашки и тщательно промыть. От грязи и остатков смазки вычищается также сама чашка и конус.

Перед установкой шариков их следует проверить на предмет выработки и при необходимости заменить. Также следует проверить конус и чашку на предмет наличия образования дорожек – в таком случае они также подлежат замене.

После промывки подшипника, шарики или сепаратор смазываются, посадочное место также смазывается и подшипник собирается.

https://www.youtube.com/watch?v=sI6zeep7ZcQ

Отличие и удобство промышленного подшипника состоит в том, что при его выходе из строя он попросту меняется и не требует замены других частей механизма. Полностью разобрать промподшипник не получится, как максимум – снять пыльник. После этого сепаратор тщательно промывается от грязи и оставшейся смазки, а затем в него закладывается новая смазка и закрывается пыльником.

Современный велосипед по праву считается произведением искусства, сочетающем в себе красивый внешний вид и отличную производительность. Но без должного ухода за подшипниками и крутящимися деталями он далеко не уедет.

Так уделите же больше внимания уходу за велосипедом — если вы чувствуете подозрительное сопротивление при вращении, нет плавности или появились посторонние звуки — обратите внимание на механизм и при необходимости обслужите его или выполните ремонт. 

Велосипедные подшипники | Клуб велопутешественников -Статьи

В этой статье мы разберем, какими бывают подшипники, применяемые в велосипеде, и чем они отличаются друг от друга.

По сути, подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов велосипеда, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей.

По принципу работы все подшипники, применяемые в велосипеде можно разделить на три типа:

• Подшипники качения
• Подшипники скольжения
• Керамические подшипники

Подшипники качения

Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора, отделяющего тела качения друг от друга,  удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. Подшипники качения для велосипеда делятся на два вида:

насыпные («конус-чашка») и промышленные (неразборные (“картриджные”)).

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы.

Подшипник качения (кликните на изображение для увеличения)

Насыпные («конус-чашка»)– это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали.

Плюсом насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. К сожалению, последнее качество является и большим недостатком, так как возможность регулировки обязывает выполнять её регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки. При её помощи подбирается прижимное усилие.

Нужно быть осторожным, так как при слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при сильном колесо плохо прокручивается (это может привести к быстрому износу втулки и плохому накату).

Важно

В длительных поездках на велосипеде насыпные подшипники имеют преимущество перед промышленными – там нечему ломаться, если только не треснет корпус втулки.

Промышленные подшипники (неразборные (“картриджные”)) представляют собой неразборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовываются в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. В промышленных подшипниках регулировка, как правило, не требуются.

Минусом промышленных подшипников является более высокая цена (по сравнению с насыпными). В случае попадания в подшипник грязи, полноценно промыть его не удастся. Скорее всего, нужна будет замена. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество – даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

В обоих видах промышленных подшипников может применяться сепаратор, который создает интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Подшипники скольжения

Подшипник скольжения (кликните на изображение для увеличения)

Подшипник скольжения — опора или направляющая механизма, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения.

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт, тогда деталь требует замены (чаще всего ее конструкция предусматривает замену). Такие подшипники используются в конструкциях недорогих педалей, а так же роликов заднего переключателя.

Подшипники скольжения требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов, они широко применяются в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту.

Керамические подшипники

У отдельных подшипников шарики или кольца, или и то и другое могут быть выполнены из керамики. От стальных классических они отличаются лишь материалом, который  имеет высокую жесткость и прочность. Полностью керамические подшипники на велосипедах применяются довольно редко из-за дороговизны.

Наиболее распространённым видом таких подшипников является смешанный или гибридный, в котором из керамики выполнены только шары (или другое тело вращения), а оба кольца качения из стали. Это самый распространенный вариант в велоиндустрии. Сепаратор в гибридных керамических подшипниках сделан из синтетики с низким коэффициентом трения.

Также существуют керамические насыпные (используются керамические шарики) и подшипники скольжения (для роликов заднего переключателя).

Керамические подшипники (кликните на изображение для увеличения)

Такие подшипники обладают рядом преимуществ:

Они могут работать при высоких температурах, что соответственно конечно повышает скорость работы. Керамика не подвержена коррозии, а также агрессивным кислотным и щелочным средам. Она не магнитится, не пропускает электричество, у неё выше упругость и твердость. Все характеристики керамики имеют преимущества над сталью. Однако, если разобраться, то фактически выигрыш только в весе.

Остальные преимущества керамики над сталью, например, стойкость к агрессивным средам или высокая рабочая температура на велосипеде не нужны. Устойчивость к коррозии является большим плюсом. Но, в большей мере это относится к подшипникам, изготовленным полностью из керамики, смешанные все равно подвержены коррозии. Периодичность чистки и стальных и керамических подшипников одинаковая.

Покупая подшипники, помните, что без хороших подшипников не бывает хороших велосипедов.

Совет

Все будет работать слаженно, только если подшипники смазывать  и менять вовремя, правильно подбирать, как следует устанавливать.

Отсутствие смазки, неправильно подобранный или установленный подшипник могут стать не только причиной поломки велосипеда, но и привести к аварии и стать серьезной угрозой для его владельца.

Виды подшипников

      Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов.

Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда.

По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Промышленные подшипники 

Состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение.

В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке.

Срок службы при не экстремальных нагрузках (экстремальные виды спорта, ударные нагрузки) состовляет  20000-30000 км. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника.

При возникновении таковой проблемы в нашем магазине возможно произвести замену поврежденного подшипника. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно.

Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. Нагрев такого подшипника при поездках на большие расстояния (более 50 км за одну поездку) минимален в отличии от подшипников качения. Конструкция подшипника сводит к нулю возможность температурного заклинивания.

Насыпные подшипники

Обратите внимание

Представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением.

В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги. Процедура перебора не такая уж и сложная.

Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к.

если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя.

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции).

Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Подшипники скольжения

   Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие).

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя.

Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

Велосипедные втулки: разновидности, выбор и уход

Какая самая важная деталь велосипеда? Конечно же, это колесо.  Не имеет значения, о каком типе велосипеда мы говорим, в какой ценовой категории он находится — никакой из них без колес представить просто невозможно. А что отвечает непосредственно за вращение колес? Совершенно верно, это именно втулки.

Чем качественнее они будут  — тем лучше у велосипеда будет «накатистость», что в свою очередь и влияет на его КПД. Также втулки ответственны за правильное и равномерное распределение радиальных и круговых нагрузок, равномерное вращение колеса еще порой – остановку велосипеда или переключение скоростей.

Так как этот элемент очевидно важен — поговорим о нем детальнее.

Как устроены велосипедные втулки:

Самыми главными в жизни  веловтулки являются подшипники качения – это такие детали шариковые, используемые для того, чтобы на корпус детали передать крутящий момент от оси и, как следствие, вращать колеса. На сегодняшний день существуют три самых распространенных вида подшипника качения, применяемых в велоиндустрии: шариковая насыпь, промышленные или закрытые, а также сепараторные.

Устройство передней втулки выглядит следующим образом:

1 — контргайка;

2, 8 — конуса;

3, 7 — фланцы;

4 — набор шариков подшипника;

5 — корпус;

9 — шайба;

Важно

10 — гайка или эксцентрик;

Стоит отметить, что в «велоконях» всех типов и разновидностей втулки подобны по своему строению. Естественно, различия могут заключаться в используемом материале при их производстве, степени защиты, весе, запасе прочности, ходовом ресурсе и долговечности.

Если сравнивать передние втулки и задние, то по конструкции они проще, потому как попадает на них, как и на весь перед велосипеда, меньше динамической нагрузки.

Еще сложность заднего механизма сводится к тому, что там есть возможность свободного хода, это не касается fix-байков.

Данным образом подтверждается факт того, что в ремонте и периодическом обслуживании втулки передние менее прихотливы.

Теперь давайте подробнее остановимся на разных видах втулок и их особом устройстве. Если говорить о типе производства, то они могут быть штампованными, литыми либо точечными.

Штампованными и точечными укомплектовано большинство современных велосипедов. Точечные выделяются следом в виде спирали на поверхности с внешней  стороны.

Что касается литых, то их ставят на модели для новичков, на подростковые и модели для детей, потому что они менее прочные и больше весят.

Для производства корпусов втулок используются следующие материалы: титан и алюминий — для точечных и литых, сталь — для штампованных. Кроме этого, бывают втулки, корпуса у которых сделаны из карбона — так велосипед становится значительно легче, ведь вес карбоновой втулки (которая при этом не уступает по прочности другим) равен 49 граммам, а алюминиевые при этом весят 245 грамм.

Оси втулок производятся в основном из алюминия и стали, иногда еще из титана. Диаметр у них возможен различный.

Выделим самые часто встречающиеся размеры осей:

Таблица стандартов осей для передних втулок

9мм*100 мм
Самый распространенный в использовани вариант.

15мм*110 мм
Встречается в трейловых и кросскантрийных велосипедах, сама по себе полая, имеет эксцентриковый зажим.

20мм*110 мм
Встречается на моделях для  занятий экстремальным спортом, тоже полая. Крепится может болтами — лучше выдерживает большие нагрузки. Что касается эксцентрикового зажима — так ставить и снимать быстрее.

20мм*110 мм
Встречается на фэтбайках.

Таблица стандартов осей для втулок задних

10мм*130 мм
Встречается на велосипедах шоссейных.

10мм*135 мм
Встречается практически во всех новых моделях, очень широко используемый размер.

10мм*120 мм
Для гоночных трековых моделей.

12мм*150 мм
Используется на моделях, произведенных для экстремального спорта.

10мм*170 мм
Ставится на фэтбайках.

Диаметр оси любой втулки определяет такие характеристики соединения, как жесткость и прочность: чем он больше — тем большие параметры предусмотрены могут быть. Это влияет в то же время и на совокупный вес. Кроме этого, для снятия колеса с такой осью необходимы большие затраты по времени и усилия.

Зачастую задние втулки являются ассиметричными, чтобы на них можно быть ставить кассеты. По этой причине правый фланец располагается к середине ближе и его спицы короче с правой стороны на несколько миллиметров. Этот факт необходимо учитывать при спицовке колеса.

Теперь остановимся на подшипниках — важной детали втулок. Сейчас чаще можно встретить втулки, имеющие насыпные подшипники, а с сепараторными — реже.

Совет

Их распространение объясняется высоким ходовым ресурсом и простотой производства, а также по мере износа их легко регулировать и перебирать.

Такой известный производитель в велоиндустрии, как Shimano, использует исключительно те веловтулки, которые имеют насыпные подшипники.

Втулки, имеющие радиальные промышленные подшипники, являются менее распространенными. Если сравнить их со стандартными шарикоподшипниковыми системами, то они не нуждаются в разборке и при установке очень просты.

Такие подшипники способны сильно увеличить ходовой ресурс детали, имеют лучшие показатели пыле- и влагозащиты за счет более высокого КПД и меньшего сопротивления качению. Однако это сильно влияет на вес запчасти, так как вес закрытых систем больше, как и корпус втулки для них.

Встречается такой тип в тех велосипедах в большей степени, которые используются в экстремальных видах спорта.

Разновидности задних втулок и их отличия

Как уже говорили выше — на задних колесах более сложные осевые, нежели на передних. Помимо этого, у втулок имеются особые вставки под трещотку, кассету и тормозные диски.

На тех моделях велосипедов, где имеется планетарное переключение передач, втулки сзади представляют собой шестеренчатые системы, которые по сложности вполне можно сравнить с автомобильной коробкой передач.

На сегодняшних ситибайках и СССРовских великах (классика) у втулок сзади еще есть тормозные механизмы.

Задняя втулка выглядит следующим образом:

1 –эксцентрик;

2 — сборка деталей на оси втулки;

3, 15 –контргайки;

4, 5, 7, 13, 14 –шайбы;

8, 12 — уплотнительные кольца;

9, 11 — конуса подшипников;

10 –ось;

16 –пыльник;

17 — полый болт крепления барабана втулки к корпусу;

18 — набор шариков подшипника;

19 — барабан («орех»);

20 –шайба;

Виды задних веловтулок по строению:

• классический вариант, имеющий крепление под трещотку или кассету. На многих моделях еще есть крепление для тормозного диска, т.е. ротора;
• червячная;
• планетарная;
• с фиксированной передачей, свободный ход отсутствует;
• flip-flop.

Планетарная втулка представляет собой деталь, способную вызывать у велолюбителей массу интереса.

Ее корпус вмещает в себя всю трансмиссию многоступенчатую, поэтому частая регулировка и настройка ей не нужна, у нее отличный ходовой ресурс и 100%-я защита от плохих условий погоды.

Очень важный момент: когда есть планетарная втулка — передачи могут быть переключены даже стоя на месте, но на ряду с этими достоинствами стоит отметить больший размер и вес этой детали.

Червячный тип втулок ставится на велосипедах с одной скоростью. Главное различие заключается в том, что торможение осуществляется при обратном ходе педалей. Частое обслуживание таким втулкам не требуется — они имеют герметичный корпус с обилием смазки, поэтому являются еще и достаточно долговечными.

Поклонники fixed велосипедов безумно любят втулки с отсутствующим свободным ходом, обеспечивающие кручение педалей непрерывно во время движения.

Двухзвездочные или flip-flop втулки являются такой системой, позволяющей колесу разворачиваться аж на 180 градусов. С обоих концов имеются крепления под звезды, где могут быть размещены 2 звезды с разным диаметром.

Необходимый размер звездочки определяется с учетом предполагаемых возможных условий езды.

Помимо этого, у таких втулок может быть одновременно как возможность фиксированного, так и свободного хода — «велоконь» может выполнять роль как односкоростного, так и имеющего фиксированную передачу.

Обратите внимание

Еще одна экзотическая разновидность — амортизационная втулка. Она достаточно много весит, ее конструкция сложна и использовать ее повсеместно просто нецелесообразно, так как выполнение непосредственно амортизационных функций у нее весьма посредственное.

Осуществляется такая амортизация здесь следующим образом: втулка двигается по направляющей скобе на оси, в свободном пространстве у нее — упругий элемент, поглощающий вибрации, являясь одновременно пружиной и демпфером.

Сильных амортизационных способностей нет, поэтому и малоизвестны такие втулки.

Есть различия втулок и по типу крепления задних звезд. Есть резьбовой и шлицевой тип.

Первый из велопроизводства постепенно уходит, так как имеется много минусов у резьбового соединения втулки: во время установки легко сорвать резьбу, малая жесткость и прочность, неравномерный износ механизма и самих звезд, много потерь энергии в узле. Установка таких задних звезд осуществляется из-за дешевизны и простоты производства.

Что касается шлицевого соединения, то тут много достоинств: меньший вес, большая жесткость за счет большего расстояния между подшипниками, меньше потерь энергии — больше накатистости колес, хорошая надежность крепления, при правильном использовании сорвать со шлицов кассету почти невозможно, можно менять не всю кассету, а отдельные ее звезды при необходимости.

Как выбрать втулку:

Прежде всего нужно решить, где и насколько часто вы будете на велосипеде ездить. Важно обращать внимание на вес датели, ее устойчивость перед нагрузками и вибрациями, влаго- и пылезащищенность. К примеру, втулку из шоссейного велосипеда никак нельзя использовать при агрессивной езде по пересеченной местности.

В том случае, если заниматься серьезно каким-нибудь велоспортом вы не планируете, а хотите просто ездить по городу и несложным условиям, то тут можно опираться исключительно на ваши финансовые возможности. Потому как чем выше уровень втулки — тем она прочнее и лучше, естественно.

Еще необходимо знать, сколько на фланцах отверстий под спицы. Наиболее распространенными вариантами являются 36 и 32, однако в некоторых разновидностях велосипедов, например в шоссейных, все может быть иначе. А если во втулке будет неправильное число отверстий — совместить ее с ободом не выйдет.

Важно

Какой выбрать подшипник, промышленный или насыпной, решаете вы самостоятельно исходя из условий езды, об этом мы писали выше.

Обратить внимание нужно еще на способ крепления задних звезд и их тип, который может быть шлицевым или резьбовым. Шлицы кассет различных производителей могут быть разными по высоте и ширине, поэтому совмещать их порой бывает невозможно. Если случайно ваша втулка имеет более широкий барабан, чем необходимо, в свободное пространство можно поместить проставки, т.н. «спейсеры».

Помимо прочего, обратите внимание на тип крепления тормозного ротора. Самыми распространенными среди всех являются резьбовое «Centerlock» и с помощью шести болтов.

Если финансовые возможности позволяют и при определенных условиях езды очень хороши планетарные втулки. По удобству и длительности срока использования им равных нет, но они дороже, естественно.

Обслуживание втулки.

Исправная работа втулки нуждается с периодическим ее обслуживанием. Важно проводить такие манипуляции, как:

• замена подшипников в обойме или шариков подшипников;
• подтяжка конусных гаек периодическая;
• на тормозной втулке нужно регулировать колодки;
• смазка с внутренней стороны всех деталей, а через каждые 500 км — полная замена смазки.

Если не выполнять такие необходимые меры — может потребоваться ремонт либо даже замена втулки. Симптомами, подтверждающими необходимость замены или ремонта принято считать: шатание и громыхание втулки, колеса люфтит при движении, наличие посторонних звуков во время вращения, хруста изношенных подшипников, трение в подшипниках и плохой накат.

Расшатанную, гремящую или люфтующую втулку можно подправить подтягиванием с помощью специальных ключей. Но тут важно не перетянуть, иначе колесо начнет плохо вращаться, что приведет к порче подшипников.

Совет

Плохой накат и посторонние звуки можно исправить хорошей смазкой или же заменой подшипников.

Еще хочется посоветовать не заниматься самостоятельным ремонтом без наличия необходимых знаний, опыта и инструментов. Профессиональные работники велосервисов могут сделать все качественно и быстро, выявив точную причину.

Будем рады ответить на оставшиеся вопросы и помочь с выбором!

M-velo — живи с велом!

Возврат к списку

Обслуживание подшипников подвески горного велосипеда

В конструкции велосипеда с полной подвеской обязательно существуют подшипники, которые гибко сочленяют заднее колесо с рамой.

В самый простом дизайне используется всего один подшипник для такой функциональности, но при этом на рынке есть множество других вариантов с несколькими осями вращения.

Не важно, как много осей вращения на вашем велосипеде, они не будут работать настолько хорошо, как должны, если вы не будете содержать подшипники в чистоте и хорошо смазанными.

Большинство брендов предлагают программу полного технического обслуживания, так что вы можете всегда находиться на высоте в этой ситуации.

Некоторые производители предоставляют длительную, иногда пожизненную, гарантию, в этом случае вам не нужно разбираться с трудностями, которые возникают с подшипниками за все время использования велосипеда.

Однако, обычно это не касается велосипедов, у которых несколько осей вращения задней подвески.

Главное, что требуется для избежания износа подшипников — это содержать ваш велосипед в чистоте, насколько это возможно и избегать излишнего использования очистителей и попадания прямой струи из шланга.

Обратите внимание

Хорошая новость состоит в том, что обслуживать подшипники обычно совсем не сложно. Вам будут нужны лишь основные инструменты, которые наверняка есть в гараже, а также потребуются новые подшипники для замены, которые вы сможете купить в магазине.

Таким образом вы сможете проделать всю работу, смахнуть пыль и вернуться на маршрут примерно за пол часа.

Необходимые инструменты:

• Пистолет для смазки
• Молоток
• Киянка
• Деревянный брусок
• Металлический стержень
• Отвертка
• Нож или скальпель
• Набор торцовых ключей

1. Подшипники скольжения

Подшипники подвески бывают двух видов — скольжения (втулки или вкладыши) и подшипники качения. Первые являются простыми подшипниками скольжения- это втулка, которая окружает ось вращения.

Они дешевые и технически идеально подходят для применения в условиях низкой скорости вращения, ограниченных углов поворота.

Они также хорошо работают в условиях высоких нагрузок и сырой или грязной среде, а именно в таких условиях и эксплуатируются горные велосипеды.

2. Подшипники качения

Подшипники качения, как мы знаем содержат шарики или иногда ролики (иглы), такие подшипники собраны в сборку — промышленный подшипник. Они герметизированы и обычно необслуживаемые — их просто заменяют.

Промышленные подшипники (картриджные) наилучшим образом подходят для работы в условиях быстрых скоростей, для полного поворота вокруг оси, а это не то, что требуется для большинства подвесок горных велосипедов.

Несмотря на это их часто используют из-за меньшей величины трения покоя, что создает более мягкое (плюшевое) ощущение от начальной стадии удара от задней подвески по сравнению с использованием подшипников скольжения.

3. Смазывание подшипников скольжения

Подшипники скольжения часто делают из само-смазывающегося материала, т.е. изначально на него не обязательно наносить смазку. Иногда на втулках используется тефлоновое покрытие (PTFE), чтобы уменьшить трение.

Однако, рано или поздно, большинству втулок требуется хорошая порция смазки. Наносить ее лучше тонким слоем, подойдет такая смазка, как Manitou M Prep. Вытащите ось вращения, отделить одну часть рамы от другой, нанесите тонкий мазок смазки.

Затем соберите раму.

4. Отверстия для смазки

Некоторые производители рам, в которых используются подшипники скольжения для подвески, делают маленькие, металлические однонаправленные отверстия для смазывания, их также называют ниппелем.

В них используется маленький шарик, который работает клапаном, в это отверстие и внедряется смазка. Новая смазка попадает на втулку и своим давлением выталкивает старую смазку. Вы заметите, как старая темная смазка просачивается наружу.

Такие втулки нельзя заправить смазкой чрезмерно, поэтому не волнуйтесь о том, сколько смазки вы внедрите.

5. Снимаем подшипники скольжения

Обычно это простая понятная процедура. Вам нужно вытащить ось вращения, затем разделить части рамы в месте крепления.

Вы должны увидеть кремово желтые края торцов втулок, иногда еще устанавливают резиновое уплотнительное кольцо, которое используется для защиты от грязи.

Его можно просто стянуть, но чтобы вытащить сами втулки подшипников, может понадобиться немого помощи тупого ножа, чтобы освободить их из рамы. Если вы хотите повторно использовать втулки, будьте аккуратны и не повредите их внутренние грани. 

6. Устанавливаем подшипники скольжения обратно

Процедура установки подшипников повторяет в обратном порядке их вытаскивание, однако она может быть сложной из-за того, что детали установлены очень плотно.

Мы использовали маленькую струбцину в особо тяжелых случаях, но при этом нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить втулки и части рамы. Если вы сняли уплотнительное кольцо, установите его обратно.

Если оно совсем испортилось или растянулось и обвисло, замените его — оно дешевое.

7. Смазывание шариковых подшипников

Подшипники качения содержат смазку внутри себя, но она со временем деградирует и вытекает, в зависимости от плотности уплотнителей и условий эксплуатации велосипеда.

Открутите стяжной болт и отодвиньте раму, чтобы добраться до внешней торцовой поверхности промышленного подшипника.

Нужно быть особо аккуратным, чтобы не повредить покрытое резиной металлическое кольцо, закрывающее шарики подшипника, для этого используйте инструмент с тонким лезвием, чтобы подцепить его.

8. Добавьте свежую смазку

Оставив подшипники на месте, добавьте свежую смазку руками или с помощью шприца или пистолета. Тут вы можете использовать большее количество смазки, чем на подшипниках скольжения, потому что в шариковых подшипниках достаточно места для смазки.

Заполните смазкой подшипник целиком, ее излишки выдавятся, когда вы установите защитное кольцо.

Но будьте аккуратны, когда будете устанавливать защитное кольцо, если его один раз погнуть, то оно уже никогда не будет настолько плотно устанавливаться в свое посадочное место.

9. Снимаем подшипники

Большинство промышленных подшипников устанавливаются в раму парами — по одному с каждой стороны. Иногда, в нижний маятник устанавливают до четырех подшипников, чтобы распределить нагрузку и противостоять торсионному износу.

Промышленные подшипники устанавливают прессованием, т.е. их диаметр слегка больше, чем посадочное место, в которое их устанавливают, поэтому вы не можете просто вытащить их пальцами.

Если есть стяжные болты, удерживающие нижние перья у шарнира каретки, открутите их.

10. Вставьте металлический стержень

Чтобы вытащить промышленные подшипники, вставьте стержень.

Обычно это длинный, тонкий стержень или трубка, и хотя вы будете не первым, кто догадается использовать отвертку, предупреждаем, что она повредить подшипник, на случай, если вы заходите использовать их повторно.

Установив стержень на внутреннее кольцо подшипника, молотком сильно ударьте по свободной стороне стержня. Не колотите по нему. Дальний подшипник должен выйти, если он сидит туго, может потребоваться несколько ударов.

11. Вытащите дальний подшипник

Когда дальний подшипник будет вытащен, у вас будет менее ограниченный доступ к задней части оставшегося подшипника. И снова установите стержень на металлическую части подшипника и стукните по нему.

Когда подшипники будут полностью сняты, вы сможете осмотреть их самих и места их установки — раму из которой вы их только что вытащили.

Если вам нужно повторно использовать эти подшипники, то сейчас самое время проделать описанное в шагах семь и восемь.

12. Подготовьте установочные места подшипников

Для того, чтобы подшипники были установлены правильно и ровно, отверстия в раме и маятнике должны быть гладкими, чистыми и без повреждений. Также прессовый способ установки подшипников означает, что для смазки не будет много места, поэтому мы смазываем места установки тонким слоем в предположении, что от нее не будет вреда.

13. Вставьте первый подшипник

Из-за того, что подшипники запрессовываются, они имеют чуть больший размер, чем посадочное место. Установите подшипник под прямым углом на его посадочное место и сверху на него положите мягкий деревянный брусок. Затем забейте подшипник в отверстие киянкой.

Вы можете обнаружить, что подшипник начинает заходить под небольшим углом, тогда выровняйте его. Если он пошел совсем криво — выбейте его обратно и попробуйте заново. Часто это лишь вопрос терпения. Упорно продолжайте и подшипник зайдет ровно, как и требуется.

14. Установите второй подшипник

Проделайте ту же процедуру для второго подшипника. Для обоих подшипников очень важно, чтобы они полностью плотно зашли в свое посадочное место.

Если подшипник войдет не до конца, он может мешаться, когда вы установите заднюю часть рамы. Помните, что подшипники деликатные детали и они не рассчитаны на боковые нагрузки или резкие боковые удары.

Это может привести к деформации дорожек качения шариков и это приведет к тугому вращению подшипников, что не хорошо.

15. Вытаскиваем втулки из задних амортизаторов

На задних амортизаторах тоже используются подшипники скольжения, которые находятся в месте крепления, где амортизатор крепится к раме.

Небольшие серебристые или черные ступенчатые втулки запрессованы в проушины с обоих сторон амортизатора. Чтобы снять их вам потребуется снять амортизатор и вставить внешнюю ступень втулки в тиски.

Плотно зажмите губки тисков и аккуратно покрутите самим амортизатором туда и обратно.

16. Установка втулок на задний амортизатор.

Установить втулки из алюминиевого сплава проще всего с помощью тисков. Если у вас их нет, мы очень рекомендуем всем начинающим мастерам купить их, потому что они очень полезны.

Раскройте губки тисков и установите только одну из четырех втулок в отверстие в проушине. Медленно затяните тиски.

Когда амортизатор удерживается в тисках и вы видите, что втулка входит ровно, продолжайте затягивать губки и впрессуйте втулку в проушину. Проделайте то же самое с оставшимися тремя втулками.

Birota — Вся голая правда о керамических подшипниках

Как и в любой индустрии связанной с производством техники и армией внушаемых потребителей, в велоспорте существует множество мифических технологий и материалов, которые на пике своей популярности нещадно эксплуатируются всеми производителями с целью получения дополнительной прибыли.

В свое время в этой роли побывали карбон, титан, магний, алюминий с присадками скандия и прочие бесчисленные материалы с магическими свойствами.

Производители как ненормальные делают из популярного материала буквально все существующие компоненты для велосипеда, стремясь выжать из популярности максимум прибыли даже в ущерб производительности.

Достаточно вспомнить титановые спицы от DT Swiss или болты из карбона.

Все эти технологии и конструкции по прошествии нескольких лет либо отметаются рынком, либо, наконец, падают в цене и занимают свою нормальную нишу. Керамические подшипники сегодня на пике hi-end популярности.

Важно

Их вставляют в каретки, рулевые колонки, втулки колес, шарниры тормозов, ролики переключателей: в общем, везде, где раньше были радиальные подшипники (т.н. «промышленные подшипники») или даже скольжения. За товар премиум-класса приходится платить соответствующе.

Средняя цена одного подшипника на розничном рынке в апгрейд-китах производителя составляет от 50 до 350 долларов, хотя вездесущие китайские производители уже подключились к всемирной дойке велосипедистов и предлагают «больным» керамикой продукты по весьма привлекательной цене.

Уже существуют даже специальные интернет-магазины для велосипедистов, где владелец может указать перечень всех своих компонентов и продавец за кругленькую сумму подберет полный комплект для апгрейда.

На самом деле картина сумасшествия куда более глобальная, аналогичное поветрие уже довольно давно распространилось среди владельцев роликовых коньков, спиннингов, скейтбордистов и прочей братии, у которой есть чему крутится, но мы говорим о велосипедистах.

Итак. Это клиническая картина. Теперь непосредственно о возбудителе. Действительно массовое распространение керамических подшипников началось примерно 10 лет назад. Технически, в промышленных подшипниках из керамики нет ничего нового и все их модификации как две капли воды похожи на стальных предков.

Нестандартным является лишь материал: как правило нитрид кремния (Si3N4). Благодаря тому, что этот вид керамики обладает выдающейся ударной прочностью и высокой жесткостью, этот черный, блестящий после полировки материал стали активно использовать в машиностроении.

Условно, эти подшипники можно разделить на три группы:

• смешанные или гибридные, в которых из керамики выполнены только шары (или другое тело вращения), а оба кольца качения из стали. Это самый распространенный вариант в велоиндустрии. Если производитель не указывает какой тип подшипника установлен внутри железки, 99% вероятность, что речь идет о гибридной разновидности. Важный момент. Сепаратор в гибридных керамических подшипниках сделан из синтетики с низким коэффициентом трения. Китайцы лепят и металлический.
• полностью керамические, где и кольца качения и шары сделаны из керамики. На велосипедах встречаются пока крайне редко, но доступны в ассортименте от сторонних производителей.
• насыпные, которые устанавливаются как обычные шары во втулки Shimano или рулевые.

Теперь о характеристиках и особенностях. Они, положа руку на сердце, впечатляют даже далекого от машиностроения человека. Керамические шары продукт действительно революционный.

• Рабочая температура шаров может достигать 800 градусов.
• Способность работать в агрессивных кислотах и щелочах без коррозии. Вообще. С ограниченным набором агрессивных сред вроде кислорода, начинает реагировать при какой-то 1000 градусов.
• Низкий тепловой коэф. расширения (в 3-5 раз меньше стали) и керамические подшипники прочно заняли свое место в насосах по перекачке горячих жидкостей.
• Высокая рабочая температура позволяет им работать на скоростях до 12000 оборотов в минуту.
• Керамика, это превосходный диэлектрик, полностью керамические подшипники не пропускают электричество.
• Керамика легче стали на 40% и значительно лучше рассеивает тепло.
• твёрдость по Роквеллу стальных шаров редко превышает 60 единиц по шкале C, твердость керамики может достигать 75 единиц.
• Модуль упругости керамики в 1.5 раза выше, чем у типичной стали применяемой для керамических подшипников. (вот типичный буклет с рекламными сравнительными характеристиками). Сталь взята, правда, не лучших характеристик.
• Керамика не магнитится.
• Кстати, из нитрида кремния делают сверхдорогие ножи и режущую кромку станков для сталелитейных производств (но это лирика).

Круто, правда? Неудивительно, что керамические подшипники ставят в марсоходы, турбины авиалайнеров и насосы на химических производствах.

По характеристикам они также идеально подходят для создания велосипеда для колонизаторов планет с низкой гравитацией, агрессивной атмосферой и высокой температурой, как Венера или Меркурий.

Если вы по несчастью свалитесь в чан с серной кислотой, через неделю, следователи 100% найдут на дне набор целехоньких шаров от роликов SRAM XX. Мелочь, а приятно.

А теперь серьезно. Попробуем выделить те особенности гибридной керамики, которые хоть как-то могут быть полезны на велосипеде, и оценим их с точки зрения стоимости.

• Низкий вес: керамика на 40% легче. Сомнительное преимущество, когда со всего велосипеда удастся скинуть 10-20 грамм потратив 500-1000 долларов.
• Высокая коррозионная стойкость. Это факт. Однако, поскольку основными подшипниками применяемыми на велосипедах являются гибридные разновидности, дорожки качения будут по-прежнему ржаветь. Они и ржавеют. Во вторых, хороший стальной промышленный подшипник имеет пару пыльников и заполнен средневязкой смазкой. При постоянной езде в грязь, регулярная смазка и проверка позволит избежать ржавчины и продлить срок службы обычных подшипников. Промывать керамический подшипник от песка и грязи нужно так же, как и стальной.
• Керамика тверже стали и имеет более высокий модуль упругости. А вот это наиболее важное преимущество. Это означает, что при нагрузке и вращении шары деформируются меньше, следовательно, снижается тепловыделение и потеря энергии. Тепловыделение здесь не самое главное, поскольку колесо совершает всего 360 оборотов в минуту на скорости 40 км/ч и нагрев минимален. Снижение сопротивления качению, может быть более интересным.Сколько конкретно? Вынужден огорчить. На таких скоростях хорошие стальные подшипники неплохо справляются со своей ролью и выигрыш против действительно высококачественного керамического подшипника незначителен (слово качественный здесь ключевое, поскольку сейчас их делают десятки китайских заводов по совсем смешным ценам и со смешным азиатским качеством). По данным независимой лаборатории Bike Testing, Inc. (условия тестирования неизвестны), типичные потери энергии в стальной интегрированной каретке среднего уровня (самый большой диаметр подшипника в велосипеде с максимальным сопротивлением) составляют до 4 ватт, в керамической версии около 0.5 ватт. Е сли речь идет о топовом гонщике на Tour de France, 4 ватта, это

Обслуживание и ремонт каретки велосипеда

Каретка – это велосипедный узел соединяющий шатуны с рамой и обеспечивающий свободное вращение. Механизм ввинчивается или впрессовывается в кареточную чашу, из-за низкого расположения подвержен загрязнениям мешающим нормальному вращению.

Чтобы предотвратить поломку необходимо постоянно производить техническое обслуживание каретки.

Разновидности детали

Каретки бывают открытого и закрытого вида:

Закрытые – картриджи или капсульные конструкции, с внутренней осью и подшипниками.

Закрытая модель не разбирается и обслуживанию не подлежит (за исключением нескольких), при любой поломке деталь заменяют.

Преимущество модели – низкий уровень загрязнения.

Открытая каретка отличается ввинчиваемыми чашами с подшипниками в кареточной трубе рамы и вращающемся валом.

Этот тип механизма требует точных параметров рамы, в случае неточностей возникают перекосы и понижается степень защиты относительно воздействия извне.

Совет

Модель можно разбирать и очищать, надлежащее обслуживание каретки велосипеда продлевает работу механизма на длительное время.

Недостаток открытых деталей в том, что они требуют постоянное техническое обслуживание и периодически перекашивают кареточный вал.

Диагностика поломок или загрязнения

Определить неисправность каретки можно по слишком явному скольжению или заеданию, скрипам, тяжелой езде.

Стуки и заедания сигнализируют о повреждении шариков подшипника или сепаратора. Скрипы могут обозначать слабую затяжку клина шатуна. Если при езде педаль в верхнем положении проскакивает, это также говорит о слабом натяжении клина.

Неисправная деталь не даст возможности быстрой езды, изношенные подшипники, грязь и отсутствие смазки будут постоянно препятствовать движению.

Велосипедный узел начинает постепенно расшатываться из-за разбитых шариков подшипника и перекоса вала. Для исправления необходимо почистить или заменить кронштейн.

Тщательное обслуживание каретки велосипеда обязательно перед любой длительной поездкой.

Свинчивание механизма с рамы

Для работы с капсульной кареткой требуется шлицевой ключ. В работе с разборными механизмами понадобится набор инструментов для разных модификаций детали.

Инструменты для съёма каретки:

• Выжимка шатунов – функциональный ключ для выжимки шатуна с кареточной оси и съёма фиксирующего болта (правый отрезок для выжимки шатуна, левым снимается болт);
• Шлицевые гаечные ключи;
• Съёмник для механизма;
• Гаечный ключ с рожками;
• Отвёртка.

Инструменты также пригодятся при дальних велопутешествиях.

Поэтапное извлечение механизма

Снятие деталей начинается с левостороннего участка. Для каждого типа шатуна есть определенный съёмник. Одним модификациям подходит съёмник для интегрированных чашей каретки, другие можно откручивать стандартным ключом.

Часто в комплекты съёмников входят рукоятки для работы вместо разводного ключа.

В начале зафиксировать байк в устойчивой позиции, лучше перевернуть его на сидение.

Стянуть на педалях отверткой заглушки педальных рычагов.

Вставить внутрь полости съёмник и выкрутить фиксирующий болт.

Если он плохо поддается, можно смазать участок любой смазкой. При имбусовых креплениях подбирается соответствующий ключ.

Установить съёмник другим концом в полость шатуна и ввинчивать в резьбу детали до упора.

Закручивать болт инструмента с помощью гаечного ключа до выдавливания шатуна со стороны вала.

Освободить ось, очистить керосином или WD-40 места крепления.

Отвинтить стопорную шайбу гаечным ключом.

Шлицевым ключом или съёмником откручивается левая чаша-адаптер против хода часов, по ходу – правая:

• Съёмник вставляется с левой стороны в шлицевое отверстие механизма и выкручивается рукояткой или разводным ключом против хода часов (влево);
• При работе следует не допускать перекашивания, иначе каретная чаша повредится;
• После выкручивания чаши те же манипуляции произвести на правую сторону с другого бока;
• Снимаются каретки только на левую сторону, при съёме учитывать, что у открытой каретки подшипники могут выпасть из полости.

Очистка открытой каретки

После съема механизма диагностируется состояние подшипников в чаше, все места крепления протираются бензином от грязи:

• Поврежденные детали заменяются на новые.
• Резьбовая часть каретки прочищается бензином или WD-40 и протирается сухой салфеткой.
• Места крепления замазываются смазочным средством.
• Подшипники вставляются на свои места и покрываются новым слоем смазки.

Обслуживание капсульной каретки

При повреждении каретки капсульного типа ее необходимо заменить на новую. При выборе модели следует уточнить параметры вала и тип соединения с рычагами шатунов.

Сборка и установка механизма

Установление кареточного механизма происходит обратно процессу снятия.

Во время работы важно не спутать отрезки оси: на концах или пластиковом кожухе выбиты соответствующие сторонам буквы. Каретные чаши различаются между собой резьбовой направленностью, левая с правой и наоборот.

Резьба кареточного механизма и чаши смазывается тонким слоем смазочного средства для обеспечения скольжения при последующем выкручивании.

Обратите внимание

На ось крепится пластиковый кожух, в чаши укладываются подшипники: если есть разделители, то детали укладываются разделителями наружу и шариками внутрь.

Сбор механизма начинается справа: стержень оси вставляется в правую чашу с левым поворотом резьбы и вкручивается в раму до конца, идентичным способом вкручивается левая чаша с правым поворотом резьбы.

Регулирование работы кареточного механизма

Для начала снимается левый рычаг шатуна и стопорная шайба. Левая чаша отвинчивается шлицевым ключом так, чтобы стержень оси каретки беспрепятственно крутился без люфтов и заедания:

• Чаша ослабляется ключом для шлицевых гаек на четверть поворота;
• Удерживая чашу завинчивается до упора стопорная шайба;
• Регулируется вращение: ослабляется или подтягивается чаша;
• Когда кареточный механизм будет крутиться без помех можно устанавливать шатуны.

Если после всех произведенных работ каретка заедает, следует заменить подшипники или всю каретку.

Подробнее об обслуживании каретки смотрите в видео:

Советуем почитать: